爱华网本人化学专业出身，90年代就开始做化妆品了。也有几次小小的机会，参与过大牌化妆品的子项目研发。关于护肤品，我想跟你分享些有用和有意思的东西。
欢迎大家一起探讨，并批评指正:)
护肤品“有什么用？”
常听到两种的声音：1“涂涂抹抹根本没有用，该老还是老！”；2“我不用那些普通的东西，几千块的大牌效果还是很神奇的”
作为一个配方师，我想告诉你：如果护肤品没用，我们早就失业了，呵呵。我给你一份好的护肤品，你若愿意用一个月的时间做“半脸试验”，到时两边脸一对比， 就知道了。但，肯定不是越贵的越好。我给自己调配的护肤品，用最“顶级”的原料，可成本心里都有数的。护肤品选对不选贵。
那好的护肤品怎么挑呢？包装、直观鉴别，以及配方表，是三个路子。我后面会一一讲到。
下面先从最基本的【防腐】开始讲起吧。
化妆品里含有的油脂、胶质、蛋白、水等，我们的皮肤喜欢，细菌也喜欢。化妆品都是要上柜台、上货架的。一般化妆品都有三年保质期，而你很少会看到哪个面霜在货架上长霉、长毛了，这就是因为有防腐剂。
防腐剂有没有危害？刺激性肯定是有的。有报告说，香精和防腐是造成化妆品过敏的两大元凶。所以后来某些厂家就提出一个“无添加护肤品”的说法，不含防腐剂（？！）。
我做化妆品这么多年，只见过一种，勉强可以称为“无防腐”护肤品的，新娘子 大喜日之前保养用的{安瓶}，走美容院线的，几百、几千不等。无菌真空包装，开封一次性用掉，罐装条件上算是满足了无防腐。但实际上“无添加护肤品”是个 大乌龙。首先生产条件，就算是药用GMP10万级生产条件，评定标准也是每平方米细菌数低于5个，绝对的无菌是不可能的。就算产品做到了绝对“无菌”，除 非护肤品真空包装，与氧气绝缘，否则普通的瓶装货架销售，变质是不可避免的。真要无防腐，那得做成针剂疫苗了，而且一个小包装只限一次量，开封一次就丢 弃。这种化妆品，至少我还没看见过。
收藏 分享
q7788333
高级会员
2#
发表于 2011-2-10 08:05 PM | 只看该作者
防 腐剂真的那么可怕吗？有人说，防腐剂会刺激皮肤，甚至被吸收进人体，虽然是微量的，但“毒性累积”会损坏人体组织。但其实正规的厂家，包括我们经常用的防 腐剂，跟做蛋糕用的，是一样的，可以食用。只有经过肠道吸收，才谈得上毒性累积，而这些防腐剂皮肤外用，几乎是不能被皮肤吸收的。而且剂量上会控制在“保 鲜”而非“杀菌”的效力范围内，通常为水溶剂，用水一洗就掉了。
TOP
q7788333
高级会员
3#
发表于 2011-2-10 08:07 PM | 只看该作者
防腐剂有很多种（按分子结构分有60多种）。一些护肤的成分本身就有防腐的作用。
比如果酸，通过破坏细菌赖以生存的适度PH值环境来杀菌的，同时，果酸也有让老旧角质剥脱、促进细胞代谢、美白亮肤的作用，也是很多护肤品常用成分。但敏 感、角质薄的人要慎用。还比如表面活性剂，一般洁面、洗发用品都要表面活性剂，膏霜乳液里也有，前者是清洁、发泡、抗静电的作用，后者主要用来乳化、增加 溶解度、分散颗粒，也就是改善护肤品的质地。一般表活剂含量较多的护肤品细菌不容易滋生。这是因为，表面张力也是影响微生物存活的原因，表活剂入水后，表 面张力大大降低，细菌不容易生长。
此外，还有通过控制微生物细胞的渗透压来防腐，如添加镁盐、季铵盐。
TOP
q7788333
高级会员
4#
发表于 2011-2-10 08:07 PM | 只看该作者
为 什么强调防腐重要性，因为排除效果，安全永远是第一位的。但是我看到现在好多小女孩买护肤品只看包装，那种写着韩文、日文，印得花花绿绿的，很讨好。但是 其实这些化妆品很多都是不正规的厂家生产的，用的原料很低廉，提纯工艺不过关，起码的生产环境都是黑幕。我去南方就见过一个朋友毕业后找不到工作，就找了 个房子，弄一口锅，开始“炼”他的化妆品策划走上“创业发财”之道，他本身就是做艺术设计出身的，包装肯定不是问题。。。那地儿，看了惨不忍睹。。。这里 就说到护肤品【生产条件】的重要性了。
最起码的，一般正规厂家都有“两证”，生产证和卫生证，个别的有特殊许可证。两证在包装上就能看到，“卫生许可证”后面有“卫妆准字XXX号”。这些都能 到国家技术监督局和药监局的网站上查到。别小看这“两证”，拿下来得几十万，侧面证明了厂家的实力，此外，拿这两证，证明了你的资质，国家也会三天两头的 来审、来查。必须严格遵守化妆品卫生规范。几百种限用、禁用的成分都有详细标明。还要经过严格的毒理实验。比如有名的LD50半数致死剂量，指一次给予受 试物后，引起实验动物总体中半数死亡的毒物的统计学剂量。那些小白鼠啊，呵呵呵。。。
好一点的就是GMP，这个本来是药用生产标准，但现在很多有名的、大牌的化妆品都要求是这个级别。国内有很多好的代加工工厂，像北京的科学城就是专为瑞士 直销品牌欧瑞莲做代加工的。当然这些大的加工工厂，会广泛承接国内外OEM业务，同时代加工一些小品牌。只要是大厂产的东西，哪怕是小牌子也是没错的，因 为送检之后才能销售，出了问题，工厂也要兜着的。
小妹妹们，挑化妆品的时候要看清制造商啊，不要只被花花绿绿的外包装迷惑啦
TOP
q7788333
高级会员
5#
发表于 2011-2-10 08:09 PM | 只看该作者
