爱华网首先说一下，如果不是完美的模特身材买回来的成衣基本不可能100%合身，而即使再改也不可能比的上好的定制西装。所以从实用 的角度来说认识一个好裁缝往往比离名牌店近更重要。另外下面例举的价格有些是几年前的行情，仅供参考。欢迎大家留言讨论，如果觉得有帮助，请不吝点一个分享。
（姐妹篇：男生冬季穿衣建议http://blog.renren.com/blog/bp/Q7QPBKD8Ng）
(电影 华尔街：金钱永不眠 由Ellen Mirojnick设计，全定制西装。好的西装可以让人焕然一新，变形金刚里的水货瞬间变身华尔街新贵。)
电影海报太庄重，再来一张生活照，小贝访问中国。
根据专业人士目测：
Herry Pool 的bespoke纯定制，目视160支以上的slim的法衬，无省裤，Silvano Lattanz牛津鞋，可以直接上时尚杂志了。
至于右边那位一看似乎也无不妥，但因为西装质量有点小毛病（扣上后褶明显），马夹颜色又太接近，右手的衬衫袖口也没用露出来，所以整体感觉就会差了点意思。
所以希望大家牢记，品牌和价格永远只是参考，最重要的还是自己明白要什么。
总诀：
世界西装等级排名：
超级：欧洲皇室或各国top1%的专供裁缝，家族世代流传下来的手艺和名声，不对外人开放。
听说法国人挑剔又麻烦，意大利人脾气差，只有伦敦铺子的脾气最好。总之都是传说了……
特级：
英国的Anderson-Sheppard,H-Huntsman等10到15家作坊，经营成衣、全定制、半定制，无论从历史、裁剪还是工艺、声誉都是世界最顶级的。
准特级：
英国Savile Row的其他作坊，技术工艺和特级的10几家差不多，多是由特级大店出来的裁缝开的，但是没有了历史积淀和种种噱头，名声没那么响亮。意大利的Kiton(更新：到2012年5月在北京，成都，西安，杭州，香港，太原有店)、Brioni(更新：到2012年5月在北京，长春，成都，大连，广州，哈尔滨，香港，澳门，上海，沈阳和武汉有店)，美国的Oxxford（好像国内还没有)。他们工艺都学自英国，但手工含量略低，约90%到95%为手工完成，没有全定制，以成衣为主加以少量的半定制。
一级：
英国非Savile Row出身的定制裁缝。
意大利的Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等品牌，以成衣为主，版有意大利特色但中国人不习惯不容易接受。在国内知名度极低，有一定手工含量。
以上可算广义的世界顶级男装。
二级：
以杰尼亚（Zegna）和卡纳利（Canali）为代表的意大利专业男装制造商。以成衣为主，手工含量低。版接近英国，符合中国人审美，在国内知名度很高。工艺和国产西装非常接近，多由中国工厂代工。
三级：
以阿玛尼为代表的所谓designer shop品牌，非专业男装品牌，男装业务多外包给其他厂商。
（其实这个第三级还有很多细分，就行阿玛尼旗下就有好几个牌子做西服。在 维基百科看到阿玛尼公司2010年的销售额是14亿欧元，营运收入却达到惊人的9亿，考虑到这其中减去的大笔广告费用，可以想象你付的钱才只有多少是真正 用在衣服上。之前还爆出各种代工门，贴牌门，实在是被高估的离谱的牌子啊。。。对比拉夫劳伦公司2010年50亿的收入才有7亿营运收入，就显得实在许 多。红豆集团曾是Armani在中国的代工商之一，主要为Armani贴牌加工西装，据知情者透露，红豆集团每套收取的费用大约是50美元(约合320元 人民币)，但是，在Armani的专卖店中，这些西装一套的价格约在500至800美元(5000元人民币)，差距在10倍以上。红豆集团总裁周海江说， 这就是品牌的价值。)
四级：
国内众多品牌，工艺接近，以后细谈
Savile Row顶级篇：
萨维尔街位于英国伦敦oxford circus附近，二百年来号称全球男装定制的圣地。世界各国的高官显贵，富商巨贾，演艺明星都以有一套萨维尔顶级裁缝店手工制作的西装为身份象征。萨维尔街出品的西装，又分为三种类型：即成衣（off-the-peg,或者ready-to-wear），半定制（made-to-measure），全定制（bespoke）。
成衣即萨维尔裁缝店按照自己的版型直接制作出售的成衣，价格一般400-600英镑，和市面上众多成衣西装的区别是萨维尔的成衣也都是手工制作的。
