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整日与西装为伍的男人，断然不能忽视脚下的鞋。 鞋袜半身衣，皮鞋对于男人的重要性不言而喻。那么。关于皮鞋，您究竟了解多少？
先从整体的风格来分辨，一般分为两种风格。分别是英式皮鞋和意式皮鞋。两者很容易区分，只要联系到英国和意大利的地理气候环境就能推出个大概。
英国气候湿寒多雨，而且作为古老绅士的发源地，皮鞋款式较为保守，鞋头较圆，鞋底较厚，皮面较宽厚，以坚固耐用为重点。英国所有的服饰有一个共同的特点，那就是——不被时尚撼动的——厚重的历史感。他们的服饰不光是要满足穿着的需要，同时也象征着一种家族身份的传递。特别是在显赫的世家，年轻人势必要沿袭老一辈的着装品位。这就给英国的服装带来了庄重典雅的风格。法式袖扣、翻边裤、翼纹雕花皮鞋，是典型的萨维尔风格。
意大利三面环海，属于亚热带地中海型气候，北部又有阿尔卑斯山脉抵挡寒流侵袭。这就使得意大利终年气候温和、阳光明媚，同时也养成了意大利服饰的潇洒个性。与英式皮鞋重视舒适实用相比，意大利皮鞋的造型更是重在美观。鞋底较轻薄、质地柔软，细长流畅的造型带来的是灵动飘逸的感受和更多不羁的个性。
说完整体造型，接下来谈论的则是比较具体的鞋面装饰。
皮鞋总体可分为正装皮鞋和休闲皮鞋，在大多数情况下有鞋带的系带鞋是正装皮鞋首选，无带鞋多应用于休闲款式，当然也有例外。
正装鞋（formerwear）
一．牛津鞋（Oxford）首先，是最为正式的Oxford，即牛津鞋。除了极少数特定场合的礼服鞋之外，正装皮鞋都是系带鞋。与牛津纺产生的原因类似，是当年牛津大学的学子们反对穿靴子而设计出来的。于17世纪在声名显赫的英国牛津大学开始流行起来的男生制服鞋，是一种低于脚踝的系带正装皮鞋，后来就渐渐的形成主流，成了正式着装皮鞋。按系带位置鞋舌有没有被完全覆盖，又可以分成blucherlacing（外耳式）和balmorallacing（内耳式）两种。一般认为把鞋舌完全遮住的Balmorallacing更为正式。
长时间以来，牛津鞋的款式风格和鞋面花纹装饰都已经形成固定模式，常见的鞋面装饰有以下三类。
1.素面鞋（plaintoe）鞋舌与鞋头皮革分开裁剪，鞋面没有任何装饰，干净整洁。这种款式的皮鞋既可以说是优点也可以说缺点，缺点是因为鞋头部分一大块面积的素色，难免给人一种单调、乏味的感觉。不过反过来想一想，如果面料质感顶尖，制鞋工艺顶尖，那么做出来的这么一双素面鞋，恰能更好的体现皮鞋与主人的身份档次。也可以凭个人爱好在鞋头部分雕花，但是一般选择素面鞋的男士是不会要求雕花的，因为他们不想破坏这种浑然一体的感觉。
2.横饰鞋（straightcap）应该是最常见的系带鞋，就是人们熟知的三接头，也的确是应用最广的一种款式，搭配各种西服都不为过。特点即是在鞋头部分增加一条简单的横饰。横饰鞋比较适合处在事业阶段的男士日常穿着。一条简单的横饰线给皮鞋本身增加了一些庄重古典的感觉，又不过分守旧。一双横饰鞋，适合穿着于大多数场合，甚至于礼服搭配都问题不大。而且不光可以再鞋头进行自己喜欢的雕花设计，而且可以对横饰线进行雕花。与素面鞋相比，比较有乐趣。
3.翼纹鞋 （wingcap）又称燕尾鞋。不看任何其他的元素，翼纹鞋只是把鞋头的横饰线进行巧妙的变化，变成一段对称的曲线。顿时鞋面给人的感觉就似乎比横饰鞋要优雅高贵一些。其实，单从花纹的功能来讲，翼纹是给主人的脚“减肥”用的，显得“优雅高贵”的原因是燕尾纹的流线造型产生了把皮鞋拉长一些的视觉效果，显得更为柔和。翼纹鞋的主人为了配合这种优雅的特性，通常都会选择在鞋头雕花。
4. one piece鞋中还有一种比较特殊的款式叫整张皮，这个也应该说一下。一般的整张皮只有鞋跟背后的一条接缝。具体款式有雕花或不雕花的区别，各有各的风味。整张皮的难度比较大，尤其是对皮革的裁剪，必须有独到的功力。还有功力更深厚的自然是连后部唯一的接缝都没有。Wholecut 的皮鞋对材质的要求相当苛刻，因为鞋的美观与否都很直接的从面料上体现出来。
二．僧侣扣（monkstraps）
在鞋带出现之前，僧侣扣皮鞋可谓一统天下，所以直到现在依旧被视作正装皮鞋之一。僧侣扣皮鞋鞋面也可以雕花，不过大多数情况下为素面或者简单的横饰线，翼纹很少见。因为这种金属皮带扣的设计在鞋舌部位已经对皮鞋整体做出了一个强势的设计，若是在鞋头部分再刻一道翼纹的话，未免画蛇添足。
三．无带浅口鞋（slip-ons）
无带浅口鞋其实是一个很庞大的集合，这里只介绍适合正装的无带鞋。
1.穗饰鞋（tasselslip-on）由鞋舌部分有皮革制作的穗状装饰品而得名，原本是用于宫廷舞会的穿着。这个特定的款式，偏向于维也纳风格，在上个世纪40年代以后被认为是与燕尾服的最佳搭配。如Gucci等品牌现在多用于将穗状饰品装饰在路夫鞋上起到一个推陈出新的效果。
