爱华网
知味记
作者姓名：陈祺
学号：2010301508
班级：06051001
专业：建筑学
指导老师：周红艺
时间：2013-05-14
目录
一美食美文
1美食不催眠
2写食主义
3玩味成家
二文人饮馔录
1浪漫的味蕾
2不失食材本味
3排场大于味道
三怀旧滋味
1山家清供
2美人吃货
3三代知饮食
四美食爱情观
1爱情就是在心里吃饱
2如果情人是大厨
3家的味道
一美食美文
1美食不催眠
欲眠先翻几页书，已是多年老习惯。初中看红楼，梦碎枕边犹不释卷；高中翻诗经，辗转反侧郁郁难眠；近两年阅尽时人所逐，难遇精品，始幸得以安心入眠。不曾想应了那句俗语“常在河边走，哪能不湿鞋”，偶然潜水趟过论坛，不慎落入美食文深水，沉溺愈深而不思悔改。自此一册在手，困意如惊兽遁走、难寻踪迹，直至一卷读毕，长吁气、缓凝眉，方愿入梦。
当然，这样晦涩的语言用在这里颇不合适，仅仅是前一篇文的后遗症，需要一段小短文来过渡，以下才是展开正文。
最初接触的美食文算是《红楼梦》了，精致繁复，玉粒金莼。雪芹四代公侯，于饮食之道知之良深，亲身经历写出来，更是让当时没见过啥世面的初中生惊叹连连、口水四溢。刘姥姥边叹着佛祖，边往嘴里塞那道用了七八只鸡来配的茄子；锦心绣口的云妹妹酝酿着才学惊世的诗文，在芦雪庵中烤着滋滋作响的鹿肉；薛大傻子过生日，手舞足蹈地描述那么大个的西瓜，那么大个的香猪······
其他明清小说对美食的描写也有许多精彩之处，不怕笑话，因为禁书《金瓶梅》的故事发生于家乡的齐鲁大地，对书里描写的大多吃食深有感触。一根柴禾烧猪头、水晶蹄膀香肴肉、匾食角儿、鹅胗掌，一边痛骂西门竖子，一边艳羡富人口福。《金瓶梅》里的吃食其实是明代实况，而不是故事的发生时代北宋末期的情况，与此对比的是《水浒传》，相同的背景，食物大不相同。宋代离我们现实生活更遥远，很多食物已经消失在历史烟云中，“馉饳”（读音跟“骨朵”类似）就是已经消失的美食。武松要为哥哥报仇，拉来街坊做证人，问王婆道：“王婆，你隔壁是谁？”王婆说：“他家是卖馉饳儿的。”现在大部分人不知道什么是”馉饳“，其实是一种带馅的类似馄饨的方便食品。王婆嘴馋，估计吃过不少。不过作者是江苏人，写的美食里有不少淮扬菜的影子，第一回里面在关西的鲁智深诱使镇关西剁的十斤精肉十斤肥肉，一位美食家发现这正是制作”扬州狮子头“的上好材料。所谓“笔墨当随时代”，大抵如此吧。
近日在网上看遍晋江美食文，不过两月，已远远满足不了睡前需求，只能重拾旧文，在剧情夹缝里探寻美食香气。那些侠骨柔肠、风花雪月的大侠们仗剑千里快意恩仇的同时，也是要照常柴米油盐酱醋茶过日子的，所以那几位武侠名家笔下的美食在一片侠气侠风中绽出花开。
吃的最好的大侠应该是洪七跟郭靖了，蓉儿十指纤纤柔若无骨，美食却做得登峰造极，桃花岛绝学“兰花拂穴手”用来挖豆腐心火腿粒，平淡无奇的白菜萝卜到她手里都能化为绝世美味。更奇的是这位及笄之年的女孩，信手拈来皆是诗，菜名都取得不同凡响。时常想象一个玲珑娇俏的美人，着了春衫，巧笑倩兮：”这是‘玉笛谁家听落梅’，这道菜叫‘二十四桥明月夜’，这道汤是‘好逑汤’······”真不知金大侠是有多么爱美食、懂文化，才能写出这样丽质天成举世无双的奇女子。
说到私心里最喜欢的金大侠笔下美食场景，应该是大部分读者容易忽略的一个细节。草堂内温暖安静，程英青衣素心，巧手做得嘉兴粽子，惹来杨过喝彩不迭。桌边扔着一张张写过的纸团，每张都是同样的内容：“既见君子，云胡不喜。”那天风雨如晦，暴风雨前最后的宁静里，少女写下最初也是唯一的矜持的心动。人淡如菊，心素如简，这就是程英，绝情谷里痴情女，一生都在安静等待。最喜欢的两个女子都是因杨过而孤独终身，这点让我很是无奈。
古龙先生风流狷介，嗜好酒色，最终英年早逝。与金大侠的社会圈子不同，古龙先生更喜欢与妓女打交道，对美食的感受也大大不同。似乎古龙先生写名厨比较多，但是从来不写具体有什么菜色，用什么食材。素斋名厨苦瓜和尚，每每被四根眉毛蹭饭，无奈叹息之余，仍是全力做出天下第一斋以酬知己。看古龙先生的文，从头至尾都有一种知音难觅的忧思，英雄们孤寂萧索，遗世独立，再光鲜荣耀的故事都是隔着薄纱一样，透着隐约的距离感。
梁羽生温瑞安等大侠们也有对美食的精彩描述，可惜没有我的引起共鸣，不敢妄加揣测名家心意，以免辜负好文。
大概是因为最近美食美文太多，唾液、胃酸、肠液一时皆骤然发达，越发容易觉得饿，食欲大增食量亦长，美食文有助于增肥，倒是天地间一大欣快事。