半定制是指客人选定一套成衣，由裁缝量体后在成衣基础上进行修改以使之更符合客人的体型。萨维尔街的半定制价格要高达700-1000镑左右。
全定制（bespoke）是萨维尔街定制的精髓所在，也是其二百年来长盛不衰的根本。在萨维尔街上全定制一套西装，一般要4-12周的时间，中间经历三次试穿和调整，这还是客人在伦敦的情况下。事实上很多美国人在萨维尔顶级裁缝访美时定制的衣服要为之等候一年的时间。
每件萨维尔出品的西装，制作工时达到40个小时，95%用手工完成。二件套西装大约1700英镑起，三件套2200英镑起。
萨维尔街定制西装的几大特点：
1.一人一版。即裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个版型，而不是像国内定制裁缝店根据现有版型进行修改调整(套码或推版)。所以严格说国内没有英国意义上的全定制西装。
2.用牛角扣，而不是像大多数成品西装用树脂扣。这个其实是个成本问题，不过萨维尔的顶级裁缝Mahon先生特意指出过这个问题：萨维尔西装的扣子必须是某种动物的角磨制成的，这是品质的象征。
3.所有的扣眼都是手工锁的，袖口钮扣下面要开真扣眼。
4.条纹或者格子面料的西装非常注意对条或者对格，比如上衣兜盖上的条纹和兜盖上方的条纹都要对好，身上的格子和袖子上的格子要一致。
5.裁剪上萨维尔街西装秉承英国传统，强调合体，修身和线条感。往往肩部稍宽，腰部收紧，上身呈沙漏形。垫肩较薄使肩部线条自然而袖窿上提为手臂提供足够活动空间。
6.款式上萨维尔的西装款式之多是其他各国所不能比的。比如裤子就有上千种款式变化供选择。上衣常常在口袋上有变化，比如把两个口袋做成斜的（slant pockets），前首相布莱尔就常穿着这种款式；或者在右侧加一个票袋（ticket pocket）。裤子上英国人喜欢plain front,即无省（读作shang,即裤子前面的褶）或者double pleat的，即两个省的。
萨维尔街十大名店：
1.Anderson & Sheppard (1873年建店)
这是萨维尔街上最负盛名的一家裁缝店。客户包括各国名人。据说查尔斯王子近年来一直穿着他家的双排扣西装。
全定制价格：二件套3100美元起，三件套3600美元起。（税前）8到12个星期的制衣时间。
（Anderson & Sheppard moved off Savile Row to 32 Old Burlington Street in March 2005.）
2.H. Huntsman & Sons (1849年建店)
这是萨维尔街上最昂贵的一家裁缝店。Huntsman持有英国王室颁发的多种皇室供货许可证。在服装上有上千种款式可供选择，并且有自己专有的面料款式。每年三次美国法国巡回。据说Huntsman喜欢把口袋做的很浅，所以定制时务必说明自己的要求。
全定制价格：二件套3000镑起（5000美元），10到12个星期的制衣时间。
3.Henry Poole & Co (1806年建店)
Henry Poole是萨维尔街上的第一家裁缝店。拥有英国王室颁发的多种供货许可证。客户包括爱德华七世，各国王室等。Henry Poole定期访问欧洲、美国、日本、中国等地。这是第一个进入中国的萨维尔定制品牌，不过他们的名声被中国的合作伙伴滥用了，在国外的服装论坛上遭到了各国网友的谴责。
全定制价格：二件套近2500镑起，三件套近3000镑起。9到12个星期制衣时间。
4.Dege & Skinner (1865建店)
Dege & Skinner不仅受到英国女王的喜爱，也是阿拉伯国家王室的最爱。Dege & Skinner每年访问美国、阿拉伯国家3到4次。提供几百种服装款式和几千种面料供选择。
全定制价格：二件套1969镑起，9到12星期的制衣时间。
5.Kilgour’s (1870年建店)
坚持传统裁剪的代表。不过近年来似乎发展缓慢。
全定制价格：二件套2200镑起，6到8星期制衣时间。
6.Ede & Ravenscroft (1689年建店)
这是伦敦最古老的裁缝店。三百多年来，他们获得过几乎所有皇室成员的皇室供货许可证。Ede & Ravenscroft位于萨维尔街最南端。他们可提供上千种不同面料供选择。
半定制价格：二件套750镑起，三件套1000镑起。
全定制价格：二件套1800镑起，三件套2200镑起。6到8星期制衣时间。
7.Gieves & Hawkes (1785年建店)
