爱华网一定要去摩洛哥，在那里撒哈拉沙漠和Atlas雪山毗邻，地中海和大西洋交融，阿拉伯和拉丁风情混合，当然，你懂的，必须还有柏柏人、阿拉伯人、黑人、南欧人混血的美女。不相信啊？那就先Giveyou some color see see:
第一站，摩洛哥旅游之都——红城Marrakech马拉喀什
从北往南的飞机在飞越阿特拉斯Atlas雪山前降落马拉喀什梅纳拉机场，不知道我的签证为什么辣么流逼，在海关柜台足足等了十五分钟，关员还拿我的护照出去请示了领导才放我通行，看在机场虽小但充分体现了现代主义与伊斯兰传统结合(上图)的份上原谅他，谁让我看到漂亮的建筑就嗨森呢。
机场停车场拍的候机厅外景，白色的菱形框架内镶嵌玻璃，玻璃表面雕刻精湛的阿拉伯花纹，在北非强烈的阳光下投射出瞬息万变的美丽倒影，地中海和阿拉伯文明对美的追求真是没得说，摩洛哥人均GDP才我朝的一半啊，天朝已经不穷了但管建设的官员们离审美还很遥远。乔治.奥威尔1938年来此见到当地人的穷苦与落后，在见闻《马拉喀什》里，检讨着白人殖民者的高贵与罪恶。70年后启用的这机场，美好已经超越了很多欧美机场。
如上图，马拉喀什地处摩洛哥西南部内陆平原，正南方向60公里就是海拔4167米终年积雪的图卜卡勒山，那是东北西南走向的Atlas阿特拉斯山脉和北非的最高峰。马拉喀什老城建于11世纪，当时是阿拉伯商人通往撒哈拉地区的贸易据点，1985年被联合国列为世界文化遗产。
机场到酒店的公路。马拉喀什城里一片热带风光，道路两旁栽满棕榈树和橘子树，这条路的远方就是皑皑雪山，照片上不太清晰，站在城里抬头可见，这番景象对于苦寒之地的欧洲人也许奇特而又神秘。这张照片是用肾6拍的，天空颜色的渐变感非常好，不知道是否修过。科技可以产生整容美，让人分不清真假，哎！！
提前来张城外拍的雪山。1943年1月开完卡萨布兰卡会议的丘吉尔来到了马拉喀什过冬，后来多个冬季再度光临，丘吉尔博物馆现存一幅他在那里的画作。太多的名人来到马拉喀什，乔治.奥威尔、罗斯福、戴高乐、卓别林、PaulGetty、滚石乐队、Jacques Majorelle、YSL、Elias Canetti、JuanGoytisolo、李奥纳多、马丁.斯科塞斯、希区柯克、朱雪野等等等等。国际上所有的酒店业者都希望在马拉喀什有一席之地，以至于英国金融时报旗下的奢侈品杂志《如何消费》（HowTo SpendIt）2012年6月刊文称马拉喀什是精致的迪拜，详见http://www.ftchinese.com/story/001045585?page=1
上图左边就是我们住的小酒店，满城都是这样陶土红色的建筑，酒店门口有两棵树，一棵是椰枣树，另一棵还是椰枣树。这里附近两三公里都是1914年法国殖民者来了以后建的新城，规划良好风格多样干净宽敞，可吸引我们的却是3公里外始建于公元11世纪的老城。马拉喀什在当地土著柏柏尔语的意思是“上帝的故乡”，也不知道上帝这个怪家伙后来去哪儿了，让我们先领略一下上帝以前生活的地方吧。
破旧的出租车带我们来到老城的地标——图库比亚清真寺，建于12世纪，高约70米，当时北非最高的建筑。现在上面悬挂的高音喇叭每天会五次响彻全城，仿佛安拉的召唤，提醒穆斯林们该祷告了。这里穿黑罩袍且面纱蒙脸的妇女极少，多数只是带头巾，一些年轻穆斯林女孩甚至长发披肩，我倒是希望他们也能选择热裤背心，伊斯兰教对女性压抑不浅，浪费了曼妙身材。
这里是摩洛哥Saadian萨阿迪王朝（1510-1659年）统治者Ahmed ElMansour1578-1603年在位时的皇宫PalaisBadia遗址，马拉喀什向南翻过Atlas山和撒哈拉沙漠就是盛产黄金的西苏丹（现马里），萨阿迪统治者不断南侵掠夺黄金和黑奴，王朝盛极一时，旧时的皇宫却被后来的征服者洗劫一空，照片可见远处阿特拉斯山上的雪峰若隐若现。
