爱华网四月 27th, 2010Posted in实用拍摄教程| 89,067 views |40 Comments ?上一篇讲到了最基础最重要的光圈的概念，这一节讲另外一个概念。只要掌握了这两个概念并且知道了曝光的过程，那么摄影剩下的东西真的只有创意了。
<一>什么是快门？
快门就是用控制时间长短来调节光线进入相机感光元件的装置，与光圈相反，快门与镜头无关，只和相机本身有关，所以也称相机快门。由于一般的日常拍摄速度均为1/125秒，所以称为高速快门，相比之下，对于需要时间长的1/30秒以上时长的快门，简称为慢门。
<二>快门的作用？
1、最最常见的作用：控制进光量。
用速度控制进光量，以达到正确曝光。通常快门与光圈相配合，光圈加大一档（即光圈数值变小），则快门相应变快一档（即快门数值变大）。
2、最有力的作用：凝固速度
（相机canon 400d 快门:1/4000,足够凝固他们。青海湖旁拍摄）
用较快的快门速度（即快门数值大），可以将运动中的物体清晰地瞬间凝固住，比如正在比赛中的运动员、比如漫天的飞雪、比如正在飞扬起的水珠。
3、最无奈的作用：增加进光量
（上图拍摄相机：nikon d80 快门速度：2秒，在相对低的iso下能取得正确的曝光）
4、最帅的作用：表现速度或意境。
（上图机身：400d，速度：1/30,在按下快门的同时让相机随着车的方向移动）
在赛车还有运动的场合，很多人用这种追随拍摄的手法来表现速度感。在风景拍摄中也有很多用慢速快们让水流或者瀑布成为烟雾状来表现意境和氛围。
（上图为0.6秒的慢速快门拍摄，可将夜幕下的车灯拉成线状，不过慢速快门一般最好有三角架，或者可以找到支撑的地方，否则该清楚的地方也会模糊）
综述，快门主要的效果就是凝固与飞速。如果对快门运用尚陌生，不妨将相机模式调至TV（快门优先）模式，许多傻瓜相机也有此模式，然后根据要表现的主体，进行对快门的单独调整，这样相机会自动将光圈调整到位。
什么是iso感光度——从零开始学摄影<三>
五月 20th, 2010Posted in实用拍摄教程| 73,872 views |21 Comments ?从零开始学摄影已经讲了2个概念，可以说光圈和快门是最最重要的概念，今天要讲的是iso感光度。讲完这个以后还有个东西需要讲，那就是曝光的原理，明白了曝光的原理和基础的光圈快门后，那就都明白了，你就会发现很多你以前一直纠缠的问题都已经搞清楚了，什么曝光补偿、测光模式都是以这几个概念为基础的，那些其实都很简单。
1、iso是什么？
iso就是相机的感光度，只跟机身有关系。一般在机身的调整项目上可以看到有100 200 400……这样的数字选择。感光度这个概念我想了很久怎么解释更简单，后来我想到了：感光度就是相机对光线的敏感程度。
请把上面加重的这句话多读几遍，如果把相机的感光度从100调成400，那么就说明相机对光线的敏感度增强了，那么相机对光线变得敏感后有什么反应呢？
答：相同光圈下，快门速度明显变快！
wow，这真是好事，好多妈妈在室内跟宝宝拍摄，就发现快门太慢，宝宝全拍糊了，有时候即使到最大的光圈，快门依然慢，那么这个时候法宝就来了，赶快调高iso感光度看看，如果快门还有点慢，那就继续调高直到快门的速度拍出来不虚为止。
2、请慎用高感光度！
有些人知道iso的好处后，就问，那干脆把iso调到最高吧，这样快门一直都很快，多好，再也不用担心拍虚了，但俺在这里告诉你，高手都是尽量用最低的iso！
为什么？？？
答：因为iso越高，画面噪点就越多，画质就会越低。请看下图的比较
3、怎么选择感光度？
选择感光度的原则是尽量用能不拍虚的最低iso来拍摄。
这是什么意思呢，我举个例子，如果你想拍小孩子，而且你想用一定的光圈保持一定的背景虚化来突出主体，比如f/2.8,你用的50mm的镜头，但发现拍摄时候要保证曝光快门是1/10秒，这个时候肯定会虚，如果不用三脚架的话。那么你可以调高试试，发现调到400的iso的时候，快门到了1/50s，那么恭喜你，iso400就是最适合这个场景的拍摄感光度了，因为刚好够着安全快门了，也就是说画面可以不虚了。