Gieves & Hawkes有悠久的历史，持有多种皇室服装供货许可证。今天它在中国的专卖店里就悬挂着伊丽莎白二世，爱丁堡公爵和查尔斯王子的皇室徽章。它是英国军队军装的供货商。不过这个二百多年历史的品牌已经被香港上市公司富联集团收购，不知以后的发展会怎样。这个品牌的成衣现在在国内已有专柜，全部香港制造，既不对条也不对格，已经完全失去了萨维尔的传统，不值得购买。
全定制价格：二件套2250镑起，三件套2700镑起。约8星期的制衣时间。
8.Hardy Amies (1946年建店)
Hardy Amies是伊丽莎白女王御用的女装定制品牌，也是英国唯一能和巴黎haute-couture高级女装定制较量的品牌。它也是萨维尔街上少有的给男装注入流行元素的裁缝店。
全定制价格：二件套3000镑起，三件套3500镑起。6到12星期的制衣时间。
9.Maurice Sedwell (1938年建店)
无数种顶级面料，曾巡回20多个国家的首席裁缝，造就出一件“不带任何标签，一穿上自然表明身价”的西装。
全定制价格：二件套1800镑起，三件套2275镑起。6到12星期的制衣时间。
10.Norton & Sons (1821年建店)
Norton & Sons最擅长制作猎装。定期到美国、欧洲大陆和亚洲巡回。
全定制价格：二件套2300镑起，三件套2700镑起。4到8星期的制衣时间。
Anderson & Sheppard头号代言人查尔斯王子
Anderson & Sheppard 店内
意大利各派：
意大利的米兰、佛罗伦萨、罗马、那不勒斯等地自12世纪以来就以出产纺织品，皮革制品而闻名。这个传统流传至今，使意大利这个时装帝国形成了多中心，多流派的格局。二战后意大利服装工业发展迅速，意大利人比传统的英国人会做生意得多，Ermenegildo zegna、Cerruti 1881, Armani等名牌都是从家族式小作坊发展起来成为专卖店遍布世界的品牌，而萨维尔街还是靠几个裁缝走遍世界，产量和销售额不可同日而语。物以稀为贵，老派的欧洲人似乎对保守的萨维尔街更高看一眼，而觉得意大利货有暴发户气味。
意大利西装，从裁剪和制作工艺可按地域分为三派：米兰，罗马和那不勒斯。
米兰派西装裁剪上和英式西装非常接近，肩部有一定斜度，用较薄的垫肩，胸部附全衬，腰部线条柔和，一般上衣单排两粒扣款式居多，开双衩，裤子一般一个省（褶）。米兰派西装轮廓上较圆润。以Caraceni为代表。
罗马派的特点是：肩部较高，袖子上端常常高出肩部。驳头位置较低、稍窄。上衣不开衩或开单衩，较短较瘦，以单排3粒扣款居多。口袋等细节都较通常的按比例缩小10-20%。罗马派以Brioni为代表。
那不勒斯派比较罕见，其最鲜明的特征是著名的那不勒斯肩（Neapolitan Shoulder）。那不勒斯肩线条非常圆润，一般不用垫肩或者用极薄的垫肩。驳头位置超高，宽度略超过胸部的一半。腹部略留空间。收腰且腰部位置上提。一般开双衩而且开衩位置很高。裤子一般有省且挽脚，挽脚留的非常宽。那不勒斯派的代表是著名的Kiton。
Caraceni发源于罗马而在米兰成名。产量很小，每年约700件。全手工制作，每件工时63小时。裁剪上接近英式。定做价格4100美元起。
Brioni和Kiton是最负盛名的意大利西装品牌。而二者风格截然相反：Brioni是力量型的西装（power suit），穿起来犹如罗马帝国的战士盔甲，胸衬和垫肩把穿着者的身体完全撑起来，是一种衣服修饰人体的感觉。而Kiton柔软顺和，不用或只用很薄的垫肩，胸衬做法和Brioni完全不同，穿着感觉如同一件薄运动衫，柔若无物。Kiton对穿着者的身材体型有着更高的要求，不是每个人都能穿Kiton的。而Kiton也根本不想修改自己的版型以适合更大的消费群体，像Canali和Zegna一直在做的那样。Kiton有250多名裁缝，年产量仅18，000套，只是Brioni的四分之一，不及Zegna的一个零头。二者都是全手工制作，Kiton每件工时达到200多个小时，仅每件衣服完成后的后整理就要20多小时。
Brioni。成品西装价格约3，000到15，000美元之间，半定制4，000到25，000美元。
Kiton，在成都设了第一个专柜。成品西装价格4，000到20，000美元，半定制6，000到30，000美元，定制最贵50，000美元。 在杭州的杭州大厦也有专柜，不定期有裁缝过来量身定制。