2写食主义
要看真正的美食文，还是要看美食家们的著作。这些两肩担一口，一人吃遍天的老饕们，有着对味道最挑剔的味蕾，对文字最精准的把握，让我们这些“庸俗的饮食者”、面对美味仍词不达意的凡人，对着他们的文字流的口水比对着实物流的还多。
私心里最喜欢的现代美食作家是”华人谈吃第一人“的满清贵族唐鲁孙和”写实主义“的创始人沈宏非。写的不仅是美食，也是文化。
唐鲁孙先生操笔为文之时已过花甲之年，借手中笔杆，回味京味美食，初始尚且满载故园之思。先生的作品内容其实很是驳杂，美食虽占大多数，但其他的京华旧事，岁时风物，逸闻趣事也有很多。很多人觉得美食家是个高贵名号，专挑珍馐美味吃，可是唐先生不一样，别人叫他美食家，先生自身却不甚认可，自称”馋人“而已。
唐先生的馋不是普通的馋，先生出身满清贵族，是珍、瑾二妃的侄孙。世泽名门的饮食如同林黛玉初见贾府感觉到的一样，规矩大、讲究多。考验厨子水准用最平常的蛋炒饭和青椒炒肉，大家风范从这点小细节体现地淋漓尽致。后来先生游宦全国，足迹遍布海内外的同时也吃遍天下美食，东西吃遍又看南北，馋劲更胜以往。为了吃到青海鲤鱼，数九寒天，新年之际，冒寒西行只为那一口心心念念的鲤鱼。后来先生到了台湾，亲身经历了台湾餐饮行的变换，从难寻美味到全国各地美食大融合，从半个世纪饮食资料几乎空白到饮食文化丰富多彩，先生一一见证，并写入书中。初至台湾难寻美味的情况也渐渐远去，随遇而安，就地解馋，对故乡美味思念渐稀，便觉此心安处是故乡罢。
唐先生去世已多年了，相比之下，沈宏非要年轻许多。沈先生现在文名卓著，有道是有井水处有金庸，有村镇处有高阳，有专栏处有宏非，似乎只要沈先生出马报刊就能大卖。沈先生是沪上人，上海人对精致生活有独到见解，几乎家家户户都有几样拿手菜，环境如此，熏陶出这样的美食家也不稀奇。曾看过几期品味上海本帮菜的节目，沈先生带领一群青春男女走街串巷，在里弄里穿梭，寻找沪上美味。第一次听说汪大姐的私房菜就是从这里知道的，醉蟹、酱汁肉、梅菜扣肉······沈先生边吃的心满意足，赞叹王大姐不失本帮菜的浓油赤酱本味，还不忘边招呼同伴吃这吃那，边给观众生动细致地描述菜色的口感色泽。当是时，但觉沈先生不似高雅美食家矜持做作，也不像时尚美食家一样一味推崇清淡，而是真性情、真爱吃的妙人。
沈先生的文更是妙趣横生。描述自己数月不识蟹味地等着友人家中的蟹宴：”望穿秋水，我一直盼望着这一天。今年入秋以来，对于空降到北京、广州以及香港的那些鬼头鬼脑、贼眉鼠眼的杂种大闸蟹们，一直恪守着不接触、不谈判、不往来的既定方针，出入酒楼食肆而不沾染半点蟹腥，常以伯夷、甘地自勉，坐怀不乱，视而不见地期待着曹家的蟹会。“得偿所愿后却是清清淡淡地一句收尾：”这一门食蟹的‘后学’，与跳高、恋爱近似，都属于遗憾的艺术。”最精妙的描述莫过于关于鸳鸯锅的那一段：“正当麻辣的这一边已经急不可耐地倒海翻江，而一壁之隔的清汤，却仍是不紧不慢地江南一池春水，被吹皱的那一种。一路吃来，这种景象也愈怪异，但见一边是徐志摩的康桥下荡漾的碧波，一边是但丁的地狱里奔腾的熔岩；一边是游吟的张楚，一边是撒野的崔健；一边是韩非的峻急，一边是庄周的随便”（《你是我心中永远的辣》）。沈先生身宽体胖，豁达潇洒，在何时何地也能纵情享受美食。常听人抱怨飞机上食物难以下咽，沈先生却大快朵颐不亦乐乎，一连吃尽两份烤鸭，“两万英尺高度，六百英哩时速之下的这只北京烤鸭，赶跑了味觉记忆中所有的鸭子。”
先生写文长于用典，又精于改典，信手拈来的典故用的无比妥帖，看似随意的改典细想来却情趣盎然，遣词造句皆文思泉涌、臻入化境。比如说到烤制之法，形容说“辗转反侧”；吃鸡的时候说：“君子见鸡，云胡不喜？”让人忍俊不禁，看到妙处自然拍案赞叹。
心底里一直有个不成熟的想法，觉得平民美食家比职业美食家更可爱可亲，他们不忌嘴、不骄矜，不会在意美食是出自米其林星级餐厅还是街头小摊，是寻求美食真味而不做作的人。
3玩味成家
金大侠笔下有个老顽童，天真烂漫无半点机心，爱武成痴学尽天下绝学。玩玩闹闹活到一百多岁，成了天下第一高手自己却一无所觉；无忧无虑隐居百花谷养蜜蜂，不知不觉白发渐黑竟然返老还童了。堪比逍遥游中逍遥子，胜似桃花坞里桃花仙，正所谓“别人笑他太疯癫，他笑他人看不穿”啊！