另外还要对你的相机要熟悉与了解，你要用各种不同的iso下拍摄看看，看噪点是否能接受。相机不同，噪点的表现是不同的，高端机型在这方面是有优势的，比如5d2的iso到2000我都能接受，相当于我以前那部400d的200~400的感觉，一点都不明显，这就是技术进步的好处，在弱光下拍摄很有优势。
<一>曝光的原理和过程
想象一下，有一间房子，有个窗户并且有窗帘。我把窗帘打开，光线从外面射进房间，那么我有个问题，射在房间的光线的多少跟什么有关系呢？
好，我数10下，你思考下这个问题，在心里说出你的答案。
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
恩，我想你很有可能已经想出了答案，跟窗户的大小有关系，跟窗帘开启的时间有关系，跟外面光线的强度有关系。
但我们假设光线的强度不变，那么射入房间的光线的多少就跟窗户的大小和窗帘开启的时间有关系了。我们假设把窗帘全部拉开，让阳光洒进来10分钟，然后拉上窗帘，这个过程就是相机的曝光过程。
这个时候，窗户的开启大小其实就好比光圈的大小，开启10分钟就是曝光的时间，这些光线射在墙壁上（感光芯片），就完成了曝光的过程，相机就有了成像。
所以很简单，你要想获取一张曝光合适的照片，就是要确定一个合适的光圈和快门的组合数值。再回到上面那个举例，如果你将窗户开得很小，只有很小的缝隙透光进来，那么需要长点的时间，房间才能获取足够的光线；如果你窗户开得很大，那么很短的时间里，房间就能获取一定量的光线，相机就是这个道理。
所以现在把相机模式拨到全手动M档，让我们来理解一下，设置一个5.6的光圈值，然后只调整曝光时间拍摄照片，然后观察需要多少时间，你在LCD显示屏中看到的照片亮度算是你比较满意的了。在光线稍充足的地方完成这个练习会比较好，比如你获得的曝光时间是1/200秒，快门速度就是1/200。
好了，简单吧，在外面拍照，用全手动，你只需要调节2个值就ok了，iso可以设一个固定值。所以不要害怕听到全手动这3个字，其实我认为是最傻瓜的模式，反而是全自动还有半自动总是把人搞蒙。
'
<2> 那么光圈优先AV和TV快门优先是个怎么回事呢？
光圈优先档和快门优先档都是半自动档。用光圈优先来说，就是你自己根据自己想要的景深效果确定个光圈值，然后曝光时间相机来帮你想。快门优先就是你自己订个曝光的时间，相机来告诉你一个光圈值。
简单吧？！
那么好奇的你可能会问，相机怎么确定那个快门值呢？嗯，好问题，相机其实是有个内置测光表来测光，根据现场的光线强度还有一系列的测光程序，他们会给出个快门速度
但相机毕竟不是智能的，它有时候真不知道你在想什么，所以它有时候会出错，比如拍出来的照片有点偏暗，或者有点过曝，所以这就是我前面说的为什么全手动最简单的原因。
'
<3>留给你的问题
1、曝光补偿是个什么东西，是决定曝光的根本性因素吗？是独立于光圈、快门、iso的另外一个根本性决定照片亮与暗的参数吗？如果不是，那又是什么呢？
2、在全手动的模式下，调节曝光补偿这个参数还有用吗？
< 一>更多让人物呈现最佳状态的技巧
人物摄影要获得专业效果比你想象中更难，原因很简单：专业摄影师雇佣令人赏心悦目的模特，而你也知道，模特之所以是模特，原因也只有一个——他们废寝忘食。当然，我是开玩笑。
他们之所以成为模特是因为他们非常上镜。所以，让我们的工作更有难度的是：我们不是被迷人的模特环绕着。我们通常是为朋友，或者是为很多长相介于憨豆先生和赫特人贾巴之间的人拍摄。这也是作为一名人物摄影师，其工作比经验丰富的职业摄影师更有挑战的原因——我要从非模特相的人身上获得魔术般的效果。这也正是我们常常对我们的人物照片感到失望的原因（当然是在不是我们的过错时）。本章我们将会看到两种经过力证的方法，可以帮助我们每次都获得更好、更专业的照片。
（1）如何跟长相更好的人交朋友（如果你很富有，这非常有帮助）。
（2）学习控制灯光和控制被摄体的姿势。关键是要使用戏剧化的灯光，我所说的“戏剧 化的灯光”其实是指没有光。这些非模特出身的被摄体被打亮得越少，最终的照片效果越好。实际上，考虑剪影或者长距离夜间拍摄，也就是距离被摄体100~200码拍摄——在这个距离上任何人都看起来非常不错（这也是距离产生美的原因）。不管如何，本章将告诉大家拍摄人物的方法，并提供一个地点清单，在这些地方经常有穿着比卢森堡的GNP还要贵的牛仔裤而且表情较好的人们游玩。