历经千年的马拉喀什老城围绕上图的DjemaaFna广场而建，这里曾经是公开处决犯人的地方，号称死亡广场，历史上的暴君们都喜欢在人多的地方来处决犯人以彰显淫威，现代极权统治者也差不多，我小学到高中学校都组织参加过不少公捕公判大会。今天的DF广场却散布着全世界来的民间艺人，吹喇叭逗眼镜蛇的(像印度人)，算命的(像吉普赛人)、杂耍的、跳舞的、打鼓的、唱歌的、变魔术的，像是每天都在上演艺术盛会，2003年10月联合国受不了了，把这广场上的一切定为非物质文化遗产。
来张水果摊的近照。红色的是葡萄柚汁和黄色的橙汁都是4迪拉姆一杯，约合3软妹币。在摩洛哥最常见的水果就是柑橘了，几乎每吨饭后都有免费赠吃。甚至马拉喀什很多道路都用橘子树绿化，出租车在冬季的马拉喀什路上奔跑，两边橘子树挂满金色果实快速后退，成为独特的风景，国内似乎南昌也有橘子树绿化的街道。摩洛哥橄榄和椰枣也很多，但这两样水分实在太少，吃起来也不如橘子适合大众口味。入夜的广场更加热闹，游客们在一家挨着一家的水果、香料、头巾、皮具、披肩、帽子、鞋子、手工艺品摊位组成的大市场里穿行。几乎不买纪念品我想的是这些小东西有多少来自义乌？
也有类似国内的夜市的大排档，吃饱了才有精力开始更加丰富的夜生活嘛！电影《逃离马拉喀什》（Exit Marrakech）里面16岁的骚年男猪脚Ben正是在马拉喀什的夜生活里认识了北非女孩Kalima，让他从男孩迅速成长为男人。电影原声大碟里面有首歌就叫NightlifeMarrakech。50年代被弗朗哥独裁政权迫害的西班牙作家JuanGoytisolo流亡在此，80年代西班牙民主化他老人家却不回去了，也许也是被这夜色吸引，西班牙人嘛，没有夜，生活怎么过？哦，他刚获得2014年西班牙语界最高文学奖——塞万提斯奖。建议诺贝尔和平奖得主牛小波出狱后可以考虑来马拉喀什流亡。
老城周边有好多私家花园，规模不算最大，但最有名的要算Jardin Majorelle花园了。1924年法国画家JacquesMajorelle在马拉喀什获得一块土地，开始用毕生精力设计、建造一座蓝色的花园。据说整个花园有12公顷，但向游客售票开放的可能还不到1公顷，离开的出租车司机说本地人可以去其他部分，这算歧视游客还是为了保护？
中国园林风格的廊桥。雪山下的马拉喀什地下水源丰富，花园里载种了从全世界搜罗来的植物，廊桥上方挂满藤蔓，这显然来自热带雨林。Majorelle亲自打理这座花园直到1962年车祸去世。蓝色的基调充满地中海风情，而这样的小喷泉又是伊斯兰传统。前方是来自东亚的竹子，宁可食无肉不可居无竹，法国画家与中国文人风雅所见略同。
画家在花园内的别墅，现在是柏柏尔人博物馆。柏柏尔人是发源于阿特拉斯山脉一带的古老民族，现在约有两千万人口，其中800万居住在马拉喀什为中心的摩洛哥南部地区，占摩洛哥人口的25%。公元7世纪阿拉伯人兴起后征服北非，柏柏尔人逐渐伊斯兰化，但任然保留了自己的语言。
博物馆的另一侧，深入骨髓的蓝，配上北非耀眼的阳光，太销魂了。公元8世纪柏柏尔人迎来最为强盛的时期，以柏柏尔人为主的摩尔人（摩洛哥人的统称，含阿拉伯人和黑人以及混血）公元711年跨过直布罗陀海峡入侵西班牙直到1492年被打败，在伊比利亚半岛的近800年留下了灿烂的穆斯林安达卢西亚文化。当今世界建筑流行极简主义，颜色倾向浅淡，可看到阿拉伯地中海建筑对色彩的运用，深邃的蓝和黄色的对比，还是以迅雷不及掩耳盗铃之势打动了我的小心肝，恩，坦白讲，我就是好色嘛。边上这颗柱状仙人掌够屌，估计中国古代兵器狼牙棒是在模拟此物。画家别墅改建的地方自然少不了卖书和画册的小店。不知道里面有没有1981年诺贝尔文学奖得主EliasCanetti出版于1977年的游记《马拉喀什之声》，说起来这个作家才是奇葩一朵，他出生在保加利亚的犹太家庭，奥地利维也纳大学化学博士毕业，二战时移居伦敦取得英国国籍，却用德语写作获得了诺贝尔和卡夫卡文学奖。
