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讲到设计大师三宅一生(Issey Miyake，1938-)，有两件事情最近触动我联想其他来，一个是我在长江艺术与设计学院的老同事、院长设计家靳埭强先生最近一段时间都穿他设计的衣服，是黑色的外衣，有褶皱那种，他说真是喜欢得很。我知道靳先生不但是设计家，自己也是做服装出身的，对服装的了解和品味非常高，他都那么喜欢，可见三宅的设计有多精彩；第二件事，就事我看见2008年北京奥运会的开幕式上，那群上千人的手拿竹简的演员入场表演读孔夫子的经的时候，穿的就全部是很宽敞潇洒的褶皱袍子，当时我脱口说：三宅啊！朋友奇谈的问我：这是张艺谋的导演，跟三宅什么关系。我说把褶皱运用在时装上这个设计方法，恐怕起源于三宅。
日本的时装设计在这10年中进入国际平台，出现了好几位具有国际声誉的时装设计师，包括上面提到过的高田贤三、山本耀司和大约是最重要的三宅一生。特别是三宅，他的知名度在法国甚至还排在圣·洛朗前面，是时装设计界第一个享有这样地位的亚洲设计师。
三宅一生于1938年出生于广岛，父亲是个军人，从小由母亲带大。1945年，美国在广岛投下原子弹，母亲受到很重的创伤，4年后去世，三宅也因为原子弹辐射的影响，造成两腿长短不一，走路微跛。
三宅在十几岁的时候就梦想成为一个画家，但是后来为橱窗中的服装所着迷，从而走上服装设计的道路。三宅进入东京多摩美术学院设计系，学习服装设计。从他设计的第一个系列命名为“物与石之诗”，他的才华已经初露端倪。1964年毕业后，三宅转赴巴黎，次年进入巴黎高级时装培训学校深造。1966年，三宅成为当时著名的时装设计师纪·拉罗切的助手；1968年，又转至另一位著名设计师吉旺希麾下。毫无疑问，从巴黎的学校和著名设计师的工作室里，三宅学到了许多高级时装的设计和制作技巧，对巴黎和法国的时装业也有了更多的了解。不过，他一直在寻求着一条不同于传统高级时装的道路。
1968年5月，巴黎大学生发生骚动，这一政治事件正如三宅自己后来所说，对他“在时装设计上的想象力产生了很大的影响”，对他后来的设计方向和道路有决定性的作用。由于他的想法不为当时的巴黎时装界所接受，于是三宅去了美国，在设计师杰弗里·比内手下研究成衣服装设计。1970年，三宅回到日本，在东京开办了“三宅时装设计所”。
1959年开始，三宅一生在东京念大学，学的是绘画，但是他真正的梦想是成为一个时装设计师，1965年，他到了时装之都巴黎，看来是离他的理想不太远了。在巴黎的时候，他继续求学，并且开始为纪拉罗歇公司服务，1968年和纪梵西一起工作，不久，他又为纽约的高夫莱比恩工作，这位设计师是优雅派的
三宅一生给人最深的印象显然是东方式的：不紧不慢的步伐，全身心投入的工作态度，对时间的把握相当精确，希望成为时间的主人。有教养、有幽默感、实用主义的思维，比如他希望自己设计的服饰轻便，舒适，而不是拘谨地坐在饭桌边吃四人正式晚餐的格调，三宅一生能够极流利地使用英语和法语。他的外表看起来有点像是有钱的埃及富商，肤色沉着，黑色的头发微卷，梳着背头，留小胡子。有司机的银灰色DAIMLER 英国轿车，常出现在日本街头，而塞纳河边，有他白色的船体般的别墅。不过对他来说，享受假期是奢侈的，他更多的时间是以“飞来飞去的设计师”著名的。