< 二>不要留太多头部空间
当一般人拍摄快照时，他们总是在被摄体头顶上方留有太多空间（如上图所示）。这是大多数业余爱好者常犯的错误，但幸运的是非常容易修正。但千万不要这么做——不要留太多空间。如果你记得本书第一卷中的人物构图技巧（被摄体的眼睛在景框上方1/3的地方），那么你就可以避免这种“太多头部空间”的问题。
< 三>人物方向
大多数图片都是水平方向拍摄（风光摄影），这也创造了最完美的感觉，因为相机就是以此种方式设计——水平支撑，这是快门按键在右上方的原因，正好手指可以自然地放在那里。
但是，专业肖像摄影通常都是垂直方向拍摄（这也是被称作“人物方向”的原因，但这个术语大多数时候都用在电脑打印图片的情形——你会看见一个风光片（横向）或者肖像（纵向）的按键）。所以，如果你想获得更专业的人物肖像，那么相机垂直放置，按照人物方向拍摄（当然，像其他规则一样总是有例外的，本章稍后会讨论这些例外情形）。
< 四>拍摄人物？一定要有电池手柄
如果拍摄很多人物，那么你将花费很多时间在相机上下翻转上，很快就会对按下相机最上面的快门键感到疲惫不堪。
此时，你需要一个竖拍电池手柄。除了可以让你使用两块电池，无需更换电池就可以拍摄更长时间，另外一个好处就是大多数电池手柄都包含垂直方向快门键和设置光圈和快门速度的旋钮，这样竖拍就跟水平拍摄一样手感舒适。除了这些好处，我所认识的大多数摄影师都认为这样让整个相机拿在手上更舒服、更牢固，甚至水平拍摄时也是如此（相机在手中的感觉非常重要）。更好的消息是这些电池手柄可以用于大多数单反相机，相对于其优点，电池手柄比想象中要便宜（一般是700元人民币以上）。
订购电池手柄时只需寻找一件东西：不是所有的电池手柄都有垂直快门键，所以一定要确认你所订购的电池手柄具有这项功能。
< 五>伪规则——“肩膀上的太阳”
你可能已经听说过“肩膀上的太阳”规则，其大意是说户外拍摄人物时，你应该背对太阳（在你的肩膀上面），这样被摄体的脸部被照亮。这对于拍摄快照来说是非常完美的规则，但是对于集体人物照来说却是最糟糕的（除了“高大人士站在后面”这样的情形）。
如果你想使户外人像摄影具备专业品质，那么别让太阳直接照射在脸部（虽然一般人都是这样操作），这样会使每个人都斜眯着眼睛，眼睛无法睁开，而且无法面对相机。更糟糕的是，他们的脸上有刺眼、直射、令人讨厌的光。
如果被摄体背对太阳（不是你背对太阳），这样他们的周围就有不错的边缘光效果（勾出头发轮廓），然后略微使用闪光灯（保持闪光灯的较低亮度），让他们的脸部有足够的光线，这样他们就与周围的自然光融为一体了。
< 六>拉近广角镜头
这个概念是指现场用广角镜头拍摄——由于一直备受推崇的规则——不要用广角镜头拍摄，因为他们会失真，看起来很奇怪，所以很多年我都未考虑过这个方法。
但是世界上最顶级的摄影师，优秀的Joe McNally 完全颠覆了这个神话，彻底改变了我拍摄环境肖像的方式——用广角镜头拍摄，拉近镜头。当用广角镜头拍摄时，你可以真正接近被摄体（你可以拉近），它们也不会失真，只是景框边缘的景物看起来有点“宽”，但是景框边缘的景物展示了拍摄环境。我一直都对此方法感到怀疑，直到Joe向我挑战，看看People杂志，大多数图片都是拉近广角镜头拍摄的。我感到非常震惊，不仅是People杂志，几乎一切地方都是如此——从杂志到广告牌，到打印广告、网络。专业摄影师拉近广角镜头拍摄，你也可以！
< 七>横拍人物侧面
现在我们已经学习了竖拍人物肖像的规则，让我们打破这一规则（这是摄影规则里最有意思的事情——如果你学习了这些规则，就可能打破它们，非常酷吧！不过如果意外打破规则，就很不明智了，因为这是由于了解得不够）。不管怎样，故意打破这个规则的地方是我们拍摄被摄体侧面的时候。原因如下：因为被摄体面对景框的边缘，如果竖拍被摄体，他们看起来就像将人物肖像被限制在一个框里，视觉上非常不舒服。所以，打破竖拍规则，横拍人物侧面，会让被摄体有视觉呼吸空间，景框中的被摄体看起来更舒服。