京城也有个老顽童，人称”京城第一玩家“，这个人就是大收藏家王世襄先生。这位奇人真绝代，世间俗事在他手里，玩出才艺玩出大雅，玩出一门”世纪绝学“——文物鉴定。先生的《明式家具珍赏》，被称为继郭沫若的青铜器、沈从文的服装史之后，中国古代文化研究的“第三个里程碑”。就连吃饭这件大俗事，到了先生这里也玩出了乐趣，玩出了”绝学“。善吃、善做、善品评，是王先生在美食方面的另一半“绝学”，在圈内被称为“烹调圣手”。汪曾祺先生曾在著作中谈及此事：”学人中真正精于烹调的，据我所知，当推北京王世襄。”
我听说王先生的时候，斯人已逝，马未都先生在节目里提到先生的著作，言语间满是对王先生的缅怀和尊敬。备受马先生推崇的那本《明式家具珍赏》，后来也成了我书架中的珍藏。长期以来，对先生的印象仅仅是停留在收藏家、文物研究者这一层次上，并没有多加注意。后来在报纸上看到一篇介绍先生的文章，惊叹于先生涉猎之广、爱好之多，不仅精于鉴赏，书法绘画无不精通，还擅长驯鹰养鸽，研究民乐，甚至还精通中国建筑史（曾在梁思成先生身边担任助理研究员），迟钝如我才知京畿之地卧虎藏龙，竟然还有这样有趣的大家。
“文人学庖”是一种雅士之乐，自古而今，这种自寻其乐的美食名家能达到一定境界的不多，美食学问造诣颇深，吃、做、品评全活的更是屈指可数，王先生就是一个这样的代表。先生有一味名菜”焖葱“，再平常不过的一把葱，竟然做出鲜嫩清香入口即化的滋味，我辈俗人怎么也想不通大葱怎么能做成美味佳肴的。可惜的是如今这道菜也无法还原了，当年的材料已经变味了，当年的掌勺人也逝世许久了。
不仅如此，在菜品品尝界，王先生也是一张”灵嘴“。曾担任83年全国美食博览会三个品尝委员之一，另外两个评委是北大王利器和溥仪的弟弟溥杰。
人生在世必有不称意之时，先生这个年纪的文人，几乎每个人都曾在那个动乱年代里受过迫害。“三反”运动中被拘留，57年划为”右派“，文革时期肺结核缠身之时被下放劳动······打击一个接着一个，先生却乐天知命，每天仍然起早贪黑地研究自己的学问，一本本著作流水样从笔下流出，灵思如汩汩清泉涌之不尽。在湖北”五七“干校劳动改造之时，在艰苦繁重的劳作中寻找乐趣，不仅成了养牲口的行家里手，一有闲暇，还跟当地老乡学采集野生菇，经常漫山遍野采灵芝，挖兰花，还常常跑到干校所在地向阳湖边向渔翁老韩求教打鱼，“未曙出湖，日上而返”，并不影响一天的劳动。三年干校生活，繁重的劳动、艰苦的生活，不仅没有压垮他，反而使困扰他近20年的肺病居然不治而痊愈，奇哉！幸甚！
咸宁地区流传着一个脍炙人口的故事，两个原本毫不相干的人因为鱼儿结缘，演绎出如高山流水遇知音般深厚的友谊。这两个人，一个是知鱼之味的学者王世襄，另一个是知渔之味的渔民老韩。王先生至湖边买鱼，遇见卖鱼的老韩，相谈甚欢，之后便每周末都来老韩家里一边吃鱼一边学习捕鱼。在随后的日子里，王世襄和韩祖祥结成了忘年交，每到周末便一起共享观鱼、餐鱼之乐。
很多人说起王先生，无非是他的治学成就和丰富藏品，极少有人谈到他的人生态度。这位人生玩家，于学问上“，玩”出了前无先辈系统之论、后无来者可以继承的“世纪绝学”；于生活中，玩出乐趣玩出文化，玩即学，学亦玩。这就是王世襄的境界。
二文人饮馔录
1浪漫的味蕾
文人谈吃，也是中国文人的一大特色了，古代那些有家业有文化的雅士们，自己遵循”君子远庖厨“的圣人之言从不洗手作羹汤，但是对口腹之欲的极致追求却是从未淡过。文人们喜欢用文字装点美食的江山，写成一本本菜谱，记载那些化在嘴边、烂在胃里的美味记忆。因此中国古代的食谱就有两个要不得的缺点：一是实用性差，由于不是厨师所撰，都是文人的作品，掌握了文字权，文人可以对很多食物进行胡思，对很多菜式加以乱想，有时候是说得好听，但实际在操作上有着种种不便；另一个就是看不懂，文人注重描述的文学性，以至于浪漫雅致太过，诗词歌赋歌颂一番，自己得意非常，观者尚不明其意。
不过优秀的文人食谱也是有一些的，比如袁枚的《随园食单》、李渔的《闲情偶寄》、倪瓒的《云林堂饮食制度集》、陈达叟的《本心斋食谱》、林洪《山家清供》等等，都是看法独到、实用性较好的古代食谱。
前几天翻阅《随园食单》，与想象中的文人食谱大不相同。描写细致，条理清晰，以一种大厨在传授技艺的口吻，对看官细细道来。整个饮宴过程中所有需要注意的环节面面俱到，禁忌须知条分缕析，食材特性做法一一列出，文字浪漫漂亮，打动人心，确实是不可多得的好食单。