三宅一生的服装被称为是“东方遭遇西方”的结果，他的目的是让穿他的衣服的人从服装结构的束缚中解脱出来，却又表现独特的体形美。由此他创立了充满东方特质的易于活动的服装，受到很多消费者的推崇。他的服装一向追求魅力十足的色彩和完美的面料感觉。轻柔体贴也是他对人体所需要的感觉作出的反映。款式、面料重量和人体的最佳搭配是他的绝活之一。如果到他的专卖店里，我们能够看到只有几盎司重的衣服，泛着像是从深海里面的珠宝般的蓝色，也许像巨大的贝壳的样子，又像是汹涌的海浪，精美绝伦。他的早期作品里面有浓郁的日本民族服装的印痕，他用了5世纪的时候日本的农民运用的对布料的处理工艺，使服装的外观有非常特别的感觉，他的服装里面有日本武士的影子，有神秘的东方性格的体现。他还创造性地运用了油布、聚脂纤维的针织面料，结合独特的裁剪方式，形成了被他称为“第二层皮肤”的衣着特征。他的衣服并不排斥实用性，他在坚持自己民族的某些特点的同时受到巴黎著名的设计师VIONNET的风格影响，现在则以他的前卫和特别超越了时间和民族的界限，成为一代大师。
三宅一生自己对时装的解释是：我试图创造出一种既不是东方的风格也不是西方的风格的服饰。他的追求显然是成功了。那些T恤、裤子、小上装、套头衫和那些像羽毛一样轻的外套，都在三宅一生的商标下风靡全球，不过值得一提的是，他的服装实用性得到了相当大的强调，他的晚装可以水洗、可以在几小时之内晾干、可以像游泳衣一样扭曲和折叠。在生活节奏越来越快的现代女性那里，这些特点具有致命的诱惑力。
如果说服装的细节能够说明一个服装设计师的特点，那么，提到褶皱，就没有人能够忽略三宅一生。虽然不能说三宅一生是褶皱的始作俑者，但是他的褶肯定是最为独特和最出名的。从1989年他的有褶皱的衣服正式推出与顾客见面的时候起，三宅一生的名字和他衣服上的褶就连在一起了。运用褶皱表现他的个性，是他的出发点之一。“在巴黎，我不想模仿任何人，我只想做我自己。”在以运用褶皱为设计特色的前辈设计师VIONNET 的风格中，他找到了设计语言并加以发扬光大。另一个出发点是他希望自己设计的服装像人体的第二层皮肤一样舒适服帖，褶也能够很好地完成这个任务，它能给穿衣人足够的活动空间，也能给他们充分展示自己的体态的机会。在这里，三宅一生很好地解决了东方的服装注重给人留出空间和西方式的严谨结构之间协调的问题，在看似完成度不高的服装中，顾客为自己找到了完美的解决方案。所以三宅一生的褶皱服装是通过顾客的穿着行为最后完成造型的任务的。他的褶皱方案是永久性的，在整理阶段就以高科技的处理手段完成褶皱的形状，并且不会变形。同时，他也用完美的色彩感觉给他的服饰以商标式的外观。在谈到他自己创立的这种风格的时候，三宅一生说：“那是个实验，也是个冒险。”幸运的是，“我要褶皱”系列在他成功后创立，并且把他的事业引向一个新的台阶。在不断尝试的前提下，他邀请了其他行业的艺术家一起，做了一个新的品牌系列，其中就有为他的褶皱服装特别度身定制的组合，看来他的招牌风格会持续很久呢。
作为出生在日本的设计师，独有的审美情趣使三宅一生表现出超越西方风格的感觉，而选择模特上面，则和主流的眼光有一定的差别。他喜欢选用自己民族的模特，但是模特的男孩气质和不追求漂亮而要足够特别的要求，又是国际化的。黑人模特也是他喜欢用的，也许是那种浓厚的异族气息吸引他吧。
1971年2月，三宅一生在东京首次展出他的新时装系列，那是一组从柔道服获得灵感的粗棉布时装，然而，这一大胆的新设计没有成功：深受西方文化浸淫的战后一代日本人并不赏识这种源自本民族服饰的新外观，对欧洲时装的盲目崇拜和对自身传统文化的自卑，使得他们无法理解三宅所设计的宽衣博带的东方型服装。他们甚至嘲笑他的设计是“装土豆的口袋”。
然而，三宅并没有因为不顺利的开头而放弃自己的追求。70年代里，他不断举办大型服装表演，每次推出的服装都展示出浓郁的大和风情。1971年，他将他的“土豆口袋”带去纽约；1973年，他的设计进军巴黎；1976年，在东京和大阪举行题为“三宅一生和十二位黑姑娘”的时装表演，大获成功；随后，他在东京和京都推出“与三宅一生共飞翔”的服装新系列，引起极大的轰动，场场爆满，观众多达2.2万人次。他的新颖设计在西方也深受瞩目，在纽约和巴黎的时装展都深受欢迎。三宅的设计中表现出来的新观念，新创意，对固步自封的西方时装界发起了革命性的冲击。他成了第一颗在国际时装界冉冉升起的设计新星。三宅的设计影响了整整一代设计师，70年代以来，国际时装伸展台上宽松的剪裁，黑、白、灰的色彩搭配蔚为风气。三宅以他独特的设计，将现代艺术的魅力注入了时装。正如美国的著名画家劳生伯格所言：“三宅是一位国际艺术家，是影响最大的日本艺术家。”