其他意大利著名西装品牌：
Rubinacci
十九世纪三十年代创办于那不勒斯，至今延续作坊式的家族企业经营。那不勒斯派西装的典型代表：没有垫肩，柔软的胸衬，穿在身上轻若无物，如同“第二层皮肤”一样。Rubinacci几乎不出产成品西装，而提供意大利少见的全定制服务。Rubinacci在那不勒斯、罗马、米兰、伦敦、东京、纽约拥有专卖店。
Canali
Canali于1934年由Giovonni Canali和Ciacomo Canali兄弟二人创办。经过70多年发展现在已在世界100多个国家拥有1000多家专卖店或专柜。中国已是Canali的全球第五大市场。Canali在意大利有七个制造基地，不过据说宁波的罗蒙曾经以每套800元人民币的加工费为Canali代工。
Zegna
在中国最成功的意大利男装品牌。在中国大陆拥有约40家专卖店。Zegna在意大利、土耳其、瑞士都有生产基地。2003年在温州与某中国企业成立了合资公司，据说以每套人民币1000元的加工费为Zegna生产西装。杰尼亚在中国大陆有成衣和半定制业务。成衣价格远高于欧洲价格。半定制二万元人民币起。
意大利最著名的Kiton。中国人很难接受这种外观。价格平均7000欧元。面料是所有成衣中最好的，专门选用Scabal’s等英国顶级面料。
Brioni,从布鲁斯南开始的007用的都是Brioni的半定制，因为萨维尔街不能以那么快的速度做出足够多的衣服。
杰尼亚，中国人最熟悉也最高估的进口西装品牌。如同哈根达斯等进入中国就漫天要价的外国品牌一样，杰尼亚在国内价格虚高，成衣近2万元人民币，用的是每米300多人民币的面料（一般几千元的国产货用的是几十元一米的面料，所以看上去差），工艺和国产一流品牌没有多大差别，只不过把腰部收紧些，袖子做细些（国产货考虑中国人喜欢内套一件毛衣）。据说是在温州完成大部分然后拿回意大利贴牌的。
如果要买杰尼亚，建议一是到欧洲买，差价应该够往返机票加酒店。二是买面料支数在130支以下的。杰尼亚的面料超过130就不行了，应该是用的羊毛质量跟不上。面料支数越高，不光需要工艺设备升级，也要有更高品质的羊毛原料相匹配。
从成本上来说，还以杰尼亚为例，一万七一套，专卖店进价应该是4折即6800元，用的面料300多元一米，一套3米1000元，辅料也就100元，人工不用说，温州加工的，能有多少费用？
顺便说一下，由于杰尼亚名气很大，有些消费者在定制时也喜欢选用杰尼亚面料，而杰尼亚的很多面料也是从中国纺织厂订购的，山东的如意，南山都是它的供应商。
国产篇：
简单说下选购国产西装。
第一，做工上看，2千元以上的国产货工艺都差不多，都是进口设备和大工厂流水线出来的，当然个别也有差的，关键在比较和看细节，有的名气挺大的一比就不行，估计是挣钱光做广告了，没更新设备。总的来看名气小的比所谓的国产名牌强，新品牌比老牌子强。以后我会发图讲讲怎么看细节选西装。
第二，裁剪上看，也相差不多，现在国内几乎所有的西装厂家都只生产单排三粒扣这一种款式，具体模板是杰尼亚1995年版。中国现在有点出息的厂都知道模仿杰尼亚，没办法，一个是中国人认杰尼亚，另外模仿再高档的品牌做不到，英国顶级的定制，一人一版，全手工，哪个中国厂家搞得起？意大利的顶级成衣kiton,brioni，也是90%以上的手工含量，中国那种流水线一个工人只做一个工序的做法做不到。
裁剪说道非常多，简单地说，消费者最简单的选购方法就是看合体度。试穿，只一件衬衫，哪儿都不多不少不肥不瘦还平整没有褶儿就非常好，但成衣能做到的非常少，一个是大部分人体型不够标准，一个是版挑人，国货模仿的杰尼亚95年版就不适合中国人体型，后背中国人不像白人有背阔肌，穿上两边肩胛骨一般都有大褶子，很难看。还有一点中国西装普遍没有腰，以雅戈尔为代表，筒子状，很难看。国产货另外一个问题是袖长，英国成衣袖长有三种尺寸，即一款西装上衣一个尺寸有三种袖长，而国货只有一种，全部偏长，我从没见过一款中国西装穿上能把衬衫袖子露在西装袖子之外的。国货的袖子也偏粗，为了中国人套毛衣方便，每个部位效果都差一点，整体效果就大打折扣了。
第三，款式。国货99%以上都是三粒扣，我觉得非常奇怪，97年左右的时候三粒扣是在欧洲流行过，二年左右也就过去了，现在还是以单排两粒扣高驳头款为主，英国还有相当多的双排扣，美国流行一种介于二三粒扣之间的2 roll 3，而国内做二粒扣的厂相当少，双排扣我从没见过成衣。其实最好看的西装还是单排两粒扣和双排六粒扣，三粒扣显得局促，小气，特别是扎领带时。英国的西装款式是变化最多的，各种驳头变化，口袋的变化，斜兜，票兜的运用，国内都很少见。