< 八>使用长焦获得更好的人物肖像
你在电视上看过高端照片拍摄（可能是时装拍摄或者名人拍摄），并注意到摄影师与被摄体的距离了吗？这是因为他们利用了更长焦距镜头（此种镜头非常适合人物肖像拍摄）提供的“镜头压缩”。上面的照片完全告诉了我们整个秘诀——左图是用50mm镜头拍摄，右图是用70-200mm镜头拍摄，其焦距为190mm。
即使所有相机设置和灯光都一样（它们拍摄只间隔几秒钟），她在右边照片中的效果看起来更让人喜欢。这也是你会看见很多专业摄影师以大范围焦距拍摄人物肖像的原因。这也就是说，他们尽量用镜头的长焦端拍摄。所以，如果他们用28-135mm镜头拍摄，那么在100mm-135mm的范围拍摄会有最佳效果，人物肖像的效果此时最令人满意。
< 九>户外人物肖像拍摄需要柔光罩的原因
当拍摄人物肖像，光线非常刺目、不理想时，那么在更糟效果之间可以投币决定：相机内置弹起闪光灯或者直射光。
幸运的是，如同你在《数码摄影手册》中所学过的，如果户外拍摄人物肖像，而且附近有一阴凉处，那么你可以在阴凉处拍摄。但如果我们是在沙滩或者沙漠，或者是其他附近没有阴凉处的地方拍摄呢？那么你需要拥有下面这些设备其中之一——33英寸Lastolite TriGrip 1档柔光罩（我在闪光灯部分也提到过，分散外置闪光灯的刺目光，所以在这里它有双重任务）。请一个朋友手持柔光罩于太阳和被摄体之间（如上图所示），你立即就可以获得柔和、漂亮的自然光。其售价大约是480元人民币，离开工作室，你会对这种轻便的救生圈爱不释手。
< 十>为人物肖像选择更好的背景
人物肖像摄影获得理想背景的关键就是“少即是多”。如果在环境中拍摄（比如某人的家里或者办公室等），要想获得专业效果，不是对背景精心改善——而是去除背景中的某些景物。你需要尽量少的背景分散主题因素，如果不可能，尽可能多地去除某些偏离主题因素，就像右边这张照片中我所做的处理一样。千万不要忽略它——为了创建真正理想的人物环境，它不能只是发挥作用的前景。整个照片都要作为一个整体处理，通过选择（或者创建）简单、整洁的背景，胜利的可能性就直线上升。
< 十一>有新意的构图技巧
大多数你看见的照片不是横拍，就是竖拍，所以拍摄角度应该更有新意，对，新意！现在，对于人物肖像摄影有一个非常流行的方法：转换相机角度，这个角度会让被摄体朝向某一角落。这个方法简单得不能再简单了——只要将相机稍稍向右或者向左旋转，然后拍摄。你可能需要多尝试几次，让被摄体在你所想要的景框位置，但是这种效果（它已经存在多年）将会更受欢迎。
< 十二>裁剪他们的头部上方
这是人物肖像摄影中“千万不要让被摄体的头部留下太多空间”的下一步骤。在这种构图技巧中，你需要修剪掉被摄体的头部最上方，读到这里，你们肯定会觉得奇怪。被摄体的头部填充满景框是非常流行的专业技巧。 像这样紧凑的构图形成了非常引人注目的效果，如上图所示，现在它引起了你的注意，你会发现这种构图技巧无处不在，已经成为很多顶级时装、美容和人物肖像摄影的主流方法。（注意：虽然裁剪被摄体头部的最上方，或者手臂的边缘、肩膀、头发等的做法很好，但是你不应该裁剪下巴。人们实际上习惯看见最上面被修剪，这样会看起来自然，但看见下巴被裁剪的照片视觉上会很不舒服。）
< 十三>户外拍摄集体照更简单
照亮一张集体照，而且每个人都有等量的光线无疑是种挑战，这也是拍摄集体时，通常让被摄体在户外以获得更好效果的原因。使用可用户外灯光照亮整个被摄体会更简单，特别是被摄体在阴凉处（不是阴凉深处，只是阴凉处的边缘，但是没有光斑透过树枝、窗户或建筑物之间的间隙投射在被摄体身上）。如果你足够幸运，在多云天气拍摄集体照，那么你的工作非常简单——只是让被摄体走出户外，多云的天空就会替你料理好光线问题，所以你可以把注意力放在他们如何摆姿势上。（顺便说一句，要想获得专业效果的集体照，摄影师绝不会说“现在所有的高个子都站在最后一排。”）
< 十四>集体照摆姿势的技巧
下一次拍摄集体照时，千万不要让所有人站成一排（你也知道这种效果看起来不好），试图让他们集结在某些景物周围——某些被摄体自己就会很自然地安排好位置。比如说，试图让人在床上或者床周围，或者椅子、柱子、汽车、桌子或者任何可以把他们集合成一个整体的物体上或者周围摆姿势，这样他们就不会站成一条直线。