文中记载的红煨肉三法，就是红烧肉的做法，恨不得立刻照此做得一碗大快朵颐。明代末年的食物到了现在许多菜式已成”广陵散“，比如说，刘方伯五仁月饼、萧美人南门点心自然都已消失，尹文端公家风肉、包道台家野鸭也都失传良久。也有一些改了名字，如”八宝肉圆“，材料做法分明是现在的狮子头；假牛乳，就是简简单单的蒸鸡蛋羹。
据说当时的人如果被袁枚邀请到家中做客吃饭，是一件很值得炫耀的事。衣着华丽的美婢数十名，鱼贯而入，为首的侍婢一一介绍菜的名字附以一个传说或者一首小令，客人一边品尝一边欣赏丝竹歌舞，。每道菜不仅烹制精心，而且力求与众不同，最平常的食材也能与众不同，土豆和豆腐都有几十种做法。一时间，在座众人皆沉浸在色香味俱全的美食、美人、美乐间，浪漫优雅的氛围中，如临天堂，满溢太平盛世的欢喜。
随园食单中还提到了另外两位文人美食家，倪云林和李笠翁。前者是难得的真正懂厨艺的文人食家，后者有着很是符合现代流行趋势的清淡口味。倪云林的饮食制度集至今无幸拜读，不敢妄自谈论，但从随园食单中关于烧鹅的描写看，云林对精致又朴实的太湖菜颇有心得。据说现在的苏锡帮还有很多菜式就源自倪云林的菜谱，日本的《养小录》也收了不少其中的灵感，说明倪瓒确实懂得厨艺，写东西也实在。不过倪瓒才高人狂，又有严重洁癖，大概想到他家吃顿饭是很困难的吧。
2不失食材本味
说到李渔，大多数人都知道他是一个戏剧理论家，其实远不止如此，他也是一位实践家，亲自写戏作曲，指导戏子，带着戏班子到处演出。而且，其著作《闲情偶寄》一书，开现代生活美文之先河，周作人、林语堂、梁实秋等一大批现代散文大师深受其影响。
饮撰部是《闲情偶寄》中的第五部分，内容主要是作者对各种食材的看法和做法，食材种类不多，但是所有对吃的描述细腻动人，让人垂涎三尺，叹为观止。李渔作品体现出的那种清淡、自然、讲究悲悯的饮食观，现代很多提倡清淡饮食和动物保护主义的人应该很看得进去。
李渔在饮撰部的开始说：“饮食之道，脍不如肉，肉不如蔬，亦以其渐进自然也。”李渔觉得食材本味更加重要，烹制的手法精良能够保持食材的原味。在各种食物中，他最推崇的是笋，一方面因为其鲜美，另一个可能是受苏东坡影响，所谓“宁可食无肉，不可居无竹。无肉令人瘦，无竹令人俗”。
其他比较值得一读的文人食谱，则大多数是写素食的，说明古代文人能把握得住的还是植物的精气神，一说到肉就怕失了风雅，不仅文字阵脚大乱，还露出肉欲联想之辞，猥琐得不行。这有点暴露了中国文人另一个特点，就是喜欢曲解圣人的名言证明自己的观点，比如把讽刺当权者的“肉食者鄙”当做素食主义的依据，还有女权主义者把“饮、食、男女、人之大欲存焉”读作”饮食、男、女人之大欲存焉“，都是不负责任的说法。《本心斋食谱》和《山家清供》都是讲素食讲得头头是道的文人食谱，前者的作者陈达叟更是号称自己只用梅花图案装饰家居，只用石鼎烹茶，只看《易经》消磨业余时间，可想而知他吃的也是很有神仙范儿的食物，啃羊腿的不行。
3排场大于味道
去过故宫的人都想尝试登上太和殿去体验那把高高在上的龙椅，但坐过的人就会知道这是很不舒服的一种坐具，帝王们为了显示尊贵威严的气势，每天都笔直地坐在靠不到背的硬木座椅上，苦不堪言。同样的，位高者和文人们有时候为了面子好看会降低对舒适的要求。
比如《清异录》里抄了份唐代韦巨源的《烧尾食单》，是当时韦巨源升官之后请皇帝吃的一顿饭，其中包括了用羊骨脂拌的小牛肉香肠，叫做“通花软牛肠”；用蟹黄蟹膏蟹肉制成的切开呈现黄白相间的煎糕，叫做“金银夹花平截”；用鱼白和各种河鲜蒸的鸡蛋羹，叫做“凤凰胎”；用烤熟的羊舌和鹿舌堆砌的烤味拼盘，叫做“升平炙”，用羊脂炖的甲鱼，叫做“遍地锦装鳖”；用上好糟驴肉和其他肉食一起蒸的一个锅，叫做“暖寒花酿驴蒸”。以上种种菜名，皆很有当代公款吃喝专用酒家的菜单的腔调，并且那些菜还都看着不错，只是做起来太麻烦，比起味道来，排场更是大。好在写《清异录》的陶谷是很有娱乐精神的人，完全用了种八卦的态度来写食谱，谁看了之后真的去照做那才叫中了他的圈套。
比这个更夸张的另一种情况，则是极端的不靠谱，比如元代人写的《饮膳正要》，里面轰轰烈烈地记载了狼肉汤、熊肉羹之类的珍馐，有些后来的学者惊为天人，但其实这些也都是些唇舌没良知的，用脚趾头想一想也会知道，就算蒙古人饮食真的粗豪到要吃狼肉熊肉，那些野兽的糙皮厚肉也不是用来做汤羹的料，当时的大汗们也不至于不会吃到那种地步的。更何况《饮膳正要》所列举的一盆小菜所用的食材常常是羊蹄20个、猪头2个、羊头5个、鲤鱼10条、肥鸡5个、姜、葱各1斤，这样的搭配和这样的量实在是会把人活活吃死的。写这本书的忽思慧还是宫中的太医，难怪隋以来的皇朝中，元代皇帝的平均寿命是最短的，跟太医这种天马行空的做派也许有点关系。