个人觉得护肤是一件很简单、很自然的事情。其实不需要你花太多时间和金钱，只是需要你在正确的时候做正确的事。
我觉得最关键的一点，你得了解自己的皮肤，对它保持敏感，它有自己的秉性、脾气，对不同的天气、不同的日晒和干湿环境、不同的内分泌和神经压力，皮肤 都会有一些自发的应激反应（不要麻木忽视)，皮肤也有自主修复能力（不要低估！），你爱惜自己的皮肤，温和的对待它，疲劳了让它休息，干了补水甚至补油， 脏了要清洁，时刻照顾它，它一定光彩照人。但是我想很多人都没做到。比如：
——你是不是洗脸过度？（把脸洗的紧绷发干为止）
——你是不是一次次错过美容觉、死也不想睡？
——你是不是懒得涂防晒霜，或者相反一层罗一层的补涂？
——你是不是看到黑头、白头就忍不住手痒痒要挤？
——你是不是疯狂化彩妆、从不给皮肤喘息的机会？
……
这些是护肤的基础。这些你都注意了。那么，接下来，我们再来讲护肤品。
TOP
q7788333
高级会员
6#
发表于 2011-2-10 08:09 PM | 只看该作者
有人问我“什么才算最好的护肤品？”“你觉得这款产品怎么样？”我说：“适合你就好。”这个答案让很多人不满意。但这就是事实。比如我自己，什么昂贵的原 料都接触过，但是很多贵的“好东西”我都不用，我用不了。比如核苷酸，很多大牌护肤品都有添加，有人用的就好，因为它可以促进表皮更新，但我用了却角质代 谢不良，人家皮肤往光滑了走，我的往粗糙了走。还有某大牌价值两千的鱼子精华面霜，我也不能用，因为皮肤会出现“富营养”。还有一个例子，我亲眼所见的， 那回给一个美容院弄的方子，做了个眼霜，加了一种美国进口的咖啡因，烷醇啡。它那儿五十多岁的客人用了之后，效果非常好，眼袋和眼周纹都能改善，可是有一 个二十来岁的美容师，小姑娘也要试，我劝她这个东西属于高能营养品，你未必合适，可她就要试。当时就抹了。不疼不痒。可是第二天早上一来，变成了肿泡儿 眼。
有朋友让我推荐产品。我想：我们还是不要随便对人家的东西指指点点吧。我最多只能说说我自己怎么做，怎么配成分。你问我哪个护肤品好，我只能说：当然是我自己做的最好啦。孩子都是自己的好嘛。
我做产品的原则就是：不添加非必要成分，尽量简洁，再加上：原料高级。
把你最需要的营养以你能接受的最足分量给你，这就是好的护肤品。
TOP
q7788333
高级会员
7#
发表于 2011-2-10 08:09 PM | 只看该作者
那先来讲讲常见的4、5种洗面奶吧。可能不全，个人总结啊。欢迎补充。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
一种是皂基洁面。
皂基，简单讲，就是 油+碱 皂化反应而成。多数为洁面露、洁面啫喱，以及洁面皂，几种型。表现就是能揉搓出大泡儿，洗净力很强，洗完面部触感干涩，“绷绷滴”。 这种一般被标注为“适合油性皮肤”，——个人保留意见先。
还有一种，现在十分流行的手工皂，这个也含皂基，但是性质却大为不同。以前传统做香皂的呢，就是用一个几层楼高的大锅炉，把好几吨的油脂（动物油、植物 油）和碱（氢氧化钠）都扔进去，加上水，烧起来，炼。分离出多余的碱液、水和甘油，流出来的水状的，拿模子压制成巨大的皂基块（一个人能抱个满怀）。这些 大皂块作为原料卖给各个厂家，人家切成小片，压个花（品牌LOGO），就可以卖啦，以前很多人都用香皂洗脸。现在工艺改进了，不用大锅炉了，做出来的成品 也不是大皂坨了，都是娇小的皂片、皂粒，你去手工皂作坊就能见到。这些皂基都是碱性的。
而手工皂呢，就是在皂基生产过程中不分离出甘油（有很强滋润性），或者直接拿工业化生产的皂基成品，把甘油加回去，然后再添些精油啊、干花啊（你想想，法 国人发明的啊），满足DIY的需要，很多人在手工皂坊就是这么玩的。这种皂呢，PH值可以调理到弱碱性、接近中性。我听说有人在家拿氢氧化钠、鲁花花生油 就开始炼起皂来啦，哈哈，你也可以试试。
TOP
q7788333
高级会员
8#
发表于 2011-2-10 08:10 PM | 只看该作者
二个是 两性离子表面活性剂 洁面产品。
表面活性剂，简称表活剂。这个大家都很熟了，家里用的洗发水、洗衣液、洗衣粉、洗洁精……好像带“洗”的东西都含这个。表活剂有很多种，用于洗涤清洁时， 就是（在低浓度的情况下）降低溶液表面张力，从而去除附着的颗粒。用这种洗剂，洗了之后触感“爽滑”，好像总有一些残留附着，要用很多水清洗，用洗衣粉洗 衣服显然比用肥皂洗衣服要费水就是这个道理。
一般用两性离子活性剂洗面产品（乳、霜、膏），相比皂基类洗面奶，泡沫较为细腻，清洁力弱一点，洗完觉得脸很“滑”，会有一些“残留”洗不净的感觉，但也防止角质被过度去除。多针对中干性皮肤。
TOP
q7788333
高级会员
9#
发表于 2011-2-10 08:10 PM | 只看该作者
关于表面活性剂——
表活剂分离子型和非离子型。
离子型又分+阳离子型和－阴离子型，以及两性离子型。
顾名思义：阳离子型就是带阳离子电荷的，阴离子型就是带阴离子电荷的，两性离子型就是两种电荷都有的。而非离子型就是不带离子电荷的。