< 十五>生活集体照的技巧
想拍摄更吸引人的生活集体照吗？那么让被摄体呈紧密的金字塔型（三角形），但是我说的紧密是指他们都接触到——手臂彼此相靠，头部凑在一起，一个人在景框的最上方，各有一个人在金字塔底部的一侧（如上图所示），其他人都紧密地靠在中间。这样，你会发现他们的身体并不是呈一条直线——他们的位置是交错的，但是他们全都斜靠在一起，这样让照片看起来更有活力和趣味性。我没有将这种方法尝试于人数众多的集体照，但如果你已经获得一张趣味横生的生活集体照，这是对此种方法的最有力说明。
< 十六>千万不要均匀照亮整个被摄体
人们看照片时，他们首先是被照片中最明亮的景物吸引，所以你只希望最亮的光投射在你希望的位置，对吧？完全正确！所以，如果拍摄人物肖像，你希望人们关注被摄体的脸部或者叠错的手臂吗？当然如此。但是大多数人用相同的光线照亮整个人物，被摄体两侧的手部与其脸部的光线几乎一样。如果你想引导赏图者的目光焦点落在你希望的位置，那么照亮被摄体，最明亮的光在被摄体脸部，然后逐渐沿着身体向下而变暗。这样增加趣味、生动性，你会发现视觉焦点通常在人物的高端。顺便说一句，这也是羽化光线的另一范例，这样光线的边缘就是被摄体的脸部，脸部以外的光线完美迅速地减暗（但是不要让它变得太暗——它应该仍然很亮，有细节，只是没有脸部亮）。
< 十七>想要获得更好的人物肖像？千万不要报数！
如果你想人物的拍摄姿势看起来不错，然后在按下快门键之前数1、2、3。这几乎保证了你的人物肖像照片不可能具有自然的表情。作为一名摄影师，发现人物自然的表情时刻，并及时捕捉这一瞬间是你的工作。任何人都可以站在那里，数1、2、3，然后在第四声按下快门键，如果这样做，你所拍摄的照片任何其他人也可以拍摄。如果你想有些特别的效果，更自然的表情——真诚的微笑或者表情，那么摒弃1、2、3这种老套做法，而是与你的被摄体倾谈。激发他们，让他们开始谈笑风生，甚至是让他们打发时间，然后时机成熟——捕捉这一瞬间。这样他们的照片不仅仅是布光良好、姿势自然，你会让他们的图片变得自然。
< 十八>窗户光：被摄体应该在哪里
窗户光，特别是任何地方的北面窗户光源是人物肖像最美的光之一（事实上，某些专业摄影师坚持只使用自然窗户光拍摄所有人物肖像）。窗户分散了流入的光，窗户越大，光线越柔和、分散。所以，如果你已经获得某些不错的窗户光，那么被摄体应该在哪里，光线才会最美呢？你希望被摄体及其肩膀面对窗户（这样光线就穿越过被摄体，脸部一侧会有柔和的阴影）。然后，让被摄体距离窗户1.8米，这样光线就非常柔和，而且萦绕在被摄体周围（如果让他们之间的距离更近，那么柔和的光线会变化很快）。而且，让被摄体稍稍在窗户后面，这样他们就能接触到窗户光的边缘，而不是直射太阳光。这种边缘光非常柔和，会让你获得很多专业摄影师梦寐以求的完美的、魔幻般的光线。
< 十九>处理面部挑战的6个快捷方法
通过摆姿势和给被摄体打光，你可以隐藏或者减少很多典型的面部问题（比如大鼻子，圆脸，皱纹，大耳朵等）。下面有6种快捷方法，帮助你让被摄体面部表情看起来最佳。
（1）如果被摄体是秃顶，那么从较低角度拍摄，千万不要使用头发照明灯之类的东西。
（2）如果被摄体皱纹丛生，那么尝试直接照亮它们，因为侧光会强调阴影，让皱纹更明显。
（3）如果被摄体的耳朵较大，那么让他们摆姿势，这样只显示出一只耳朵，然后照亮它们，这样一只耳朵就会出现在脸部的阴影侧（所以基本上，只出现一只耳朵，而另一只隐藏在阴影中）。
（4）如果被摄体长着白人的大鼻子（这只是技术术语），那么让他们转过头，直接对着相机，让他们的下巴略微抬高，然后从一个较低角度拍摄，这个角度不会强调鼻子。
（5）如果被摄体有双下巴，那么让他们直接看着相机，然后他们的头部朝相机前方稍稍延伸。这样就拉伸并紧固下巴的皮肤。而且，如果直接照亮他们（把灯直接放在拍摄者所在地点的上方），这样在下巴下面增加了阴影，隐藏了双下巴。
（6）如果被摄体是圆脸或者脸部较胖，你可以嘲笑他们，让他们减掉几磅。然后当他们的眼中饱含泪水时，你就会有他们一天中最自然的表情。当然你也可以让他们的脸朝左或者朝右，只拍摄脸部的3/4，这样他们的脸看起来不会那么圆，尽管事实上当然是很圆的。