到了清朝，情况变本加厉。光绪二十年（１８９４年），孔子七十六代孙孔令贻夫妇随母进京向慈禧太后贺寿，向慈禧送上早膳一桌，食单内容如下：
海碗菜二品：八仙鸭子、锅烧鲤鱼。
中碗菜四品：清蒸白木耳、葫芦大吉翅子、寿字鸭羹、黄焖鱼骨。
大碗菜四品：燕窝万字金银鸭块、燕窝寿字红白鸭丝、燕窝无字三鲜鸭丝、燕窝疆字口蘑肥鸡。
碟菜六品：桂花翅子、炒茭白、芽韭炒肉、烹鲜虾、蜜制金腿、炒黄瓜酱。
片盘二品：挂炉猎、挂炉鸭。
饽饽四品：寿字油糕、寿字木樨糕、百寿桃、如意卷。
汤水二品：燕窝八仙汤、鸡丝卤面。
满满一桌子，流水价的摆上，慈禧不多略尝罢了，排场甚大，真正吃尽肚子里又有几许？无怪沈宏非先生评价此食单时说：“这个老不死的，抢在我们问世之前，就提前吃光了我们一生的早餐。”
三故乡滋味
1山家清供
大约是记忆力太差的缘故，十五岁以前的记忆消失殆尽，仅存的那些除了欲忘而不得的旧事，就是吃过的与众不同的食物。从小生长在山里的好处就是可以品尝很多外面没有的味道，野菜纯净本真的清香、野味精瘦坚实的韧劲，与园种家养的菜蔬肉食不同，偶尔吃一次清肠养身，别有一番滋味。家乡的野菜野味，许多已随时间逐渐消失，那些关于它们的记忆，遂隐约成一段段绝唱。
汪曾祺、周作人等先辈都曾描写过自己家乡的野菜，两位都是江浙人，写到的野菜品种有许多都是我一个北方人没有见过的,不过天南地北都是同一个气候区里的，野菜的种类倒有不少相同。荠菜、蕨菜、枸杞、马齿苋，都是山里见过嘴里嚼过的，味道好坏暂且不论，那股山野逸气确实能调节身心清理肠胃。
荠菜一般都是熟吃的，或包馄饨或烫熟再凉拌，吃的是那野生的香气，在我们那里却不一样，吃生荠菜的人更多。宽厚肥嫩的叶片，像手爪般似张未张，带着露珠从山间被采摘下来，洗净略烫，不用烫熟就可以蘸酱吃。生食的苦味被浓郁的酱味遮盖，荠菜本身的鲜脆口感被凸显，清香的汁液蔓延在口鼻间。在老家，荠菜常常跟苦菜、蒲公英一起装盘，因为荠菜比苦菜苦味淡味道好更受欢迎。
最近几年野生荠菜叶片过于细瘦，口感也如杂草一般，吃的人也少了，经常看到完整一片的荠菜从开花的盛景，有句俗语说“三月三，荠菜开花赛牡丹”。夏风拂过低矮的草丛，激起一阵骚动，白色的一簇簇却没有低下头，仍自挺立于蜷曲的手掌中，好似山野隐士如青竹般正直的风骨。
经常与荠菜同吃的苦菜，味道苦而香味异常，且有很大的药用价值，也有不少人喜欢食用。苦菜种类繁多，能吃的种类也不少。最常见的两种一个叶片窄长，植株大些，另一种叶片短小，植株也小些，长叶的苦味淡香气轻，口感有点黏腻，短叶的苦味重香气浓，口感清脆，还可以杀菌止血，既能药用也能食用。
山东有一味名吃，大葱蘸酱，跟煎饼卷大葱一样流传甚广，实际上现在能够当生菜一样蘸酱生吃的葱也有限了。如同王世襄先生所说，入菜的葱要极其鲜嫩，外皮剖开，内里汁水淋漓，吃到嘴里没有渣滓，这才是好葱。山东的大葱与南方常用的小香葱完全不同，既是调味品，又能入菜，成就了如葱烧海参等鲁菜精品。最好的大葱产自章丘，高可达两三米，粗如儿臂，层层分明，爽脆多汁，外乡人初见都会以为这是什么奇怪的树种，绝对想不到会是大葱。大葱自然不是野菜，但这种生吃的吃法确实是山东人吃野菜的标准类型。
生吃的野菜大都带些苦味，最大程度上保留了食材的本味，但我不是很习惯，吃的也少，更喜欢一些熟吃的种类。香椿说起来也不算野菜，嫩芽采下来，可以腌制食用，也可以与鸡蛋同炒，炖鱼，或者煎成金黄色的菜饼，是吃过的最好吃的野味了。槐花也是烹饪方式十分丰富的，四月槐花香，蜜蜂忙碌酿制质量最好的槐花蜜，妇女也忙着抢在蜜蜂采蜜前摘下未开的槐花。加了槐花煮饭、蒸米，味道香甜；煎熟的槐花脆嫩可口，嚼在口中可以品出花蜜的滋味；剁碎包进饺子里，中和馅料油腻的味道，老少咸宜。
枸杞到处都有，枸杞子是补血益气的好药材，但当做菜食用的仅仅是枸杞芽，俗称枸杞头。红楼梦里管小厨房的柳家的提到过一味“油盐炒枸杞芽”，清火解腻，是江浙人典型的吃法。除了油盐炒，就是开水焯了切碎凉拌，味极清香。其实在山东吃枸杞头的人很少，但是爷爷曾经试着做过，味道与众不同，记忆尤深。