第四，面料，国产西装5千元以下的基本都是国产料，价格一般几十元一米，身高180的用2米8面料，一套衣服值多少钱大家自己算下。
国产西装用进口料的一律在内兜处缝有面料的商标，目的是抬高衣服的身价和欺骗消费者以牟取暴利，其实一般的进口面料根本就不贵，零售的话意大利料200多元一米就有，一万七一套的杰尼亚用的是300多元一米的料，利润在十倍左右。所以大家选择什么样的面料自己有个数。
一般来说，国产料厚些的好，表面应该有细细的绒毛，有光泽，色泽正。
第五，辅料。大部分辅料我们看不到，能看到的就是里子绸，袖绸，钮扣，拉锁。里子绸一般用的都还可以，需要注意的是袖子里面的绸应该和身上的有所区别，一般用白色的，很多成衣包括欧洲的一些真牌子都不注意这点，显得不够专业和讲究。钮扣，一般国产货都用塑料扣，大的3分钱一个，小的1分钱一个。讲究的如英国顶级定制必须用牛角扣。国内只有一个品牌用的号称是牛角扣，但我不能确认，因为中国厂商实在是太不诚实了，飞到意大利注册个品牌都不嫌麻烦，还在乎造点假钮扣？拉锁，一般的用塑料拉锁，批发价1毛钱一条，非常容易坏，讲究的应该用铜拉锁。
判定西装品质的最关键要素
1.裁剪。看合体度，像我前面说的，只穿一件衬衫，哪儿都不多不少不肥不瘦还平整没有褶儿，这种要求成衣很难达到。这也是为什么英国萨维尔街的定制是世界最顶级男装，一人一版，三次试样改动，任何大厂都做不到。
2.做工。看手工含量和衬的工艺。世界顶级男装都以手工工艺为自豪，而其余无论是意大利的还是中国的，从杰尼亚往下一律都是机器流水线生产的。手工含量的标志一是手工纳驳头，一是手针锁扣眼。两者都非常耗工时，不光国产货包括几乎所有的世界名牌成衣都做不到。扣眼机器锁了，驳头干脆不纳。
衬的工艺只有两种：粘合衬和非粘合衬，国产我听说过几个品牌是非粘合的，一个是北京的g.t.man，一个是大连的trands（大杨创世），但都不能确认，毕竟不拆开看不能确定。做非粘合的工艺远比粘合衬的复杂，一般的国内厂做不了也做不起。顺便说一下，杰尼亚的z-zegna系列是粘合衬的，ermenegildo zegna是非粘合的，杰尼亚给温州厂每套100欧元的加工费大概就花在这了。
3.面料。好的面料显活儿。很多人觉得意大利名牌就是比国货强，一个重要原因就是几千元的国产货用几十元一米的面料，几万元的意大利货用几百元一米的面料，自然档次显得高，人靠衣装就是这个道理。
4.辅料。辅料大家看不到，但非常重要。比如胸衬的材质，垫肩的形状等等。
国产西装的几条傻瓜法则
第一条，国产的现在有上进心的一律学杰尼亚，所以第一条看哪个像杰尼亚，哪个就不错
第二条，看扣眼，锁扣眼机器价格差别相当大，好的一套十多万元。所以扣眼锁得好的说明肯花钱上这种非主要设备，肯定工艺不错，至于怎么算好，多看几个牌子，对比一下就知道了。一般看收尾处，好的扣眼收尾特别利索，差的则非常难看。
第三条，看袖子，袖口上一般四个扣子，扣子下面一般是花纹，叫假眼，而今年流行趋势是做真眼，所以只要袖口上有四个真扣眼，工艺都不错。不过缺点就是不能改动袖长了，国产西装袖子一律长5公分左右。
第四条，找一件带条纹的，看兜盖上的条和兜盖上方身上的条纹对上了没有，过去国货都不对，而意大利杰尼亚往上的和英国顶级定制必对，这个在国内工艺上没有要求，中国工人当然能省就省，对条纹挺麻烦的，费工时又不多给工钱，所以在前三条都满足条件下，条纹对上的当然好，说明做工认真，视觉效果上也协调很多，不信如果有两件同样的上衣，一件条纹对上了，一件没对上，找个根本不懂得人让他看，肯定得说对上的好。
第五条，有单排两粒扣款式的，都不错。国外流行趋势几乎十年前就回到单排两粒扣驳头扣位上提款了，而中国反应太慢，三粒扣都10年了还占据市场。
然后看细节，这个就按需来吧。
初级水准
1、袖子扣是不是真扣眼。（部分意大利西装无）
2、是不是非塑胶扣（金属，牛角，宝石，木扣为佳）
3、是不是非粘合衬（倒提起来西装角里有没有另一层）
4、内袖衬是不是和大衬是不是同一种（因为袖子摩擦大，过得去的西装牌子一般用两种不同的衬）
中级水准
1、有条纹或格纹的地方，对纹是不是做得整齐（诗阁做得到，亚民兴昌和WW.CHAN 上海店做不到，香港店做得到）