三宅一生的创作灵感虽来自日本，但却有世界意义的内涵。
西方自文艺复兴以来，崇尚个性解放，追求感官刺激。表现在服装设计上则为采用一切可能的手法，诸如紧身、耸胸、束腰、凸臀，以求最充分地呈现人体线条。然而东方文化却追求天人合一，崇尚人与自然的和谐，于服装上则表现为宽松飘逸，隐人体于服装之内。三宅一生通过他的设计实践，成功地向世人展现了东方精神与现代社会的结合。他采用东方的设计动机，但并不排斥选用爱尔兰的毛料，意大利的丝绸，甚至连纸张、橡胶、塑料等工业生产的原料也都是他考虑的对象。他对于东方元素的运用，绝不像某些西方设计家那样仅仅以异国情调作为噱头，而是要创造人体和服装的和谐之美。
三宅一生在设计中特别注重对面料的选择，他要求的面料肌理必须是有新鲜感的，是与众不同的。在设计中，他很注意充分发挥面料的特性，从而使自己设计的服装永远令人耳目一新。他说过：服装不但要被人从外面看见，也要让人从里面能感觉到。因此，他只有在完全熟悉了一种面料的性能之后，才去动手设计服装。他对所有能作为面料的素材都饶有兴趣地加以试验，甚至亲自动手去纺线、织布。他常常深入纺织厂或作坊，从半成品，甚至次品、废品中获取灵感和启发。
三宅一生从传统的日本和服中吸取了剪裁、结构等方面的养分，将传统的披挂、包裹、缠绕、褶皱用到现代服装的设计中来。他使用立体剪裁的手法，直接将布料批缠在模特身上，进行“雕塑”，从而创造出与人体高度吻合，造型极度简洁，富原创性的完美作品来。
三宅一生是一位勇于创新的设计师，他永远在追寻新的途径。他的很多设计甚至是相当“冒险”的。比如他曾用几块整布，披挂在模特身上，使之有节制地散落开来，显出轻松的闲情逸致。有些设计又如日本武士的铠甲，沉重而粗犷。曾在东京、洛杉矶、旧金山、伦敦等地的博物馆展出的他的著名设计作品“无畏的晚礼服”，更是先从自然人体翻模，然后再用硅铜片铸造而成。即使在成名之后，三宅也从未停止过对新颖设计的探索。三宅学校过艺术又是时装设计师，因此有说三宅一生面对着两种对抗：纯艺术和商业行为的对抗，还要就是时尚中巴黎路线的高级时装和美国代表的流行成衣的矛盾，他非常小心地在中间找平衡点，时装界不多人有他这样的能力，能够在近乎矛盾的对立中找到平衡的。据说他经常很开心，好像孩子一样，公司里的工作氛围也很轻松，他喜欢和纯艺术家交往，和生意上的合作方也关系很好，他的设计公司用年轻人多，10来个助手都是二十多岁的，上班不放音乐，也不抽烟，一切井井有条，但是非常优雅，工作在他是愉快的事情，工作环境因此也应该是愉快的、健康的、轻松的。
三宅一生不仅是一位才华横溢的设计师，同时也是一位成功的服装企业家。他涉足的范围包括时装设计、成衣制作、服装销售和面料生产，商业活动遍及东京、纽约、巴黎、伦敦。他设于东京的服装厂，从纺织到成衣形成一个完善的系统，除服装外，也生产与服装配套的鞋帽、手袋等配件。
业内据说三宅一生的经济收益始终是个迷，因为类似的消息总是在神秘之中，他的衣服很贵，比如说从1993年3月到1997年3月之间，光是“我要褶皱”的品牌线，就售出了68万件外套，每年约有21万件其他系列的衣服在全世界售出。仅在1997年，他就开出了13家专卖店，而使他的门店总数达到了109家。他的经营范围除了时装以外，还有箱包、家居用品和自行车。他最重要的经营场所在巴黎、东京、纽约和伦敦。但是他的收入多少，估计无人知晓。
直到今天，三宅一生仍是世界时装舞台上举足轻重的大师级人物，从活跃于世界各地时装伸展台上的带有明显东方风韵的众多广袖、缚带、软立领的宽松款式中，人们仍能感觉到他的影响。
2008年10月15日，于洛杉矶