上面讲的皂基、肥皂类洗涤剂一般属于【阴离子型】，要是看成分表的话，一般有月桂酸、硬脂酸、油酸、棕榈酸等，都属于高级脂肪酸盐，它们与各种二价三价金 属离子一起形成了肥皂。其它的阴离子表活剂还有硫酸化物和磺酸化物。比如：十二烷基硫酸钠（月桂醇硫酸钠）、十六烷基硫酸钠（鲸蜡醇硫酸钠）、十八烷基硫 酸钠（硬脂醇硫酸钠），哈哈，好长吧，记住这几个“十几烷”就可以啦，常用在治疗皮肤病的软膏里，在护肤品成分表里也很常见，通常用在粘稠的洗发水、洗面 奶里，有很好的去污、乳化、发泡的作用。其中月桂醇硫酸钠，牙膏里有。
>>>>注意：月桂醇（十二醇）、鲸蜡醇（十六醇）、硬脂醇（十八醇），脱去“硫酸钠”这个尾巴之后，它们就从“十几烷”变成 “十几醇”了，它们叫做多元醇，属于【非离子表面活性剂】。其实非离子表面活性主要为酯类和醚类。其中一大类是聚氧乙烯醚型（聚乙二醇型），如聚乙二醇酯 化羊毛脂、聚乙二醇椰油甘油酯。还有一个很常见的成分VE，准确的说是水溶性活性维他命E，也属于非离子表活，常用抗氧化剂。
这一类表活剂在水中不电离，性质稳定，有良好的乳化、润湿、分散、助溶的性能。
【阳离子表面活性剂】在日化品中用的少一些。多用于药品和手术消毒，比如有苯扎氯铵（俗称洁尔灭）、苯扎溴铵（新洁尔灭）等。其中苯扎氯铵是一种广谱抗菌药，回家翻翻你的眼药水或者卫生洗液的成分表看看，八成就有。
那【两性离子表面活性剂】呢，顾名思义，同时具有酸性和碱性亲水性基团，具有阴离子和阳离子的特性，它就像个“墙头草”，在碱性环境下，呈现为阴离子表面 活性剂，在酸性环境下，呈现为阳离子表面活性剂。比起阳离子或者阴离子，两性离子活性剂的洗净力弱一些，但是好处是刺激度低，配伍性好，常复配其它界面活 性剂加和增效作用，乳化性和分散性好，也有很好的润湿性和发泡性。代表：卵磷脂、氨基酸、甜菜碱、咪唑啉。
烷基化的咪唑啉衍生物，是一种常见的平衡性离子表面活性剂，刺激性毒性低，婴儿香波里常见。
卵磷脂，大家估计很熟，是一种不错的原料。卵磷脂，卵磷脂，卵里面提取的。呵呵。化妆品中用的卵磷脂一般是从大豆或者蛋黄中提取的。很安全，配方兼容性也 好。卵磷脂中的极性脂质，是细胞膜的必需成分。它是一种优良的乳化剂，可以用来制备具有良好分散性的纳米乳液（不管是霜、还是乳，化妆品的乳化水平是衡量 其品质的重要标准，高品质的乳和霜都应该是分散性好、颗粒细腻的，这是肉眼可辨的）。它也是一种很好的稳定剂，可以包覆化妆品原料，改善原料对皮肤的附着 力，也能防止化妆品中脂类结晶，因此也常用于口红和彩妆中。卵磷脂，对水溶性活性成分有很好的包裹作用，也就是有很好的锁水能力，所以用在皮肤上柔软顺滑 又不油腻。用在护发产品里，让产品顺滑易梳，防静电。
多说一句，但是配方是一件很复杂的事。独木不成林，某个产品里含有某种成分，未必能说明什么问题，成分的含量和复配成分都会影响最终的使用效果。
单是产品成分的剂量和比例，就是配方师的头号机密。一般做护肤品配方的，工程师也好、配方师也好，都会带学徒，所有的成分学徒都知道，但各自用的多少量就是个迷了。一样的葱姜蒜盐酱醋，炒出来的菜却未必一个味道。
TOP
q7788333
高级会员
10#
发表于 2011-2-10 08:12 PM | 只看该作者
接下来，第三种，就是【氨基酸洗面奶】
严格的讲，氨基酸洗面奶不需要单独列一类，但是的确这些年有推这个概念。那么我来说说。
其实“氨基酸洗面奶”这个名词是中国人发明的。有的人一看“氨基酸”几个字，感觉比较高级。因为对于护肤品来说，添加了与皮肤细胞结构相似的物质，通常来 说是比较好的，比如胶原蛋白、透明质酸……还有这个氨基酸，等。那么把氨基酸加到洗面奶里有什么作用？单纯的氨基酸作用于皮肤表面，主要也就是个『保湿』 的作用，但是氨基酸本身没有什么洁净力，通常必须借助表活剂（上面我们专门的篇幅说过），氨基酸基团与某种表活剂基团发生反应，会变成一种新的表活剂，也 就是氨基酸表活剂，可是它已经不是氨基酸了。
氨基酸表活剂的优势就是比较温和。一般的表活剂都是有刺激性的，氨基酸表活是刺激性较小的一种。谈到表活剂的刺激性，我看到网上说含SLS(十二烷基硫酸 钠，即月桂醇硫酸钠，或者叫月桂醇谷氨酸钠)和SLES（聚氧乙烯烷基硫酸钠）表活的洗面奶最好不要用，原因是“刺激性大”。呵呵，如果排除掉 SLSSLES，那市面上大多数的洗面奶和洗发香波都不要用了，因为这两种原料价格低廉，而且洁净力好，各种小厂乃至大厂都在用。的确FDA证明这些成 分长期使用有损皮肤天然的皮脂膜、降低皮肤的自我保护能力。论刺激性，这两种比皂基洗面奶还要小（一般来说，洗净力越强的成分刺激性也越大，反之亦然）。 以SLS月桂醇硫酸钠为例，它是牙膏的必须成分之一，会接触到口腔黏膜，那我们的口腔不是每天都在遭受可怕的侵蚀吗？要想避免刺激，化妆品几乎是很难做到 的。像防腐剂、香精、表活剂的刺激性都是不可避免的，但通过剂量的控制和复配成分的添加可以改善甚至消除其刺激性的，因此单看成分表未必有意义。就像炒 菜，适当的放点盐，可以增加口感，但是吞一口盐下去你肯定受不了，可谁没事会去吞一口盐啊，护肤品里的刺激性成分也是一个道理。