7招教你用好快门优先功能
初拿起单反相机时，相信大家会留意到相机模式转盘上的英文字「AUTO、M、A、S、P」，他门代表不同的曝光模式。大家较常用的，多是完全自动曝光（AUTO）或程序自动(P)，又或者光圈优先（A）。相比之下，快门优先（S）比较冷门，其实善用快门优先模式，也可以拍出引人入胜的作品！现在将为大家解构！
快门「优先」
要认识快门优先(Shutter Priority)，必先了解快门(Shutter)和快门速度(Shutter Speed)是什么。常言道：「摄影是光之艺术。」你的相机有如一个吸收光量的魔法箱，而快门就是一道决定光线进入相机与否和进入多久的活门。
相机的曝光模式上的「S」或「Tv」，即是快门优先的意思。
知道快门速度和快门的角色后，不如讲解快门优先（S mode）吧！跟光圈优先一样，快门优先也是早期开发的自动曝光模式。当你选用快门优先时，是指用家可以自行和优先选择快门的速度，相机会根据你的选择，自动根据现场光度的强弱计算出合适的光圈值，以完成整个曝光过程。透过改变快门的速度，一样可以拍到很多靓相，以下就教你7招快门运用绝技！
第1招：快门即曝光时间
活用快门速度的快慢效果，也可以拍摄到精采的作品。
快门速度有快慢之别，快门速度并不只是快门运作的速度，在数码摄影时代，是指景象暴露于图像传感器的时间；在菲林摄影年代，即菲林暴露的时间。简单来说，即曝光时间的长短。快门速度以秒做单位，如它会以1/1000和1/60等数字来显示，「1000」和「60」是分母，分母的数值愈大表示快门的速度愈快，曝光时间愈短。相反或，分母数值愈小，快门速度愈慢。快门速度可以慢至1秒、2秒、10秒等，慢到分母也扔掉了！既然快门有快慢之分，高速快门和低速快门的表现就有分别，大家可根据主题所需来选择快慢的快门速度。
第2招：凝结动作捕捉瞬间
使用高速快门可凝住瞬间。
高速快门的应用可用于凝结高速动态、使用超远摄镜。例如在拍摄赛车时，若大家想凝结拍摄主体的动作和形态，你应该使用高速快门，如1/1,000和1/2,000秒，那么，你就可以捕捉到主体高速移动的瞬间。
第3招：营造模糊动感
左图是用1/20秒拍摄，而右图是用1/2秒，可见快、慢快门速度可对某些题材产生不同的视觉效果。
在快门优先模式下，曝光时间长，即快门速度慢，拍摄移动的主体时，主体会变得模糊，这种模糊美营造了动态感。各位若想主体有一种动态感觉，可尝试用慢速的快门速度来拍摄，例如拍摄流水。
第4招：「安全快门」保质素
所谓安全快门，即在相机机身晃动的情况下，不会因晃动而使相片出现模糊不清的现象，保持相片质素的快门设定。
认识安全快门的概念，对提升你的拍摄技巧很有帮助！
那安全快门的数值是哪一个呢？不同的焦距有不同的安全快门，焦距与安全快门有密切关系，一般而言，安全快门是「1/焦距」原则，但不同的相机系统有不同的情况：例如135片幅的相机，根据所选用的焦距，例如选用50mm焦距的镜头，那它的安全快门便是1/50秒，选用200mm焦距，其安全快门便是1/200秒，如想更安全，应使用快一些的快门，如以1/60秒为50mm焦距的安全快门，200mm以1/250秒为安全快门；APS-C片幅的相机，要把所选用的焦距乘以「焦距转换因子」，如80mm的镜头，要乘以1.5，即120mm，故1/120秒是其安全快门，如想更安全一点，可选用再快一些的1/125秒。把安全快门的概念记入心中，对你摄影有很大的益处！
第5招：脚架、快门绳防震荡
假如你要使用低于安全快门的慢速快门拍摄，你必须使用脚架。使用脚架可以避免因机身晃动而造成照片的模糊。在长时间曝光的情况下（慢速快门），脚架是必备的，例如在拍摄流水时，想强调流水的动态，把流水拍成丝质绵绵的感觉（Blurring），你就要使用脚架；否则，会把流水以外的固定景物，如山景和石头拍得模糊不清。
一些需要长时间曝光拍摄的题材，就必须使用三脚架拍摄，例如夜景、流水或烟花等等。
另外，使用脚架后，应尽量避免与相机接触，防止晃动。这时候应使用快门绳或摇控器来按下快门，或可选择相机内置的倒数拍摄模式来拍摄。