在JacquesMajorelle去世后花园缺乏投入，疏于管理。1980年YSL与绯闻男友PierreBerge在马拉喀什度假，偶然来到这里，像找到了心灵家园，立即买下，每年冬春时节都来居住。2008年6月1号YSL在巴黎去世，PierreBerge按他生前遗愿，把骨灰安葬在这里，并将花园移交给马拉喀什政府管理。
博物馆边上是一个小展馆，陈列着YSL生前亲手设计的“爱”系列海报。每年他都会设计海报作为新年礼物送给他的朋友和客户。知道YSL这个牌子还是1998年，刚高考完看法国世界杯决赛，闭幕式快结束时上百名表演者退场前排出YSL的字样，黄健翔说这是个广告，我当时就想得花血本了吧，不过效果确实不凡，虽然我没买过他家东西，还是牢牢记住了。
这是位于马拉喀什新城的火车站，我们住的酒店步行即到。买了120迪拉姆（约100软妹币）的一等票去230公里外的卡萨布兰卡。马拉喀什城市本身极富魅力，同时也是去阿特拉斯雪山和撒哈拉沙漠的旅游集散中心，我们也请了当地向导花了三天两夜租车南征，于是有了下一篇：
第二站，撒哈拉——可以沉溺的无边沙砾
走完这条路，就是撒哈拉。前半生我看过了许多美景，也看过了许多美女，却并不完全明白旅行的意义！
人生如梦似路长，路上崎岖无阳光。进入阿特拉斯山脉，翻过去就是撒哈拉地区。撒哈拉南部的乍得湖1960年代以前有近三万平方公里，因为农业扩张人为引水灌溉，导致湖面缩小到现在的1500平方公里。据说二战前有个德国工程师提出引尼日尔河与刚果河的水扩大乍得湖的面积，让很大一部分撒哈拉沙漠成为湖泊。那样我们就可以去撒哈拉泛舟而不是骑骆驼了。听上去跟在青藏高原炸出一道口子，让印度洋暖湿气流抵达新疆一样。
从山口翻过，雪山被甩在了身后，还没有抵达沙漠，但由于高山挡住了北方地中海和大西洋海边来的冷湿气流，此地降雨极少，干热无比，路两边只剩下荒原。可以想象夏天日间气温高达50°C的时候看到山顶的雪峰一定很赞！
在一个尿点小镇拍摄的路灯，这地方是不富裕，但还没见过别的地方路灯能有这儿漂亮。在另一个尿点停车的时候，发现路边一棵棕榈树，走近看其实是枣椰树，上面还挂着椰枣。在镇上买了晒干的椰枣，巨甜无比，对我这种嗜甜动物来说，实在是人间美味。
来到沙漠边上的据点，准备挑选我的骆驼。柏柏尔人的谚语说：骆驼可以带你穿过沙漠，女人可以带你穿过生活。我的理解是，今天必须来一匹女骆驼。
西下的夕阳，拉长我和骆驼的身影，来往的过客，在光中看不清，远行的脚步，会在哪里停？
残酷的斜阳，留给撒哈拉最美的影子，又亲手湮灭。
一步一步一步一步，慢慢走向流沙，却无法自拔。
骆驼的脚蹄滑破撒哈拉的胸膛，幸好，有风会来，抚平她的创伤，留下些许印记。
7万年前可能也是骆驼的助力，让第一批现代意义的人类冲破撒哈拉的禁锢，走出非洲！
这里的骆驼都是单峰的，适应热带气候，中国和中亚地区都是耐寒的双峰骆驼。今天我们借助单峰骆驼，又回到这里，可尼玛7万年过去了，沙漠里还是没有WIFI，让人怎么活嘛！？
远方看见野玫瑰，沙漠中的玫瑰，妖冶又妩媚！
荷西很贼啊，带三毛来撒哈拉，夏季白天这里气温高达50°C，定能融化她那颗因未婚夫去世而冰封的心。
滚滚红尘路，燃尽过客心。 从此你去你的未来，从此我去我的未来，从此在彼此梦境里虚幻的徘徊。
这片沙漠西南边是有争议的西撒哈拉地区，80%面积被摩洛哥控制，20%的地区被阿尔及利亚支持的西撒解放阵线控制，这是西班牙殖民者1973年走后的遗留问题，不知道要拖到哪年才能解决。