不过有条件的话还是可以选择氨基酸系洗面奶的。因为氨基酸一般都会复配两性离子表活剂这种低刺激成分一起使用，具有一定的洗净力，在清除氧化老化皮脂的同 时，又不会过度吸附皮肤自身的油脂，不会伤害皮肤细胞间质。而且洗完还有一些保湿效果。氨基酸融合多糖类物质，多糖类大分子物质，能够在皮肤表面形成一层 膜，从而保湿保水。你洗脸的时候加点绵白糖，也有类似的效果。
那氨基酸有18种，通常洗面奶能用到的氨基酸有天冬氨酸、赖氨酸、谷氨酸^^^^^^不一而足。常用氨基酸系表活剂有椰油酰基谷氨酸钾、椰油酰基谷氨酸 钠、椰油脂酰基谷氨酸TEA盐、月桂酰基谷氨酸、椰油酰甘氨酸钾……大家注意，又看见椰油、月桂，这样的字眼了，重要的不是前面这两字，它们的后缀才决定 它们的化学性质。不要弄混了。
氨基酸洗面奶的使用感觉介于皂基和表活洗面奶之间，泡沫较少，洗面的感觉不像皂基那么“干涩”，也不像两性离子洗面奶那么“滑”，而是滑和干涩的感觉同时 存在。怎么说呢？就是洗的时候不刺激，洗面乳接触脸颊的时候，很滑爽（像两性离子洁面），到最后，多用水冲一下，不会有残留不净的感觉，还不会感觉干。相 比其它洗面奶，氨基酸系洗面奶原料高级（也比较贵），亲肤性好，洗净力适中，用后无残留，无刺激，长期使用也无伤害隐患，特别适合中干性、敏感性、痘肌、 炎症肌肤等，油性皮肤也能用(实际上我个人不主张油性皮肤的人把油彻底抽干，某些碱性过强的洗面奶也会把油性皮肤洗坏，爱惜你自己的油脂，虽然年轻的时候 你的“大油田”很让人恼火，但年龄一大你就会发现不爱长皱纹是多么美妙的一件事)。因此，我比较推荐这种洗面奶。
除了氨基酸表活剂外，还有不少刺激性小的洗面成分，烷基葡糖苷、磺基琥珀酸酯、中性磷酸酯盐，还有就是上面说过的两性表活剂，等等。我做过一款氨基酸洗面 奶，以氨基酸为主要原料，配合烷基葡糖苷（挺不错，也不便宜）作发泡剂，辅助甜菜碱等，能做出不错的膏体洗面奶，原料可以卖到800元一公斤。不过市面上 氨基酸洗面奶也比较多，水剂的、啫喱、膏状的都有，至于说那种剂型好，这是不一定的，通常剂型只影响使用感觉，不影响使用效果。至于PH值，洗面奶以 5-7为佳。那怎么选呢？氨基酸原料这么贵，能选到又好又便宜的吗？有，但比较少。再或者就是有的产品只添加了一点点氨基酸水溶剂就号称洗面奶了，那是不 作数的。一个简单的鉴别方法：氨基酸洗面奶加热以后会成为透明水状的。有的膏体氨基酸系洗面奶有冬天膏体硬、夏天膏体软的现象，但都不影响品质的。
那还有其它类型的洗面奶吗？
一个就是美容院专用的那种无泡洗面奶，洗净力比较差，主要是为美容师配合按摩手法辅助的进行物理去污去角质，这个对干性、敏感性肌肤适用。
我还接触过一种就是海藻类的，浠水的洗面奶，水状的，不是很多见。
另一种洁面粉，这个跟以前那种洁牙粉类似，其实也是一种表活剂，只不过比起乳状的，它抽掉了水分。
还有一种洁颜油。其实这个严格讲不算洗面奶，因为洗面奶多为水溶剂，用水来洗油。以油洗油，属于卸妆的范围。卸妆油能取代洗面奶吗？不能。有人问我卸妆完 了是不是就不用洗面奶了，答案是还要用。只有水才能把这些卸掉的油冲走。那用卸妆油清洁油性皮肤，可行吗？不好，那会越洗越油。
TOP
q7788333
高级会员
11#
发表于 2011-2-10 10:10 PM | 只看该作者
护肤是个大类。我这没有头绪，只能想到哪说到哪了。
规整一下前面的提问，问到比较多的是两个：
一是干性皮肤的保湿。
二是熟龄肌的抗衰老。
——皮肤能不能“变性”？
通常肤质分为：干性、油性、中性、混合性，还有敏感性。有的人说不知道自己什么皮肤，一个判定方法就是看彻底洁面后面部紧绷感多久消失，油性、中性、干性的皮肤，时间分别是20、30、40分钟。这只是一个大概的说法了。
有朋友问皮肤能不能“变性”？
一般来说，肤质的干湿，先天遗传因素的影响占很大比例。环境和生活习惯也会对肤质有一些影响。但一个人的肤质是不会发生根本性改变的。要变，也只能是油性 皮肤（因年龄增大、不良生活习惯、疾病）往干了变，干性皮肤是不能变成油性皮肤的，有的原本偏干的皮肤突然变油了，但同时往往也伴随着毛孔大粗糙等问题， 这是一种油性的假象，即“外油内干”，多数都是熬夜、疲劳、压力大、内分泌失调等造成，原因恰恰是因为你皮肤缺水太严重了，是皮肤自发的调动油脂分泌形成 油膜覆在皮肤表层以减少水分流失的应激反应，不要就欢欣雀跃自己“变成油性皮肤”了，这个时候的关键是要补水。出油多，根本原因是水油不均衡。补水是根 本。实际上补水是一切护肤的基础。
油性皮肤的朋友，往往有痘痘、毛孔的困扰，严重的 头发一天不洗就湿淋淋的粘在头皮上，于是就羡慕中干性皮肤的干爽细腻。其实大可不必。相形之下，大油田比干燥掉皮要幸运多了，出油多是皮肤新陈代谢过于旺 盛（以至失调）的表现，不显老。这也解释了为什么好多大牌“抗衰老”“适合熟龄肌”的护肤品都做得比较油的原因。就是因为照顾到多数大龄朋友皮脂分泌欠佳 的状况，而在皮肤表面糊一层油某些时候的确能造成“很滋润”“营养充足”“容光焕发”的假象，但你明白的皱纹是如何也掩盖不了的。年龄越大，油就越少。干 性是这样，油性也不例外。所以油性皮肤的朋友，应该觉得安慰一些。有朋友问油性的熟龄肌找不到清爽不油的抗衰老产品，怎么办？我的答案是，假如你肤质比较 皮实，可以定期去角质，甚至考虑下“猛药”，譬如果酸换肤，其它的时间以保湿为主即可。另外注意防晒做周全了，防老化于未然。而油皮又敏感，那怎么办？护 肤关键词：一是补水，二是温和，三是内调。那些猴贵不好用的所谓熟龄肌专用产品，可能在抗老化方面并不能真的化腐朽为神奇，你用着又不舒服，多数的时候也 就花高价买一个感觉。
