爱华网米兰，这是座和巴黎同样古老的城市，却有着和巴黎不尽相同的命运，在第一和第二次世界大战中米兰没有巴黎那么的好运，作为意大利北方工业重镇与经济中心，受到密集地毯式的轰炸，导致米兰大部分城区完全被夷平，大量珍贵的文物与古建筑毁于战火，现在的米兰大部分都是战后重建的。更具悲剧与讽刺意味的是，希特勒曾经下达命令将巴黎完全摧毁，而收到命令的冯，肖尔第兹将军尚存一丝良知，拒绝了背上这个会将自己钉在人类历史的耻辱柱上的命令，换句话说，巴黎是被有着深厚文化素养的侵略者所保存下来的，而米兰却是被当时代表着正义力量的粗鲁的美国大兵而摧毁，够讽刺的吧。
漫步在米兰街头，会有一种杂乱无章的感觉，与巴黎市内大多数房子都是标志性的铁灰色洋铁皮屋顶、蛋清色石材墙壁下面是两扇小小的椭圆形拱门的经典形象相比，仿佛这座城市是漫不经心的建成的。房子的式样、颜色都让人眼花缭乱，但细细看去、那优雅精致的小小阳台，花式繁复的铁艺栏杆、以及大的足以令巴黎人羡慕的巨型门廊，是的，米兰的建筑普遍有着巨大的两扇木门，年代久远的实木门上镶嵌金属门钉以及线条优美的装饰；高挑的门洞里面还有一大扇七彩的琉璃屏风，透过光线的映射脆弱而又美丽。这大概也是意大利人的性格所决定的吧，狂放不羁中的漫不经心，感觉这些建筑都是率性而为，而种种点缀都反映出漫不经心中无意间显露出的艺术天赋，它们天生低调而华丽，总是在街道的某个角落懒洋洋的探出头露个面；一个不经意，就会与之失之交臂。
想去看传说中达芬奇的最后的晚餐的真迹，据可靠消息这张壁画幸存于炮火，目前藏匿在一个小小的教堂之中，然而这座有着青青绿树的迷你庭院的小教堂里，到处用英文日语写着告示，此地无银三百两地告诉慕名前来的游客们，最后的晚餐是在隔壁的达芬奇博物馆里；而充满希望的游客们却在博物馆的门口被告知，门票是不对外零售的，需要提前预订，而且数量严格限制，为的是保护壁画不受太多湿度和空气变化的干扰，能够让后人继续欣赏。不禁又想到了国内的那些人头攒动人山人海的景点，那些在卢浮宫买了超贵门票却只是进去绕一圈就走。回去还津津乐道如何在最短时间看完维纳斯、蒙娜丽莎和胜利女神的游客，只能苦笑一声了。
走得累了，正好路过一家冰激凌店，大大的玻璃橱窗可以看到里面那些美丽的小精灵，浇着一层厚厚糖浆的桔子蛋糕，切得薄薄的大片大片的桔子穿着透明的外衣聚集在巧克力的基座上，在灯光下肆意夺取人们的目光，一桶桶口味各异满的要溢出来的冰激凌，扭曲着身体无声的呐喊，让我顿生同情心，于是释放了两勺大大的开心果口味的出来，价钱公道而便宜，有做了好事便有好报之感。拿在手上的蛋筒，懒洋洋地看着外面的行人，它们融化的很快，甚至不需要张口咬，用舌头轻轻舔去，就迫不及待地消失在味蕾的尽头，只留下一道甜蜜的轨迹在舌尖与嘴角。
塞翁失马焉知非福，虽然没能看到达芬奇的巨作，但边上的斯福尔扎古堡却在向我们招手，顺着花里胡哨的游览车前进的路线远远看去，古老的发了黑的城墙露出一个角落，迷乱在城市的车水马龙中。走到近前才知道城堡的巨大，
这里曾经住着统治米兰的斯尔福扎家族，被法国国王弗朗索瓦一世埋了地雷以威胁，于是投降。二战时古堡也没能幸免，修复后作为公园和博物馆对外开放。修旧如旧，是欧洲修复古建筑的宗旨，而国内那些水泥围墙的中西结合的不伦不类的所谓古建筑，只能苦笑了。发黑长着青苔的墙角，断裂破损的石棺墓碑周围，总会有野花独自开放，高耸的塔楼，又在述说百年的风雨变迁。铺着碎石子的广场中央，有新人在拍婚纱照，现代与历史、自由与禁锢、青春与残旧就此完美地交融。只是，那本来怯怯站在酒馆外的小铁匠，却不知在何处找寻了。