2、西装下口袋牙条的位置，是完全纹对齐了还是用无色布料代替。
3、腋下吸汗补丁的位置，用的是一般里衬还是和外面料一致的里衬
4、纳驳头是不是用手工
5、能不能做blazer。
6、晓得那不勒斯西装是帆船袋。
具体款式上：
国产西装一个普遍毛病是袖子长，因为中国人穿中山装穿惯了，喜欢袖子把手背都盖上，很多中国裁缝也认为袖子应该到虎口，而标准穿法是衬衫袖子长出一英寸。英国即使是成品也是每个尺寸有三种袖长可选，而国货我没见过有这样的。所以我建议讲究点的，花点钱把袖子改短点。
再一个上衣选有开衩的，单双都比不开强
裤子尽量选没有省的，国内我只见蓝豹的套装裤子没有省，因此对他就高看一眼。有一个省的也将就了。不管英国还是意大利都认为没有省的裤子最好看。千万别穿有两个省的裤子，中国人骨盆宽腿短，不好看。大部分中国厂商都喜欢做两个省的裤子，纯属不研究市场和目标人群的，选购时可以直接淘汰。
价钱上，我个人认为买个4千以下的就不错了，工艺都差不多，再添钱就是买面料，而面料根本不值那些钱，不是说了，1万7的杰尼亚面料才值一千块。
国内品牌大比武：
推荐成衣品牌：
北京的G.T.Man,我见过的工艺最好的，对条，而且是国内我唯一见过对格的成衣。版也不错，有的版包容性强，大部分人穿都好看，有的则挑体型。
当然缺点也不少：第一，都是三粒扣，款式一般，第二，价格多在三四千元，跟很多国货特别是假名牌比还算厚道，但我觉得还是偏贵，毕竟用的是几十元一米的面料。
其它较好的国产品牌：
锐燊，trands（大杨创世），都有两粒扣款，trands的面料比其它国货好一些，而且号称是非粘合，用牛角扣，不过这两点还无法证实。（不过巴菲特是比尔盖茨都是在大杨定制西装，据传胡锦涛主席的西装也是他们做的，所以最贵的定制质量应该还不错。另外大杨还是美国的CK，Banana Republic等中端品牌的代工厂商，所以值得一看。）
还可以的国产品牌：
蓝豹（LAMPO）：意大利风格，版不错，面料差价格高。蓝豹最让我鄙视的是用几十元一米的面料还偷工减料，实在是太小气了，老板精明过头了，以后我上图说一下这个偷工减料问题。
较差的国产品牌：
大部分国内名牌，雅戈尔为代表的中国式西装，工艺一般，版差，不注意细节，面料差。其它还有报喜鸟，罗蒙，庄吉等。
最鄙视的国产品牌：
假名牌，中国人到法国意大利注册个商标回来贴牌号称欧洲名牌的，以奥德臣autason，温馨鸟等为代表。这一类牌子是最没有购买价值的，第一品牌本身就是垃圾，第二它们装假名牌的目的就是卖高价，性价比极低，如江苏江阴造的奥德臣编个法国历史故事就卖到二万元一套。
最差的国产品牌：
观奇。我见过的还算有名的西装牌子里最差的，从版型，工艺到面料，从成衣到定制，一无是处，纯属骗冤大头的。
还有G2000。
西装的鉴赏与评判
（更新：最重要的是材质，好的料子一看一摸，自然有感觉，一般来说不是全羊毛 100%的基本都不用看，除非是最顶级的90%以上羊毛再加一些特殊高级材质的另说。这也是为什么稍微过得去一点的西装都必须干洗。）
1）对格
辨别西装品质的再一个关键因素是对条对格，即如果面料是条纹的或者格子的，在很多位置必须对上。国产品牌在这点上做的非常差，我见过的对条的品牌也就5个左右，对格的我只见过一个。而在英国这点是工艺里必须的，意大利的顶级成衣也无不注意这点。不对条不对格一是工时长，二是费面料，不对条对格的厂家毫无疑问是偷工减料！从这个细节可以看出一个厂家的专业水准和态度
对条和对格最关键的部位是上衣兜盖，因为兜盖通过胸省，使一部分条纹改变方向，大部分厂家偷工就不对条纹了。
如上图，这是英国的手工服，看2处，上下对条，3处上下两根布条叫牙子，牙子上的条也和身上条纹对上，这是对条的最高境界
反例，如图画圈处，兜盖上的条和身上的没对上，偷工无疑。
比对条还难的是对格，凡是能对格的西装，工艺等各方面都会非常好，原因很简单，厂家原因在这种细节上重视，别的方面当然更加细致。
对条仅仅是费工，对格还要费料，不偷工减料的厂商我最欣赏。
如图，英国的anderson sheppard,最顶级的定制作坊，看画圈处的格子。
反例，这件衣服是美国的brooks brothers，布克兄弟，也算是个名牌，但工艺就差得远了。
看兜盖处没对格。
不论对条还是对格，关键看兜盖
其次是后背领子和身上的条
2）贴片和舌头