那干性皮肤的人怎么护肤呢？是不是就没得救了呢？一入秋脸紧绷绷的，身上还掉屑，既不舒服又不雅观。有没有什么办法让皮肤变得滋润一些呢？有人甚至说，让 我变成油性我也愿意啊，只要别掉皮就好了！那有没有办法呢？这个，作为一个配方师，很负责任的讲，想彻底改变肤质，护肤品的作用是很有限的。但用和不用， 还是有很大区别。其实，选择一些高保湿的护肤品，24小时不放弃“抗旱”护理，可以人为的给皮肤创造很水嫩的状态。贵有恒、时间长了，差别就看出来了。在 产品的选择上，像玻尿酸、胶原蛋白、Q10、神经酰胺、乳木果油、角鲨烯、胎盘素、海藻……等等都是现在的热门成分。这里我说下神经酰胺，事实上这东西有 多好倒未必，我个人也觉得这个有点概念炒作了，据我所知很多护肤品里号称添加了神经酰胺，其实量都极微小，你去看下它成分表的排名就知道了，甚至有的根本 都没加，因为价格很离谱的十万多一公斤（现在卖不到了，没太大用，谁还买啊，现在一般我们都不用这些“赔钱货”），其实就是增加原料的费用把价位给提上 去。护肤品成分里最贵的我接触过的，是光甘草定（【SISLY】、【LAMER】、【白肌粹】等牌子都有），美白祛斑成分，十好几万一公斤，最初是日本人 弄的，实验报告啊、临床研究啊，整的可齐全了，有个朋友投了2000万做这个，让我们去给他弄那个霜，最后实际发现并没太大用（原料成品一千多一公斤）， 做赔了。呵呵，被我们这么一说，很多人都觉得原来“这也没用、那也没用！”其实我的意思是，不要迷信那些广告宣传，有时，某一个“顶级”成分给一个产品带 来的最大的“附加-值”，只是它的市场价-值。
我们现在一般都不用那些花瓶一样的成分了，娇贵好看又没用，人家花高价买回去又没用，还会再上当吗。所以广告的力度一定要加大，没有昂贵的效果，也要有昂贵的感觉，让你至少能自我陶醉一下咯！
对于保湿，玻尿酸、胶原蛋白、芦荟、海藻等是个人比较推荐的成分。胶原蛋白+玻尿酸，是一种非常好的配置，保湿又不油腻，无论是干性油性还是混合性，几乎 各种肤质的人都能适用。而且性价比高。这两种成分价格不高不低，一般选好{贵}一点的可能会进口。比如我们胶原蛋白产品会选择小分子的，有一个500道尔 顿定律，是说分子量500D的可以透皮吸收，试验室数据什么的我也无从考证，但实际运用中发现的确小分子的更好用。最开始我们是从日本进口的，据称是“日 本最顶级的”胶原，后来在国内发现一家胶原的品质更好（无论是颜色、粉质还是溶解度），我们就偷偷把配方的胶原成分改成了国产的了，但是又不能拂人家的面 子，就两种都用，日本那家的少添一点点，是个意思，呵呵呵。至于玻尿酸，我们一般都是美国进口的，但实际上国内玻尿酸最大制造商是正大福瑞达它也大量做出 口的，眼药水里用的玻尿酸我们拿来做护肤品，当用在眼霜、眼膜里的时候，是非常合适的。眼药水都能用，刺激性是很低很低的了。胶原蛋白+玻尿酸再加一些植 物提取液的复配成分，我认为是当下比较优质的保湿护肤品了。这个里边，玻尿酸也算是高档原料了，好的可以上万一公斤，配方再做到足量足料，几乎所有皮肤的 保湿问题都能拿下。
对了，说到干性皮肤想“变性”的问题。上面说起胶原蛋白做护肤品外用，其实我倒是觉得你不妨试一下内服，效果还好一些。现在护肤品很多时候都是在偷换概 念，这个有用那个有用，往往最初都只是作为口服或注射剂，表皮的涂抹真的能“渗透”？要是这些东西能轻易渗透进我们的体内，我们长皮肤干嘛使，皮肤有很细 密的结构，是我们身体对抗外物入侵的天然屏障。好多成分外用，只是为了烧钱。扯远了，说回胶原和玻尿酸，本来是人体皮肤结构的组成部分，美容注射用效果很 直接。外用的话，你别指望它们渗进皮肤长成你自己的真皮了，但却是我们护肤品里很管用的保湿剂。尤其是小分子的，有一定的渗透力，部分的可以穿过角质层与 上皮细胞结合，参与和改善皮肤细胞代谢，保持角质层水分及纤维结构的完整性，改善皮肤细胞生存环境，增强皮肤的血液循环，从而达到滋养皮肤的作用。不仅保 湿啊，用一段时间，皮肤还显得亮白。因为皮肤细胞始终处于饱满的状态了啊。不过要真想让皮肤胶原层饱满起来，要内服，多吃胶质，像蹄筋儿、鸡爪，或者就干 脆口服胶原产品，效率高一些。服用胶原怎么说呢，它其实只是服用一些肽，一些氨基酸集团，是你身体自己合成胶原的“材料”而已，但是的确看到有些人吃了胶 原秋冬季干皮得到改善，细滑不紧绷，不掉皮了。是什么原理呢？我们的胶原组织中，胶原肽链含有大量的亲水因子，甘氨酸、羟脯氨酸、丝氨酸等（都是一些氨基 酸，氨基酸在化妆品里也是一种很好的保湿剂），它们处于胶原分子立体结构的表面，能吸收大量水分，在皮肤表面形成皮膜，皮肤就滋润了。所以当然是胶原层越 厚，皮肤的保湿锁水能力就越强。此外，胶原层厚了，不爱长皱纹。有条件的可以一试。此外，适当吃些蜂蜜、杏仁露、蔬果（多吃胡萝卜）什么的，干皮至少有望 变成接近中性的皮肤。
TOP
q7788333
高级会员
12#
发表于 2011-2-10 10:10 PM | 只看该作者
接着讲熟龄肌的抗衰老。