还有许多现在已经吃不到的野菜，像马齿苋和蕨菜。我只吃过蕨菜，爷爷夏天采来，焯熟加香油、醋等凉拌，脆滑之中淡淡酸味。尝过一次之后还想吃，爷爷就带着我去河边摘，说是要我自力更生，摘了多少吃多少，最终摘了不少却吃不下了，没有了第一次脆滑的口感，大概是因为野菜就是吃的新鲜自然，而不是真正喜欢的口味。十多年过去，第一次吃的蕨菜味道还存留记忆里，竟成为了对逝去的老人最深的印象。
除了野菜，野味也是极常见的，小至知了、蝎子、蚂蚱等昆虫，再大一点的麻雀、斑鸠、野鸡等禽类，大到野兔、野猪、果子狸等动物，都是山里人可以吃到的美味。昆虫炸过后吃起来味道很好，但是看上去不太美味，也担心会过敏，极少尝试，不过斑鸠野鸡等处理后干净卫生，肉质鲜美，斑鸠肉饼和野鸡汤都是难得美味。家乡有位厨师，炒野兔肉是一绝，可惜离家甚远，没有吃过。冬天雪后在山里下套捉野味，运气好的可以一天捉到五六只野兔，十几只山鸡。
近几年离家在外，山里的野菜清香似乎已经远去多年了，幼时的记忆也淡漠许多，偶然想起便稍纵即逝，担心几年后记忆全然被俗世淹没，记下这些味道以供日后缅怀。
2美人吃货
平凡如我，自是不认得什么美食家，倒是见过几个货真价实的馋人。
有一个朋友高考失利，报考兰州大学不得，其实他报考兰大的动机不过一碗马保子兰州拉面。得知考试结果后第二天便买票去了兰州，吃完拉面便坐火车回来了。还有一位姐姐，生长在西安这样一个美食古城，渐渐成为一枚极品吃货，一有空闲便穿梭在西安大街小巷寻找美食，不论是回民街上清真小吃还是小寨路边日韩料理，都有她大快朵颐的记忆。她的人人和微博上都有随时更新的相册，里面是刚品尝过的美食及评价，一周两更，从不间断。
今天早上，一个电话惊醒美梦，是一位失去联系许久的朋友，接通电话那边竟没有半点声音，大约是不小心按错了键。挂掉电话的时候，关于那位朋友的事情一件件清晰起来，两人相距虽远，此时却如近在咫尺。
她是我此生所见，胃口最大的女生。但是吃再多也不胖，又是标识高挑的美人，自小就是许多人羡慕的对象。她刚转学到我所在的学校时，过人美貌引起过一阵轰动，当时远远看去，敛眉静默的女孩子如模特般美好，安静温柔，寡言少语。后来成为同桌，才知道这是一个如此活泼开朗的女孩子，初识的陌生感褪去后就是女生间亲密无间的交往，一起吃饭上课，因为她的食量和速度不免惊奇过几次。
她平时的食量是我三倍，是其他女生的大约两倍，这跟男生的食量差不多，不算很特殊，但是一旦有了喜欢的食物，食量便增长至异常惊人的程度。她的母亲送来三日的饭食，她一顿就吃完了，一个半小时的休息时间里，十个大煎饼，半块烤饼，一坛雪菜，五包干吃面，一块火腿，一升牛奶······全部吃尽，只剩下了半个烤饼。家里自己做的煎饼并不是煎饼果子，如黄金圆盘，摊开时薄如纸，直径大约八九十公分，叠成书本大小，厚厚一沓。青壮年每顿吃三个便饱了，十个煎饼够常人吃一两天。这种情况每周都上演，有时候我也陪她一起吃，看着她吃东西自己食欲不知不觉也大增。
她是这样的女生，面容秀美身材颀长，成绩好脾气佳，吃相优雅食量惊人，从不节食仍然能保持体重，既是美人，又是吃货。耳边最常听见减肥女生的苦恼，抱怨体重又增了，看到美食也不敢吃，减肥的女生大约心中都有一个希望，有一天能成为她这样的女生吧。
减肥食欲两相难，这是大多女生迈不过去的坎；美丽美食两不误，这又是所有女生的理想啊。
3三代知饮食
古人说得好：”三世长者知被服，五世长者知饮食。“俗语又说：”三代为宦，穿衣吃饭。“古语今词，不谋而合，可见衣食两事之难。衣服不在本文叙述范围内，姑且不论，饮食之道确确实实门道多，非道行深的人不能尽述，我一介俗人，只能说说一点浅显的看法。
有三本古典著作里对饮食的描写可以充分显示三代的差别，《水浒传》、《金瓶梅》、《红楼梦》。说是三代，仅是泛指，就是三个发展阶段。
水浒里说到饮食便是”大碗喝酒，大口吃肉”、“先切两斤熟牛肉来”,提到的食材菜色也极其有限，左右不过是牛肉狗肉、包子炊饼、馒头大饼、酒水鱼汤，品种有限，味道也没有详加描述。梁山好汉们大都是草根出身，也有少量官二代富二代，对吃食上尚且没有讲究的心思，其实这就是”三代知饮食“中第一代的总体表现，虽然有了钱财地位，但是没有精力和心思去注意饭食的精致与否。
到了第二代不太一样了，像金瓶梅里的二代富商之家，家底殷实，有了足够的娱乐时间，但是文化水平尚未提高，对口腹之欲有所要求，但是对精致与否尚未过于挑剔。饮食的种类丰富许多，重点描写过的大体可以分为五类：美馔佳肴约40余种，面点杂食32种，干鲜果品20余种，酒十余种，茶七种。不仅种类繁多，时令菜应有尽有，外地的鱼肉果品都能尝到，对宴席的品级、食物的搭配都逐渐随着社会阶层的提高更加讲究了。