如图，2叫贴片，1叫舌头。对于国产西装来说，没有舌头是偷工减料，有舌头，但舌头那片布料是后接到贴片上的，是减料，前面说过蓝豹小气，就在这里，它要是干脆不做舌头也就算了，还偏偏用零碎面料后接一个舌头，而它的面料每米才几十元，卖到4000多元啊，老板真会算计！
如图：偷工减料的表现
如图，画圈处，腋下的吸汗防磨片，一般成衣很少做这个，但是如果你选择定制，一定要求做上
图中2处，白色的袖绸，区别于身上用的里子绸，一个是显得讲究，一个二者防静电系数，磨擦力都不一样。很多所谓世界名牌也不注意这点，显得非常业余，估计都是找的二流厂家做贴牌。
3）扣眼
顶级男装必须手工锁眼。
再一个容易看到的手工标志就是扣眼，机器锁一个扣眼不费吹灰之力，人手锁可就麻烦了，平均15分钟一个吧，一套衣服十多个扣眼得好几个小时，就为这份功夫也值那个价钱。
袖口真扣眼又分机器锁眼和手工锁眼，手工锁眼因工时长而成为身价的标志。世界顶级西装全部是手工锁眼，换句话说，袖口如果不是手工锁的真扣眼就没有资格叫顶级西装。
图，英国萨维尔街的手锁真眼，眼头为园洞，工艺要求更高更费时。
一个叠一个的叫贝壳扣，意大利米兰派的喜欢这种做法，如杰尼亚。显得比较时尚但有些轻浮
一个挨一个的叫接吻扣，世界所有顶级的西装都用这种，不管是英国定制还是意大利的kiton,brioni
如图，斜兜，画圈处是袖口的假眼，一般成衣水平，非顶级
4）纳驳头。
几乎所有的成衣都不纳驳头，只有顶级的手工成衣和定制才有纳驳头，其目的是使驳头和胸衬连在一起，既不易变形，又能使驳头保持自然的形状。一件上衣如果手工纳需要几个小时，所以现在除了英国萨维尔街的定制几乎没有手工纳驳头了，连意大利的kiton都是机器纳的
如图，定制的一件纯手工服的半成品，看驳头处，手工一针一针纳的
看驳头是不是纳的简单，翻过来看背面有没有针孔就知道了。这种衣服在国内是极难见到了。
图，意大利最贵的kiton的驳头，机器纳的，和手工明显有区别，kiton平均卖7000欧元一套，也偷工啊，不厚道！
如何定制西装？
第一步，选店
店面大小，摆设装修其实无所谓，这些最后都会打到你西装的价格里由你买单
确认店里有裁缝师傅，如果没有，只有服务员，可以走了，没有考虑的必要，当然如果钱多愿意试验下也可以。
和裁缝师傅交流，明确你的要求问他能否做到。如果可以让他给你量体而不是服务员代劳。总之，要求与你交流并为你服务的人就是为你裁剪这套西装的人。
问清楚裁缝师傅他会给你独立制作一个版型而不是套码或者推版之类偷工做法，你可以要求看他制版或者以后让他出示以证明。
不管大店小店一定要问他们提供几次试穿和改动，英国是至少三次，国内至少需要两次。以及第一次试穿是成衣还是半成品。
如果是小店手工费几百元，那么也就罢了，成本有限，搞那么多次它受不了。
如果是大店，第一次试穿如果不是半成品，也可以直接走人了，那绝对是偷工，第一次就试穿做好的成衣，然后他们就可以找借口，已经做好了，不能大动了，只给你改下肥瘦，裤长，大的调整他们就省下了，这种态度是很难做出一件满意的衣服的，也绝对不起你出的价钱。
理想的试穿应该是三次，前两次都是半成品。第一次试所有的部位都可以改动。按你的要求改好后再试第二次，如果满意经你同意，才可以做成成衣，然后第三次试穿的才是成衣。
裁剪和做工上的要求，一是要求合体有腰，一个我说过多次要求平，无褶儿，特别是背部和腋下。
做工上关键看衬，胸部和肩部，手臂做各种动作胸部肩部不变形，不出坑说明衬算过关了。这些都要试验并提出要求。
如图，几个注意的地方，看衬得工艺
背部，两侧肩胛骨到腋下处，一般裁缝裁不好，容易出褶，出沟，非常难看
面料的选购：
定制下一个步骤就是挑选面料。面料讲究非常多，一般消费者不好分辨
世界面料以英国为至尊，自工业革命发明新织布设备后一直独步天下。至今世界所有的顶级面料全部出自英国。具体产地是英格兰北部york郡的huddersfield和苏格兰。
如图，面料之王世家宝Scabal’s。几乎面料史上所有的技术革命都出自他家
面料的最重要技术指标就是支数，英文superxxxs，如super 100s就是100支，支数越高越好，在国内100支以上就算高档面料了。
如图世家宝200支加vicuna，一种稀有的羊绒
在欧美，90支刚及格，100到140算中档面料，150到190算高档，200以上才是顶级。但特殊工艺和特殊材质除外，如加真丝，加羊绒，加金丝，钻石粉。
如图，世家宝150支加22k黄金，这种面料上面的条文是金丝织的。