所谓的抗衰老，是广告界的概念。我们做幕后研发的一般不会强调这个词。对我们来说，只有保湿剂、乳化剂、发泡剂、抗氧化剂……
抗老化嘛 ，就是要皮肤水嫩、没有皱纹。说到底，还是两项工作：保湿+抗皱。
保湿上面我大概其讲了。
抗皱。皱纹能被化妆品“消灭”吗？皱纹有两种。干燥脱水引起的假性细纹，只要一补水就能立马改善过来。而深度皱纹，一般是由于真皮层胶原缺失引起的。这个 老实讲，化妆品也无法逆转！已经长出来的明显皱纹，想涂涂抹抹就弄平它，无望。你要么想开点，要么只能去美容院注射玻尿酸、胶原蛋白，或者自体脂肪移植填 充了，把缺失的真皮给撑起来。对了，还有一种，表情纹，比较麻烦一些，有肌肉的因素在，这个我没辙。还是劝你想开点，好莱坞那个乔治克鲁尼吧，好像我有次 看报纸，说他脸上的皱纹还是整形医师精心设计过的。做人要尽兴。你不可能为了不出皱纹就忍住笑，当然川字纹还是要尽量避免，皱眉可不是什么优美的表情。
那现在热门的护肤品里宣称可以抗老化的一般都是哪些呢？
其实护肤品里所谓的抗衰老成分，多数是通过超强保湿、抗氧化、促进细胞新陈代谢（主要是让老旧的细胞脱落，新细胞就长出来了）等功能来实现的。常用的有维 生素C，维生素PP、辅酶Q10、左旋C，花青素OPC（强抗氧化剂、这个现在口服比外用多），这些个主要是抗氧化的；酸类（果酸、水杨酸、植酸，氨基 酸，维生素A衍生物，核苷酸……这些个是促进细胞新陈代谢的。还有上面胶原、透明质酸、等的保湿剂。这几乎已涵盖了当今最重要的抗衰老成分了。没那么复 杂。（这里说下胜肽。现在好多护肤品都在打这个概念，说是可以抗皱。它就是一种类肉毒素，比如六胜肽/乙酰化六肽，最初是用在美容注射，阻断神经递质也就 是切断神经与肌肉之间的信号传导来消除皱纹的，注射的作用是毫无疑问的，那外用的效果呢？恕我直言，几乎没用。我们做过不少胜肽类抗皱产品，原料进口，没 问题，分量够足——做的精华液，也没问题。就是不管用。）此外个人比较偏爱的，乳木果油、金缕梅提取液、海藻提取液……都是现在很热门的成分，对皮肤细胞 都能起到良好的滋养、修复和舒缓的作用。比如，这个乳木果油，在非洲就跟咱中国的万金油似的，包治百病。它可以促进伤口愈合，用在化妆品里，能够帮助我们 的皮肤细胞更新。再配上胶原蛋白、玻尿酸，我觉得就很不错了。那些名目花哨的成分我们都试过，没用的，市场也会渐渐冷落它，比如现在都很少见EGF了吧， 还有神经酰胺，试着没太大用，就不打这张牌了。
抗老化，对于护肤品来说，不要寄予太大的奢望。保养脸跟保养皮鞋有点类似，随时间外界环境造成的伤害累积下来，脸皮越来越破这是不可逆的，但涂点鞋油让它至少看起来一直保持在近乎“新皮”的状态。这就够了。
神仙妙药没有，重在365天坚持不懈的保养：保湿、抗氧化，还有防晒——下面我要讲。
TOP
q7788333
高级会员
13#
发表于 2011-2-10 10:22 PM | 只看该作者
先从阳光说起，来温习一下小学的物理知识——
太阳发出的光线，肉眼可见的，叫“可见光”：红橙黄绿蓝靛紫（波长由高到低，能量由低到高）；当然看不见的，叫不可见光，挨着红光、比红光波长的的叫红外线，挨着紫光、比紫光波短的的叫紫外线。防晒就是防紫外线。
那紫外线呢，又分成UVA，UVB，UVC，UVD。UVD叫真空紫外线，可以制造大气臭氧。UVC是短波紫外线，穿透力很弱，基本都被臭氧层吸收，无法 到达地面，人造UVC可用于制作杀菌灯，因此又被称为紫外线的“杀菌段”。UVB是中波紫外线，穿透力一般，只有2%的可以穿越臭氧层抵达地面，可以被玻 璃、塑料膜等半透明物质吸收，它照在我们的皮肤上，一般只能作用于表皮和浅真皮，引起红斑反应（晒红），促进体内矿物质代谢和维生素D的形成（煤矿工人用 的紫外线保健灯发出的射线多在这个波段），但过度晒则可能出现红肿、脱皮、水泡、非黑色素皮肤癌。UVB也被称为紫外线的“晒红段”。而UVA呢穿透力最 强，臭氧层只能吸收2%，剩下98%的都能到达地球表面，直达我们的真皮乃至皮下组织，破坏弹性纤维和胶原蛋白纤维，将我们的皮肤晒黑。UVA被称为紫外 线的“晒黑段”。
防晒，就是防紫外线UVB与UVA。为方便记忆，简单的说，UVB使人表皮晒红、晒伤，而UVA则能把真皮晒黑、晒老化（实际上，UVAUVB都能使皮 肤色素沉着，只是UVA在晒后一两小时皮肤就黑了，UVB的色素沉着效应得晒后48-72小时才能显现）。另外，需特别注意的是UVB，树荫、市内、衣 服、帽子、眼镜可以挡开，但UVA就不行。因此，防UVA更关键，必须借助防晒霜。
TOP
q7788333
高级会员
14#
发表于 2011-2-10 10:30 PM | 只看该作者
我们选防晒霜的时候，一般都要看SPF指数。
SPF （Sun Protection Factor）是针对中波紫外线UVB的防晒系数。SPF＝最低红斑剂量（用防晒用品后）/最低红斑剂量（用防晒用品前）。
上面说了UVB会使皮肤出现红斑反应，晒红。假定你不用防晒霜被太阳晒到发红的时间，是20分钟。那么SPF10，就表明用了这个防晒霜你被晒红的时间将延长到20*10=200分钟。当然每个人的SPF1是不同的，因此同样的指数对不同的人效力是不同的。
