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漫步京城街头，看到“临漳大锅羊汤”招牌，心中怦然一动，千里之外故乡的小吃进京入户，伴于左右，给人的欣喜无异于他乡遇故知、亲友中状元。疾步跨入唤老板切肉盛汤，欲以其回想故土的气息。可惜急急一嗅，是重重的膻味，汤亦发洌，骨油类的悬于一隅，与水成势不两立之状。且里面不放香菜、大葱，成汪洋一片，白白损失了“碎叶萍于塘，唇风荡海浪”的美景。询问老板，果然非故乡人，只是闻听“临漳大锅羊汤”威名，了解到些许皮毛，做“盗版”生意而已。
正宗的临漳大锅羊汤，兴起于上世纪九十年代初的临漳县城北街，在老戏院西侧，总共两家。不足十平米的小店，单是托了一口大锅的炉灶、切肉案板就占去了五分之二的空间，其它空隙处，零乱地摆着小餐桌、小板凳。桌凳少，并非食客少，盖因多是流水席。当时卖的是五角钱一碗的份汤，——不用秤称，老板五个指头一抓，便能约摸一份的多少。肉一律是杂碎，羊脸、羊肝、羊肚、羊心等等掺于一起，一份可享多味，真是实惠多多。人们喊来一份羊汤、两个烧饼，躬身俯就，在弥漫的水汽中，细细的呼哧声响成一片，很快便“风卷残云”，拍屁股走人，盖因美味过于诱人，也缘人们没有细品的耐心。也有站客，左手四个指头托碗，余下小指夹住烧饼，右手持筷，一样吃得头不仰视，片刻搞定。
既为大锅羊汤，核心在“汤”，功劳却在那口大锅。汤是“骨汤”，熬骨而成，需要把骨油熬出来。细瞧锅中，多半“江山”由羊骨占领，且大都是粗粗的腿骨，留给汤的，只能搁入一铁勺而已。骨头需熬多久，大概只卖汤人知晓，但骨头肯定是常换的。我见过从锅中择捡出来的羊骨，已成鲟白状，干巴巴的，可知它们已经“春蚕到死丝方尽，蜡烛成灰泪已干”了。但汤是不变的，一直那么油，那么浓，那么香，究其因，除了骨头，也由于肉汤搭配时，要用漏勺在汤中浸一下，以加温润肉，其间必有肉沫入内，积少成多，汤便愈加内容丰富、味道醇美。依县医院宗凯大夫所言，一碗羊汤抵得上一盒脑白金的营养，料其有所夸张，也非空穴来风。汤是免费的，可随便添加，那些钱包略瘪或心存吝啬的家伙，可心安理得地借机沾光混个肚圆。羊汤性热，暑期自然歇业，开张多在农历八九月份，但也有立秋开始甚至终年不停的。吃时不论寒暑，除了盐、醋、鸡精、味精、孜然，辣椒粉是必备的，数九寒天也吃得周身出汗、满头冒气，才算够味，才叫过瘾。滴水成冰时节，从羊汤馆前走过，解衣敞怀的大有人在。
两家羊汤馆开张不久，声名大震，西磁县、南安阳、北邯郸、东成安，都有人趁了夜色驾车过来一饱口福。有亲朋自远方来，安排一餐羊汤，花费不多，却能让客人频举拇指。曾看到一次大型招待活动的餐饮安排表，“大锅羊汤”赫然列于其中，其盛名可见一斑。在此效应下，临漳的羊汤馆很快如雨后春笋，遍城开花，至今日，已不少于四五十家。但他们仍习惯标上“北街”招牌，如“北街老赵大锅羊汤”、“北街老王大锅羊汤”等，以示正宗。现在，羊汤馆早已不按份卖，而论斤卖，十多块钱一斤。搭配了简单的炒菜，如豆腐、豆芽、皮渣、腐竹等，还有油饼、拽面，还有白酒、啤酒，食客多了选择。但汤仍然是免费的，羊汤馆的门脸也都不怎么辉煌。据我观察，越是简陋的馆子，越生意兴隆，大概在人们的思维里，羊汤馆毕竟属小吃系列，实惠是第一要求。
临漳大锅羊汤的美味已深藏于我的心中，那是故乡的一部分。想到它，便想到县城风物、曾一同“呼哧呼哧”喝汤的好友，想到家乡的蟠桃、扒兔，想到鬼谷子、曹魏三台。餐于京城小店，吃不出记忆中的味来，除了厨艺，大概还有别的缘故在其中吧，我想。