大风吹着我和山岗，我前方有一万座村庄，我身后有一万座村庄，千灯万盏，我只有一轮月亮。
撒哈拉的沙砾，每一步，都让人沉溺。
撒哈拉的风吹出你的样子恍惚间你随风而逝，我以梦为马陪你浪迹天涯
太阳从三毛和荷西呆过的方向落下。海水带走了荷西，三毛带走了夕阳。
我这双扁平足居然走到了非洲，回天朝一定要多做点足底按摩，阿门！
我们晚上住的沙漠营地，厨房、厕所、水电一应俱全。
四五个柏柏尔人牵骆驼引我们来到营地，晚上他们下厨烤羊肉，饱餐后开始围绕火堆打非洲鼓。汉人无音乐啊，我们一行十人没有一个会任何乐器，而这些非洲人，个个像《爆裂鼓手》(一部听说很棒的电影，等看)。营地除了我们十个中国游客，还有六个西班牙中年妇女，像多年闺蜜的远行聚会，可惜我不会西班牙语，要不晚上就不会冷到彻夜难眠了。
昨夜微风临幸，留下道道吻痕。沙漠中没有雾霾，夜里第一次见到完整的北斗七星，赞！
营地建在凹地，可能是为了避风，但实在太冷了。强烈建议不要冬天去撒哈拉。
日落又日出，沙砾凝固了时间，也埋藏了她的心事。
夜晚气温骤降，空气中仅有的水份凝结在沙地上。骆驼再次带领我们北上，要离开了，我想说的是，冬天真的别去撒哈拉，会冻的只剩四分之一条命。
下一篇，“白色的房子”卡萨布兰卡
我们搭乘马拉喀什去卡萨布兰卡的火车，出发就晚点半小时后，在马格里布平原一路向北，230公里，走走停停4小时才到。我们坐的这节是一等车厢120迪拉姆/人，还有几节二等车厢90迪拉姆/人。不知道这两位朋友，车上是否有艳遇？
火车在马格里布平原往北奔驰，窗外阿特拉斯山脉的雪峰渐渐远去，绵羊草地和橄榄树是当地农民主要的收入来源。太阳从列车左后方落下，右前方升起非洲草原上巨大而暗红色的月亮，印证了那句话——外国的月亮真的更圆还更大。
到达卡萨布兰卡，她用温暖的冬夜迎接我们，身边开过红色的有鬼电车，车上我心爱的阿拉伯姑娘用幽怨的眼神，哀伤着错过的缘分。姑娘，黑夜可以取代你的头罩，让我轻轻将你拥抱，一起抗拒命运的怒潮。让我而为你抹去眼中的尘埃，谁都有未知的将来，过去已不能更改。姑娘，交错间再让我看你一眼，约定今晚在里克的酒吧共饮，为了这宿命里早已注定的难舍因缘。
卡萨布兰卡为数不多的中餐馆，老板是台湾人，但真的好贵哦，人均150软妹币才吃饱，点了十来个菜，基本吃不出区别。
吃完饭快十点了，来到电影《卡萨布兰卡》的那个Rick'sBar，这个地方在当地算高消费的正式场合，按规定必须着正装才能进，我们十人里面有位大妈穿了条破洞的牛仔裤差点没让进。进去后其实是个很大的两层餐厅，时间较晚已经没有客人就餐。二楼有个小的酒廊。
酒廊里的电视循环播放电影《卡萨布兰卡》。除了我们还有一拨欧洲人也来这里喝酒，她们学我们拿起啤酒瓶拍照，估计也是来此凭吊这部不朽名片。我点了瓶卡萨布兰卡啤酒，60迪拉姆，约合50软妹币，跟上海新天地酒吧价格差不多，但味道不是特别好，似乎不如另外两个以城市旧称命名的啤酒——西贡啤酒和燕京啤酒。
我们喝完酒准备离开，跟两位想卖大麻给我的服务生合影，他俩热情极了，拿过摄影师的围脖帮我扎了个阿拉伯头巾样式。这个照片最大的意义在于，比较下来我终于明白，我！！不！！帅！！我竟然误会了35年之久，罪过罪过，得多认识点美女来赎罪！
第三站 大西洋边小城Assila
卡萨布兰卡沿着大西洋海岸向北，路过首都拉巴特，离摩洛哥最大的港口丹吉尔不远就是Assila。全城，准确的说是老城都是白色的房子，都有漂亮的涂鸦，当地人的绘画才能卓绝。
还是Assila城里，不彩绘不涂鸦不舒服斯基！
在地中海沿岸和中东都很多这样的白底涂蓝的建筑，据说那一带的因为降雨少很缺淡水，他们想象的天堂是有很多水的地方，肯定是蓝色，所以他们的建筑很多用蓝色来装饰。