可是怎么防止UVA呢？你可能听说带PA（PA+PA++PA+++）的是UVA防晒指数。有的人就担心说，是不是不带PA就不管用？这是一种误解。 PA是日本和某些欧洲国家用的一个防UVA系统，没有得到世界范围的统一认可。我们国内也没出台国家标准。因此国内好多标示PA+，甚至PA+++的防晒 产品到底能多大程度阻隔UVA，“没法儿说”，只是一个概念炒作。因为事实上是，市面上多数的防晒霜采用的防晒成分一般防UVA、UVB都考虑在内了。这 个要从配方说起了。
防晒剂一般分两种：紫外线屏蔽剂和紫外线吸收剂。
紫外线屏蔽剂，就是我们通常说的所谓的物理防晒，或者也叫无机防晒剂。其防晒机制是在皮肤上形成一层“反光镜”一样的防护涂层，反射、散射紫外线。常用成 分是金属氧化物，二氧化钛、氧化锌等。优点是具惰性，光稳定性好，对皮肤无直接刺激。缺点也是显而易见的。以前传统防晒用的钛白粉，颗粒较大，易在皮肤上 形成白化现象，厚重，质感、肤感差，就是用后脸上像糊了一层白生生的面具，使用不当容易堵塞毛孔、影响汗腺分泌，因此物理防晒适合敏感肌肤，但不适合油 性、毛孔粗大肌肤。
现在工艺改进了，氧化钛、氧化锌的晶体尺寸被细微化，从超细微粒到纳米级的Tioz和ZnO~D，晶体粒径越小，在挡住紫外线的同时越能使可见光穿 越，从而减少白化现象。超微颗粒的紫外线屏蔽剂，不仅能反射散射，还能部分的吸收紫外线，已不能算是纯“物理防晒”了，并且由于部分细小颗粒有可能被皮肤 吸收，而且这些纳米粒子在阳光照射下容易强氧化，留在皮肤上也是有害的。因此也不能说物理防晒就比化学防晒更安全。
紫外线吸收剂就是我们通常说的所谓的化学防晒，也可以叫有机防晒剂。化学吸收剂通常含有苯环，或给电子基团（如氨基或甲氧基）等。其防晒机制是在皮肤 表层外运用苯环或者电子基团吸收紫外线，对其进行能量干扰和耗损，瓦解其杀伤力。常用成分有肉桂酸酯类、水杨酸酯类、二苯酮类化合物、樟脑衍生物、氨基苯 甲酸衍生物、对氨基苯甲酸酯衍生物、甲烷衍生物等。我们最常用的就是MC80（也叫OMC，甲氧基肉桂酸辛酯）、M40（二苯酮-3）、MS40（二苯酮 -4）、PARSOL 1789（阿伏苯宗）、Uvinul T 150（辛基二嗪酮）、MBC954-（甲基苄亚基樟脑）、N539T（氰双苯丙烯酸辛酯） ……有机防晒剂的优点显而易见，质地清爽，亲肤性好，因而引起皮肤刺激反应的几率较大。防晒范围小，需要几个不同结构的防晒剂组合，才能达到广谱防晒效 果。此外，光降解率或者叫光变态率高，就是在阳光照射下，能量降解，数小时后失去防晒力。以甲氧基肉桂酸异辛酯为例，经过10个最小红斑剂量辐射 后，70%被降解。
好在现在多数防晒霜都是有机与无机防晒剂复配的，中和两者优势，达到较为理想的防晒效果。
前面说到防UVA的重要性。可是仅从是否添加PA值无法判断它是否具有防UVA的功能，那怎么办？方法就是看成分。
防UVA的成分有哪些呢？首先是无机防晒剂二氧化钛（zinc oxide）、氧化锌（titanium dioxide）了，它们不仅能隔绝UVB，还能隔绝UVA（氧化锌阻隔UVA的效果比二氧化钛好）。而化学防晒剂里面只有少量的几种：parsol 1789阿伏苯宗、天来施和麦素宁滤光环。
parsol 1789阿伏苯宗罗氏专利的UVA防晒剂，是最常用的一种广谱防晒成分。对UAV有优良的吸收力。
天来施Tinosorb是高姿的一个专利防晒成分，分天来施M和天来施S，前者水溶性，后者为油溶性 。天来施是高效广谱防晒剂，全面防护UVA和UVB，多用于高SPF值防晒产品中。其中天来施S的光稳定性非常好，保持一整天的防晒效力完全没问题。天来 施M光稳定略弱，但好在能够它是三效合一的防晒剂：吸收、反射、散射紫外线，可以简单理解为同时兼具紫外线屏蔽剂和紫外线吸收剂的性能。天来施M和天来施 S复配使用，效果加倍。这些成分，我们国内也都常用。
麦素宁滤光环是欧莱雅的一项专利防晒成分。同样兼具UVA及UVB的双重防晒效果。它分麦素宁滤光环SX（ Mexoryl SX）和麦素宁滤光环 XL（Mesoryl XL）。一般也是两种复配使用。这个我个人倒不常用，但很多有名的护肤品都在用它的。
另外，其实二苯酮-4和二苯酮-3也有一定防UVA能力，但不能达到广谱（Broad spectrum ）防晒效果，需其它多种成分复配。
所以，不必纠结于是否有PA+标识，只要含上述成分的都能防可怕的UVA。
那选择多少SPF值合适呢？
有的人认为SPF值越高越好。但众所周知防晒剂对皮肤有潜在的刺激威胁，高SPF值的刺激性更高（虽然常加入舒缓剂来安慰皮肤的刺激，但这有点弄坏了再修 补的意思），因此不是万不得已（夏日海滩、高尔夫等户外活动）尽量选择低SPF值的产品。因为SPF值并不与防晒功效成正比，一般情况下，SPF15可阻 止约94%的UVB，SPF30可阻止约97%的UVB，SPF50可阻止约98%的UVB。SPF指数成倍增加，防晒效果却相差不大，可是对皮肤的刺激 性却成倍的增大了。
对普通上班族来说SPF6-8的足够了。现在很多护肤品标注的SPF值其实比实际的SPF值要低。比如SPF15的可能就SPF8而已。因为消费者总是有 种成见，所以厂家也没办法，只好利用这种心理错觉。早些年的时候，我甚至见过SPF160的防晒霜，简直是胡扯，实际操作起来，没办法检测其指数，而且那 么高的剂量，皮肤肯定烧坏了。我有女同事用SPF15的都出现了红肿现象。