第三代就不一样了，如果能够保持家族的兴盛，文化水平随社会地位稳步提高，这时对饮食的讲究程度就大大增加了。红楼开篇第一回就说写的是”已往所赖天恩祖德，锦衣纨绔之时，饫甘餍肥之日“，多是回忆当年的生活，曹家从曹玺发家至曹雪芹这一代其实是第四代了，对饮食的各方面要求之高，已经达到平民难以想象的程度，如果没有红楼梦，我们到现在也不能还原那个时代的贵族饮食结构。红楼梦里精致讲究的饮食，与整个文化大背景是分不开的，贾家整体的饮食口味偏于清淡，菜色上兼浙菜、淮扬菜和京帮菜之长，说明贾家主要的生活范围是江浙与北京；从食物来源上，除了购买市场上的菜，还有佃户缴纳的粮米牲畜，从后者就明显可以发现，当时的贾家所处之地为北京，所以真实地还原了当时京城权贵家庭的饮食。
到了曹家这个程度，遍地”烈火烹油，鲜花着锦“的盛景，对饮食的细致程度完全渗透到生活中，每个时节，每顿饭搭配之巧妙，几乎到了妙于毫颠的程度。就算最平常的一顿饭，亦是细心考虑过的。怡红院里的丫头芳官托小厨房的柳家的做的午饭，一碗虾丸鸡皮汤，一碗酒酿清蒸鸭子，一碟腌肉，又是一碟胭脂鹅脯，一碟四个奶油松瓤卷酥，并一碗热腾腾、碧莹莹的绿畦香稻粳米饭。记得当初看到此处，停下来细细想象这几道菜，品出许多妙处。主菜两道，虾丸鸡皮汤，虾丸与鸡皮的搭配，虾丸滑嫩，鸡皮鲜美。很多不知道鸡皮的妙处，不仅入汤味道好，而且对女生来说更是绝妙佳品，补充胶原蛋白，对皮肤好，可以美容养颜；酒酿清蒸鸭子，酒酿与鸭子搭配可以解腥去腻，清蒸的方法有可以最大程度保持酒酿的清香和鸭子的美味，还有淡淡甜味，酒酿和鸭子也都是对女生身体有益的食物，营养丰富又补元气。主菜口味较清淡且汤水多，用了腌肉和鹅脯来平衡，再加上奶油卷酥这一味甜点，还有软糯清香的碧粳香米，咸甜搭配，干湿合宜。就是这样的搭配，芳官还皱着眉头嫌油腻，仅仅将汤泡饭吃了半碗，拣了两块鹅脯，就不吃了。
日常用餐尚细致如此，宴会之时更是不凡。先不说排场和规模，单就摆设上，原文载元宵夜宴：”每一席旁边设一几，几上设炉瓶三事，焚着御赐百合宫香．又有八寸来长四五寸宽二三寸高的点着山石布满青苔的小盆景，俱是新鲜花卉．又有小洋漆茶盘，内放着旧窑茶杯并十锦小茶吊，里面泡着上等名茶．一色皆是紫檀透雕，嵌着大红纱透绣花卉并草字诗词的璎珞······又有各色旧窑小瓶中都点缀着“岁寒三友”“玉堂富贵”等鲜花草。东边设一透雕夔龙护屏矮足短榻，靠背引枕皮褥俱全．榻之上一头又设一个极轻巧洋漆描金小几，几上放着茶吊，茶碗，漱盂，洋巾之类，又有一个眼镜匣子。榻下并不摆席面，只有一张高几，却设着璎珞花瓶香炉等物．外另设一精致小高桌，设着酒杯匙箸······”洋洋洒洒数百字，还仅仅是贾母厅里几个席面的摆设，花卉盆景、香炉茶盘、靠背毛巾等等器物，赏玩的、使用的应有尽有。餐具、家具等的选择也不是普通材质，从“旧窑小瓶”、“描金小几”“紫檀透雕”等字眼中可以看出场面之奢靡富贵。而且，席面上体现的尊卑地位、主客关系，从座次就可以一览无余，两位客人在首席，贾母独自在一边，旁边围着最受宠的四位孙辈，下面方是儿媳、孙媳和相对的小姐们，所有男人都与此隔开，也是按照辈分地位排开席位。
看红楼饮食，更多还是要看饮食文化。器物的奇巧珍贵，如妙玉的“成窑五彩小盖盅“、”点犀喬“等世间难寻的茶具，游玩中小宴摆出一套十个雕刻精美的黄杨杯；美食与文化的碰撞，有螃蟹宴中菊花诗，宴席上的观戏行令；不同菜色的搭配，如藕香榭螃蟹和小菜们的相辅相成，合欢烫酒暖人心。关于饮食文化各个方面都大方合度，合乎大家规范，却在不经意间显示出精致文雅，这就是真正的大家风范吧。
四美食爱情观
1爱情就是在心里吃饱
近日突然有个感触，大抵爱情之道与美食之道，是相通的。
比如恋爱的过程可以各自对应地方菜流派，最开始是花间小令一般的徽菜，一个人独行的状态；火爆热闹的川菜，是刚刚热恋的小情侣；杭菜口味清淡，但足以养人，是慢下来的爱情，一唱三叹，都有自己韵律；踏实温厚的鲁菜，步入婚姻前的爱情，水到渠成，一步一个脚印；到最后，是平凡温和的家常菜，如此细腻妥帖，细水长流地滋味长留心底。
味蕾的感觉是最直观的最诚实的，它是肠胃的眼睛，能不能接受菜的味道就取决于与味蕾在一起的那几秒钟，是不是咸淡适宜，软硬合意，是不是心中希望的美味。就如同眼睛是心灵的窗户，看到眼里的爱人，一言一行是不是能够打动你，是你心中的良人。