第6招：B快门运用
有些拍摄题材，我们可能需要更长的曝光时间，这时就要利用到B快门，例如近期很流行的光绘，又或者天文拍摄等。
不是说每部相机只有一道快门，而快门速度又以数字表示吗，那么B快门是什么来的？其实B是「Blub」的简写。B快门容许手动控制快门的速度，你按下快门键不放，快门就一直打开，直至你放手，快门才关闭。这功能多在夜间光线不足的情况使用，如拍摄汽车的光轨。不过，现时很多单反和无反相机所提供的快门速度，最慢可以到30秒，而且没有倒易率失效，一般夜景拍摄已绰绰有余，B快门已并非常用，除非曝光时间需长于30秒。
第7招：注意光线和过曝
使用慢速快门拍摄时，应留意现场的光线情况。举例来说，在自然光充足的情况下在户外以慢快门速度拍摄瀑布的动态，很容易过度曝光，解决方法是尽量避免在自然光非常充足的情况下拍摄，找一处光线较少的地方，并在构图时尽量避免拍到天空。如果当日天气为阴天，不为到户外拍摄慢快门速度的作品。必要时，可配上减光滤镜作长时间曝光。
相机及镜头防震系统
其实安全快门的技巧，某程度上而言是比较「传统」的技巧，因为现时很多相机或镜头，已经具备光学防震功能！现时的光学防震功能主要分两种，包括机身防震及镜头防震，两者分别在于机身防震可以配合不同的镜头使用，也可拥有防震功能，然而镜头防震系统就必须使用拥有防震功能的镜头，才可获得防震效果。透过防震系统，我们可以利用低于安全快门的快门速度来拍摄，也能够获得清晰的影像。现时的防震系统已可提供达3至4级的防震效果，举个例子，我们拍摄时需要1/125秒的安全快门，防震系统如果能够达到4级的效果，理论上就算用1/8秒的快门速度，也能够拍摄到清晰的影像！
还记得小时候我们可能在户外玩过放大镜，以手将放大镜接近或离开纸面的过程中，只有一个位置会让太阳的光点最小，最聚光，这个来回移动的过程，其实就是对焦。相机的镜头如果要准确的成像，也是需要对焦的这个动作，现在就由 Herman 老师来分享各种不同对焦模式的使用方法与建议。
老式的相机需要如同我们玩放大镜一样，必须以手来对焦，目前的数码单反，都可以用相机的自对焦系统来帮我们完成对焦的工作了，所以不用担心自己不懂用手对焦，以及对焦对不准的问题。
新式的数码单反功能愈来愈强了，在处理对焦的功能设定方面，有二件事情一定要了解，那就是「对焦模式」以及「对焦点选择」。
基本的对焦功夫：对焦锁定
对焦操作时只要轻按快门按钮即可启动自动对焦（AF）。当机身确认焦距后，相机在取景器亮起对焦确认的绿灯，发出哔哔声并且对焦停止。只要将手指保持按钮半按状态，焦距就会锁定在当前位置，这称之为对焦锁定。
对焦锁定可以保持主体目前和我们之间的焦距，并且可以让我们重新构图（上下左右移动构图，而不是前后哦），而不会因为失去焦距而模糊。
何谓半按快门？
单反相机的快门是两段式设计，当使用者轻按快门按钮，至感受到稍有压力时，便启动了第一段开关，单反开始进行对焦与测光，如果再将快门按钮继续往下便触动第二段开关，才会正式拍照。
一般我们称呼启动第一段开关的状态为「半按快门」，半按快门之后，数码相机就会开始对焦，对焦之后，物体才能清楚的成像。
将被摄体放在观景窗的AF区域中，然后半按下快门按钮。
半按的快门不要松手，以重新进行拍摄构图。
完全按下快门按钮，即可完成拍摄照片。
几乎所有品牌的相机都以半按快门确认对焦。
什么是对焦模式？
所谓的对焦模式，就是指相机如何完成对焦的动作。常见的对焦模式有三种，分别是单次自动对焦（Single-Shot AF）、连续自动对焦（Continuous AF）及手动（Manual Focuse）。对焦模式的切换，有的在镜头的接环旁边，以「C、S、M」表示，有的则是在机身内的选单中，或是在机顶的设定钮。
Nikon的对焦模式设定钮通常在镜头接环一侧。
Sony的入门级机身，对焦模式设定钮可以在选单内设置。
Canon的入门级机身，对焦模式设定钮则在机背上。
单次自动对焦（Single-Shot AF）
当使用者与被摄者之间的距离固定，而且物体是静态的，可以使用单次自动对焦，这也是最常用的对焦模式。通常，如果相机没有完成正确的对焦是无法按下快门钮的。