像希腊的地中海边小城吧，右边白墙外就是汹涌的大西洋。
美人啊美的让人爱，让我安静不下来，告诉我你也在等待，告诉你我们别在心门外徘徊，没有爱可以重来，你是乏味小城Assila最美丽的意外。带我走吧，我有今晚整夜可以给你。
城墙外的橘子树，镇守着千年的传说！
大西洋边的海堤上。天亮了，把爱留给Assila的姑娘， 背上满满的行囊，去往舍夫沙万！
第四站，蓝色山城——Chefuseon舍夫沙万
舍夫沙万在摩洛哥东北部，离地中海30多公里的一个山坡上，小城多数建筑的外墙都涂成蓝色，门和窗子会和墙的蓝色深浅不一，形成鲜明的对比。
黄昏，灯火点亮小城，蓝色沉入黑夜的泥淖，清真寺响起安拉遥远而高亢的呼唤：祷告吧，穆斯林，跟我走，你会升入天堂！
仙女正驾着七彩祥云来睡我，让她带来一杯忘情水，换我今夜不下垂。
从山下回来的路上见到一辆奇瑞QQ，也见过极少长城的皮卡和越野车，最多的当然是法国车。摩洛哥唯一的汽车制造厂在卡萨布兰卡，是法国雷诺在当地的合资公司，生产雷诺集团旗下罗马尼亚DACIA汽车公司的Logan车型，类似德国大众当年把低端的捷达/桑塔纳拿到中国却成为中国车市常青树一样。据说中国的卡车公司在当地已经打开市场，国产汽车还是先保住国内市场再说吧。
小孩在巷子里嬉戏打闹，本来忧郁的蓝色在北非强烈的阳光下，让人觉得生机无限。
阳光还没亲临，街巷蓝的让人心醉。
屋门口的公共空间，地面都被漆成蓝色。伊斯兰教诞生在中东缺水的地区，传说中的天堂充满了水，是蓝色，穆斯林们对蓝色情有独钟。
转角会遇到爱吗？
北非以及中东地区特有的成年男式长袍，带有尖顶的连衣帽子，电影《指环王》里的充满智慧的老人就是这副打扮。
小城里猫咪众多，他们跟我有一个共同点——懒！
清晨的阳光开始唤醒这座小城，石板路上羁旅匆忙！
小广场上的母猫一定要亲吻我，就留点暗香给她回忆吧！
强烈的阳光来临，蓝色的舍夫沙万仿佛天空之城。
摩洛哥特产橙子，跟当地妇女的胸部般硕大无比！山城妹妹，你献给我的摩洛哥橙子，甜蜜的融化了我，3个月后的此刻，我在故乡的夜里，感觉你忽明忽暗，我想回去舍夫沙万，陪你沉默着欢喜！
90年代产的老奔驰送我们从舍夫沙万去古城菲兹，五功时间到了，司机停下车在路边祷告，真是虔诚！
菲兹的早晨，好多足球场都满是踢球的青少年，难怪三千万人口的摩洛哥球星频出！让我想起了摩洛哥锋线双刀：曾效力阿森纳现在水晶宫的查马克和广州富力的哈默迪。自从天朝热爱足球的习皇登基以来，各路奴才如从商业地产界发家的官二代王建林、开网上小商品市场致富的英语老师马云等等纷纷携巨资杀入足球领域，渴望重金豪赌，搏天子一笑。2015中超便有摩洛哥国脚前锋哈默迪效力广州富力，摩洛哥国脚后卫阿德瓦加盟长春亚泰，杭州绿城的主帅法国人特鲁西埃1995年曾率摩洛哥首都球队拉巴特队夺得杯赛冠军。
离舍夫沙万40公里的古城得土安，建在山地难得的一块小平地上，十公里外就是地中海。30万人的城市干净整洁，完全不像摩洛哥这样的穷国。
我和一个帝国理工大学的中国博士生走在路上，两个医学院女生用生涩的英文上来搭讪，我把处男博士介绍给她俩，他们交换了Facebook，祝愿他们各取所需各有所得。
得土安的城市建筑，很有美感。
得土安十公里外的地中海边，跟意大利小镇切法卢一样，安静美丽。
这么漂亮的地方是什么建筑知道吗？公共厕所都建的这么美。
海边防波堤边上的公路，路灯好有艺术美感。
据说这是国王建在这个海边小镇的房子，这小子还挺会选地方。
国王房子近观，伊斯兰特色建筑。
路灯好可爱，想拿回家。
只能用精美来形容。
<未完待续，从几百张照片里选出精品已是难事了，还要写上几句骚话，难死我了>