此外，上面说化学防晒剂易光氧化，从而对皮肤造成自由基伤害，再加上它会光降解，降解后不具有防晒效力只具有伤害性，因此要及时清洗掉，再补一次。
敏感性皮肤建议用一些油包水的防晒产品。比如BB霜。这里讲下油包水和水包油。油包水（W/O）型和水包油（O/W）型是指乳化剂体系。顾名思义，油包水，油锁住水，观测就是抹上后，水珠滴上去会滑落。水包油则不会。
防晒霜能否达到理想的防晒效果，取决于它是否能在皮肤表面形成一层连续的封闭的保护膜。因此，防晒剂的颗粒要均匀，基质搭配要合理，还有就是厚度要够。那 么选择防晒霜一定要看它的铺展性好不好，是不是好推开，推开颗粒是否均匀，还有色泽（涂上亮白亮白的肯定是氧化锌氧化钛放的太多了，或者原料不够精细）， 此外就是要涂够一定的厚度，保证裸露的皮肤都被覆盖上，所以，不用买SPF值太高或者太贵的，平价好用，就嗨了用不心疼！
TOP
q7788333
高级会员
15#
发表于 2011-2-10 10:34 PM | 只看该作者
很多人问到“斑”的问题。
实话是，我不做祛斑霜。不敢弄。
祛斑是世界难题。医学界都未必能解决，化妆品界就更不敢妄言了。包括大牌的护肤品，至多也只说“淡斑”，而且搞不好就自砸招牌了。
『美白』和『淡斑』往往放一起。是因为它俩本质一样：解决黑色素。但几乎所有的护肤品至多也能做到一定程度的美白，却不能“靶向性”的祛斑。
前面有个网友说的很对，如果天生就黑，这父母给的基因，想变白雪公主很难。有所谓全身“漂白”的方法，我个人不建议，因为你的身体原本有它自己的平 衡，人为的改变肯定有副作用。依我看，皮肤不在于黑或者白，重要的是光泽。那有人还专门美黑呢。不过皮肤发黄的要注意了，但去黄气是另一个概念。
长斑，其实就是黑色素代谢不良。黑色素细胞是在我们人体黑色素小体里合成的，酪氨酸被酪氨酸酶催化，氧化而成黑色素。大多数的黑色素会不断通过运送到表 皮，随着表皮的脱落，离开人体。小部分往下走，进入循环系统代谢掉。如果皮肤微循环差（也就是中医说的气血不通），它们就不能及时排出，于是聚集在皮肤 里，形成了色斑。
长斑的人要注意两个：1，防晒；2，平衡内分泌。绝大多数的斑都是这两者之一，或者两原因交互作用引起。
晒斑还好说，因为晒斑多数在表皮，比较浅，一般通过酸碱烧伤打破细胞环境平衡，老旧细胞脱落，包括黑色素细胞。最常见的是果酸焕肤，美容院也有，很多护肤 品也有这种功效。比较普遍使用而且见效较快的是使用维甲酸、氢醌(对苯二酚)复合美白。我看最近有人说氢醌是最有效的美白产品。但一个问题是，这种成分的 安全性还存在一定的争议，常见非处方药中规定氢醌的最高含量是2%，处方药则能达到4%，但是即使是4%的氢醌溶液也无法深入皮肤真皮的中下层进行美白。 另一个问题是果酸、氢醌属于刺激性较强的物质，这种复合美白配方中一般都会添加皮质酮（一种激素）来增强皮肤的耐受性。很多大牌也常见这种配方，也因此经 常受到诟病。我个人并不推荐。刚才说酸碱烧伤，果酸可以焕肤，其实碱也能焕肤。以前美容院常用一种美白纸巾，PH值达到10.5，强碱也能烧伤皮肤，让老 旧皮肤坏死脱落，新生皮肤长出来，是为“换肤”。皮厚的人可以冒险一试，幸运的能够修复过来，新皮长出来变小白兔。敏感皮的就不要冒险毁容了。
深层的斑就复杂了。所谓的肝斑、肾斑，一般就这种，在皮肤的深层。外用护肤品根本无能为力，就算是有的护肤品勉为其难的拔掉了这些斑，也肯定是用了违禁 品，而且都是暂时性的，那些斑就像毒蘑菇，拔了还长。某些子宫肌瘤治不断根也跟这个是一理。对于这种斑必须配合内分泌的治疗。中医里说“致气血运行不畅， 皮肤失养而生色斑”。我个人建议找中医看看，还有饮食和生活必须调理。其实你生活健康了，脸上是不会乱长东西的。检讨一下，是不是情绪不稳、作息黑白颠 倒、乱吃东西、吃了激素类药物（包括避孕药）。。。？很多年前，看报刊上倡导一种“自然疗法”，就是不吃药，好好吃饭、好好睡觉，正常的生活，“无为而 治”，最后什么病都好了。有一定道理。
外用祛斑的。化妆品这块没有特别好的办法。外用的中药倒是可以考虑。某些中药本身是很强的美白功效，它们很多都以“白”字开头，但护肤品不能随便用它们。 不过，还是要配合内调。外用内服的一起用。不生气，不抑郁，不熬夜，不失眠。少食生冷，少食油腻（我们中国人是草食动物，先天阳气较西方人弱，生冷油腻对 脾胃都不好）。你看那有道行的老中医肯定都是鹤发童颜。好皮肤是养出来的。
要美白祛斑，护肤这块你需要做的一是防晒。不光是晒斑要防晒，黄褐斑也要防晒，因为紫外线能使酪氨酸酶活性增强。二是清洁彻底。不正确使用护肤品或者洁面、卸妆不彻底，都有可能导致色素沉积。因此涂了防晒霜或化了妆，一定要洗干净。
此外，美白祛斑口服的，一是补充抗氧化类，像维生素C,A,E，最好食补。还有葡萄籽，原花青素，可以考虑。这些也都是个辅助作用。高兴就吃点儿。别实指 着。另外，前面很多次说到胶原蛋白，的确有人吃了，斑能够淡化甚至祛除。这里我说下，胶原蛋白是这些年炒出来的概念，不过很多人吃了的确管用。但它不是 药，可以归为食补吧，保健“食”品。有条件的可以尝试。