有些面料利用人们喜欢高支数的心理，胡乱标数。很多成衣专柜服务员也都顺口开河，忽悠顾客，一问这套衣服面料多少支，张嘴就是150，180，还有说三百五百的，真是笑话。
如图，世界面料的巅峰，世家宝summit,250支面料。
现在世界面料250支就到头了，而且一年也出不了几米，因为这种品质的羊毛全世界一年就几公斤。那些几千元的成衣吹牛说用近200支的面料，鬼相信
世家宝加丝加钻石面料，国内做一套得近10万。
多美，Dormeuil是仅此于世家宝的世界第二面料商。总部在法国，工厂在英国。
同档次价格约是世家宝的60%
如图，多美180支加羊绒
英国面料产品线极全，尤其以顶级面料著称。
另一个著名的面料生产国是意大利，中国人常以为意大利面料最好，就像认为意大利男装最好一样。其实也是个误解。意大利出产低，中，高档面料，但没有顶级面料，高档面料的品质也不如英国面料。意大利最著名的男装kiton，是世界西装成衣中最贵的，平均7000欧元一套，就全部使用世家宝等英国面料。
中国人最熟悉的杰尼亚面料，就是中档面料的代表。在100到120支之间的面料不错，但超过130支的面料品质就不行了，一来支数越高，需要的工艺设备就要升级。二来也需要更高档的羊毛原料，而顶级的羊毛原料是稀缺产品。杰尼亚一来拿不到太多的高档原料，二来出于降低成本的考虑，也不能使用太好的原料，毕竟他的面料卖不到世家宝和多美的价格。
需要注意的是，和男装一样，杰尼亚大量使用中国供货商，山东的如意和南山两家纺织厂都是杰尼亚面料的生产厂家。如果你选购杰尼亚，有可能你购买的是从山东运到意大利贴牌的国产面料，而付出的则是杰尼亚品牌的价格
款式的选择
如果你只有一件西装，或者说你要定制你的第一套西装，那么做单排二粒扣款吧，这是永远不会过时的也是适应性最强的款式了。
看看这个对格，极品
双排六粒扣款，我认为最庄重漂亮的款式，不过过于严肃，一般场合一般身份不太合适。
这种款式的成衣欧洲比较多，
这种款式英文叫2 roll 3，中文叫什么我不知道，国内没见过，但有日本人开的定制店专门有这种款的定制。
现在在美国非常流行，美国人喜欢开玩笑，把这种款拿到干洗店去清洗然后看着工作人员弄不明白是二粒扣还是三粒扣而不知道怎么熨烫时非常开心。
单排三粒扣，国内最流行的款式，99%的成衣都是这种，具体仿的是杰尼亚95年版
英国萨维尔街的顶级裁缝Thomas Mahon在谈选择西装款式时说无论两粒扣三粒扣都可以，但无论如何不要穿四粒扣，任何decent的裁缝店是不会做那种款式的
对于单排扣西装来说，最关键的决定上衣面料的是第一粒扣的位置和其以上的部分，驳头的位置和形状。
第一粒扣的位置决定上衣的重心，决定领带露出多少，多了显得重心低上身长，短了显得局促，乱。
这也就是为什么三粒扣不好的原因，第一粒扣高，领带露出很小的一部分，上身三粒扣显得紧巴巴的，小气。现在很多中国厂家做高驳头的三粒扣，第一粒扣更高，领带露的更少，尤其难看！
西装合体度的一个重要标志是有腰。大部分国产成衣收腰不够，大部分意大利成衣适当收腰，英国定制根据体型，正常体型的话收腰非常猛，视觉效果突出
可以在口袋上求变化，比如英国常见的斜兜，国内成衣非常少见，定制时可以要求。
如图：票兜，那个小兜盖，英伦风情的体现
上衣还有一个需注意的地方就是后脖颈，据说当年永正买了20套杰尼亚研究版型，最后归纳为十套版，但后脖颈没研究明白，做出衣服来有鼓包。
其实这个部位不仅永正用不好，很多别的牌子也一样。如图，一个北京定制店的样衣后脖颈，可以看到有包。
西裤的款式
裤子相对简单很多，最基本的，是看裤子有没有省，有几个省。省就是裤子胯部的褶儿。
强烈建议大家选购无省裤，这种裤子在英国也是最受推崇的。适合中国人体型，如图
大部分中国品牌不做无省裤，一个省的也可以将就，意大利人喜欢一个省的裤子
最差的两个省的裤子，偏偏大部分中国厂家最喜欢做这种裤子，真是没脑啊。中国人腿短骨盆宽，穿这种裤子尤其突出缺点，走路时两个省一抖一抖，尤其难看
（西裤也尽量选择全羊毛的材质。）
最后给一个鞋的图，一张牛皮，无接口，顶级工艺。
（经由网友指出后确认logo，这是Kiton的鞋，之前确实不严谨，请见谅）
再上几张。
很喜欢这种颜色，黑色棕色现在有点太大众化了。
随便一看都知道是好皮好手艺。
最后的最后，在难以选择的时候请记住这句话：在绅士的世界里，出现 logo 是很不体面的事体。