古人经常把味道和其他感官结合在一起，”秀色可餐“——一个美人被形容为食物，是视觉与味觉的结合；”气味相投“——知己难寻的感觉，是嗅觉和味觉的相通；”津津有味“——伴随着兴味十足的声音，又是听觉和味觉的通感。味觉与爱情的感觉又有怎样的关系呢？恋爱的甜蜜，失恋的苦涩，婚姻的平淡，有的味道尝过之后成为回忆，有的味道伴随你终生培养了你的味蕾，原来也是相通的。
人的一生，在家庭的关爱中培养了味蕾，之后都在寻找适合的味道，如果有一个人对了你的胃口，而且让你情不自禁的沉溺品尝，大抵这就是归宿了。找一个能让你的心灵吃饱的人，用他（她）的爱填饱你空虚的心，并回报他（她）属于你的爱，源源不绝，这就是真爱吧。
2如果情人是大厨
而经营爱情，又不仅是吃饱那么简单，吃好才是重点，能够熨帖心底，为你量身打造才是真正用心的美味吧。
如果情人是大厨就好了，调和得万千食材，也能调和心中万千思绪吧。
中国菜的菜谱很是难以把握，用词多是”少许“”若干“等指代不明的词语，需要厨师根据经验调节，微妙的差距也能造成口味的天差地远。除了用量，大小、厚薄、火候、油温、入味时间等等各个方面都是失之毫厘差之千里的。
这种微妙难言的感觉与爱情何其相似！一个如同大厨一样经营爱情的人，慎重的控制爱情的浓度，调整爱情的脚步，爱情淡了放糖，牵绊深了加水，熟制快了换慢火，迟迟不熟就开大火，根据食客的喜好变换口感配方，而始终坚持自己的特色，如此烹制出的爱情必然也是味美鲜香，让人垂涎欲滴的。
但要做好一个厨师是很困难的，慢火煮鸡汤的耐心、准备许久只为做好菜品的决心、酌量添加调味品的细心、为食客着想的诚心、对火候油温等重要细节的控制力、各种食材搭配调味的平衡力······每一种心思能力都不能缺少，所以名厨难寻，难在此处。经营好一段感情也是困难，细心了解对方的方方面面，包容对方缺点，解决不同观点的碰撞，化解性格造成的矛盾，适应彼此的生活习惯，一起面对即将到来的挑战······桩桩件件皆是难以轻易解决的，重点在于把握两人相处的”度“、”量“。做名厨那样善于经营矛盾的人，或许会给困在爱情死角里人一点启示吧。
如果女孩子遇见这样的男人，或者男孩子遇见这样的女人，此生至幸不过如此，相信他（她）们的真诚，并用心回报，必定会拥有美味的爱情。
3家的味道
一离婚的男子，忽然有一日醉了，扑到桌上哭，却说了一句温暖的话：我忘不了她的烧茄子和米粥啊……话虽然俗，可是如此真，他习惯了她培养起来的味蕾和菜的味道。烧茄子再普通不过了，但烧好了其实是难的，用油过茄子的时候，油不能太热，炸好的茄子要软而嫩，糖不能放多，多了就腻，少了就寡味。多像婚姻，感情太多似是贪婪，可是，太少了，一定是乏味的。
其实最好吃最耐吃的哪里是那些大餐，往往家常菜人间烟火更浓，才更易于浸润其中，连慈禧都想念逃往西安时的窝头，最草根最家常的食物能养人的一辈子。也许，那位丈夫到死怀念的只是烧茄子和一碗米粥，粥里有百合，有鲜艳的枣，还有她站在旁边，小心地看着锅，别让热气扑出来。
是吗？是吗？他记得的所有，居然是烧茄子和一碗家常的小米粥？
人生也许就是这样，到最后，落实到一粥一饭间，如此踏实妥贴，丝丝入扣，那所谓的山高水远，其实与自己的生活，差了很多里。
不光是那位丈夫吧，世间众人，尝遍酸甜苦辣，南北珍馐，水路杂承，最终回到的，都是叫做”家“的地方，亲人环侧欢声笑语，即使只有温酒一杯，小菜半碟，仍是幸福满怀，温暖入骨的。诗经最动人的一句话大概是这句：”昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏。“在外的游子千里归来，最怕的是故人不在，连一起吃饭的机会都没有了，但只要故人未离开，不论是白菜豆腐还是鱼翅鲍鱼，都能吃得津津有味，毕竟，家的味道是人一生所系。
参考文献
1曹雪芹，《脂砚斋全评石头记》，东方出版社，2006-09
2兰陵笑笑生，《金瓶梅词话》，人民文学出版社，2000-01
3邵万宽，章国超《金瓶梅饮食谱》，山东画报出版社，2007-02
4唐鲁孙，《中国吃》，广西师范大学出版社，2004-11
5沈宏非，《写实主义》，四川文艺出版社，2003-11
6汪曾祺，《五味》，山东画报出版社，2005-04
7袁枚，《随园食单》，新疆人民出版社，2006-03
8李渔，《闲情偶寄》，三秦出版社，2008-08
9林洪，《山家清供》
10陶谷，《清异录》