单次自动焦适用的场合有：静物、风景、人物、花卉.....等。
静物，Sony α350+DT 16-105mm f/3.5-5.6的55mm端。P模式, 光圈F5.6, 快门1/125秒, ISO 400, 日光白平衡, JPEG。
人物，Sony a350+DT 16-105mm f/3.5-5.6的20mm端。A模式, 光圈F11, 快门1/60秒, ISO 400, 日光白平衡, JPEG。
连续自动对焦（Continuous AF）
连续自动对焦通常用于运动摄影。当相机设定为连续自动对焦时，如果主体不断的朝向相机移动，只要摄影者将对焦点框在主体上，并保持半按快门按钮的动作，相机就会连续对焦。通常这种对焦模式，要配合连拍的效果会更好。此外在本模式之下，只要拍摄者全按快门钮，相机即会拍摄照片，不管主体的对焦是否准确。
连续自动焦适用的场合：运动、竞速、动态物体.....等。
迎面而来的飞机，Canon EOS 50D+EF 70-200mm f/2.8 L USM的200mm端。A模式, 光圈F11, 快门1/1000秒, ISO 400, 日光白平衡, JPEG。
运动中的小朋友，Canon EOS 20D+EF 70-200mm f/2.8 L USM的200mm端。A模式, 光圈F4, 快门1/125秒, ISO 400, 日光白平衡, JPEG。
手动对焦（MF）
在某些情况下，相机的自动对焦并不太好运作，比如场景太昏暗、拍摄的物体缺少对比度清晰的区域，象是一面单色的墙壁、隔着网子、笼子进行拍摄，会让机身的自动对焦系统失灵，在这些情况下，手动对焦可能效果更好。
手动对焦是以手动的方式，以转动镜头上的对焦环来完成对焦。要进行手动对焦之前，先要将对焦模式切换到手动对焦（由机身上的设定或是镜头本身）。来回转动对焦环，并以肉眼在观景窗中确认主体是否变得清楚，当清楚的呈现即表示对焦准确了。
手动对焦适用的场合：微距、昏暗场所、任何自动对焦难以对焦的场所。
任意的变换我们所需的对焦区域
目前的单反都具有多个对焦区域，使用者一定要理解多对焦区域的运作及设定，才不会发生相机选择的对焦位置，和我们所想要的位置不一样的状况，一般来说，单反大致上可以区分为三种对焦区域模式，分别是广域（自动）、动态及单点。
先将对焦模式转盘转到MF（手动）模式。
来回转动镜头的对焦环，以肉眼于观景窗中确认主体是否清楚呈现。
广域对焦或自动区域对焦：快速写意的用法
在这种模式之下，相机将自动选择包含离相机最近拍摄对象的对焦区域。通常在使用情境模式时，相机会自动设定为这种对焦模式，如果在进阶的P、S、A、M模式，使用者未特别指定的话，也是这种模式。
在本模式之下，使用者无法决定对焦区域，完全任由相机决定，因此适合用在拍摄一般的游游速写、生活纪录，或是团体照之类的。
使用自动对焦区域模式，拍摄街头速写或是长景深的照片。
动态区域：对付动个不停的拍摄主体
用户可以手动选择对焦区域，但即使拍摄对象暂时离开所选对焦区域，相机也会依据来自其他对焦区域的信息进行对焦。用于不规则运动中的拍摄对象。一般使用情境模式的「运动摄影模式」时，机身会自动将对焦模式切换至本模式。
当使用P、S、A、M模式时，如果要拍摄运动主题，可以将对焦模式切换至连续对焦，并将对焦区域模式切换为动态，以增加成功的机率。
使用动态区域模式来捕捉运动主体。
单点对焦区域：你最实用的对焦区域模式
使用者可以运用对焦区域的操作钮。来选择特定的单一对焦区域，你所选择的对焦区会亮以红点，相机只会以使用者所选择的对焦区域的物体进行对焦。这是最通常也是使用率最高的对焦区域模式，建议在静态及大多数的拍摄场合使用，如一般的人像、风景等等。
使用单点对焦区域模式拍摄浅景深照片或是用来突显主题的照片。
如何手动选择对焦区域？
各厂牌机身对于手动选择对焦区域的操作略有不同，以Sony为例，任何一部机身均可以在切换对焦模式为「局部」时，摇动机背上的多功能选择器（如图A）。Nikon则是运用机背的多功能选择器（如图B）。Canon的机身则是按下焦点选择钮（1）之后，再运用机运用机背的多功能选择器（2）进行选择（如图C）。
图A
图B
图C