2.歌舞剧鞋（operapump）同样是一种特定的和礼服搭配的皮鞋，歌舞剧鞋不是让您穿着去出演一台舞剧，而是当做观众去欣赏一场歌舞剧。在英国，贵族的先生小姐们都喜欢听歌剧，自然一双高亮抛光的歌舞剧鞋是不能少的。在如此高雅的场合，男士一般作最隆重的打扮，搭配黑色礼服白色衬衫，只能系领结，不能打领带。
非正装鞋（informerwear）
一．德比鞋（derby）是从牛津鞋（Oxford）的款式衍生出来的一种新的款式，它的鞋舌直接和鞋面相连，而且系带位置也比外耳式的牛津鞋显得更为宽松，于是鞋内就有更多的调整空间，穿着起来与牛津鞋相比，感觉更舒适。
二．挪威鞋（Norwegian）而随着男装皮鞋在设计开放程度上的逐渐宽松，除了二十世纪维也纳流行起来的经典布拉格纹饰的德比鞋款式之外，一种被称作为挪威鞋式样（Norwegian）的德比鞋样式逐渐开始受到很多人的青睐。这种款式在鞋面采用独特的分割和线迹显示了十足的休闲、质朴的感觉。挪威样式的出现为男士皮鞋的装饰感与舒适度的冲突开拓了新的解决道路，在德比鞋便于调节的松紧所带来的充分的鞋内空间之外，U型的凹型鞋面设计给予了步行更加舒适的美好体验，但是，贪心不足的人们很快发现，这种十分质朴舒适的设计在很多情况下会由于它的过于质朴而显得有些呆板，这种与生俱来的贪婪一度使挪威鞋式样几乎成为老年男性的专利。但是人性中趋乐避苦的可爱本能又不允许这些胃口巨大的年轻人放弃这几乎已经到手的脚感革命，于是，便有了V型鞋面的挪威样式变种。显然，这种更富装饰感的设计并没有对原有的舒适感产生任何的威胁而又使整个鞋身显得更加流畅与修长，在美感与舒适感之间找到了新的暂时令人满意的平衡。
三．帆船鞋（boatshoes）船鞋诞生于1935年，是美国一个户外运动爱好者PaulSperry突发奇想发明的一种鞋款。他以自家养的狗在雪地上全力奔跑的脚掌作为灵感，制作出了防滑耐磨的帆船鞋。这种鞋到现在仍然是美国海军学校便服装备之一。既要拒水、又要透气，所以船鞋对皮革的要求也很高，甚至鞋带都要求是皮革制的，而且最初为求牢固，鞋带需要360°环绕在皮鞋周围。在鞋舌部分分为三孔和两孔两种两种款式。船鞋不光应用在海洋文化中，现代人也穿着它旅行、游玩。穿船鞋一般不穿袜子，体现的是一种写意的休闲风格。
四．路夫鞋（loafer）
1.美式路夫鞋（Loafer）一看名字，懒人鞋。肯定是不用系鞋带的。这种款式属于美国人，他们有美国人慵懒的风格。loafer鞋也是属于无带浅口鞋中的一类。不过它的历史比较曲折，在1930年，挪威人依据“莫卡辛”式的大头凉拖鞋设计产生了loafer鞋的原始款式——圆头、平底、鞋面无装饰。
偶然的在挪威一个叫做loafingarea的地方，美国时装杂志ESQUIRE拍到一名工人穿着一双这样的圆头套脚鞋在挤牛奶，很快这种款式被位于美国新罕布什尔的斯伯丁家族看上，于1932—1933年根据那张照片开始生产，并正式取名为loafer。
2.潘妮路夫鞋（Penny loafers）
美国缅因洲威尔顿的约翰巴斯也开始生产罗浮鞋，而且进行再设计，并取名为威俊WEEJUNS（取自NORWEGIAN）。巴斯生产的鞋有条带子横过脚背，带子上切了两个形似嘴唇的孔（传说是巴斯夫人亲吻两只鞋的记号）。 嘴唇型的开口很快就被用来放5分钱硬币,因此Penny loafer在美国成为一种流行款式。 但潘尼罗浮鞋很多时候是用来放1角钱而非5分钱的硬币。在50与60年代，美国的公共电话只要1角钱,，女孩子出门如果钱花光了，可以用这1角钱打电话回家。
3.英式路夫鞋（Side-gusset shoes）
这是现在最大众的一种无带浅口鞋，历史在路夫鞋中也算得上悠久。外观其实类似牛津鞋款式，又被称作正装路夫鞋（dressloafer）。是在欧洲起源，在美国发展的一种款式。这种鞋据说是早在1836年SparkersHall为“日不落帝国”的维多利亚女王精心设计的一款皮鞋。不过这款鞋的女性特征很快就消失了，而且逐渐流传到美国之后，取名波士顿鞋，甚至成为国会代表指定用鞋。至于在其本源英国，尤其在伦敦，由于女王的历史性，经过一些仿牛津鞋的修改，这种无带浅口鞋在伦敦成为唯一款例外的可以穿着于严肃场合的鞋款，除了没有系带之外，其他部分基本与牛津鞋相同。同样的，他们也将这款皮鞋当做牛津鞋来对待，可以添加横饰线、添加翼纹、烤花之类的玩味。
五．靴（ankleboots）靴子已经退出了正装皮鞋的舞台，但是它没有淡出人们的视线。在17世纪之前，因为军队的军鞋是及脚踝的靴子，他们认为把袜子露出来是无礼的行为。所以市民们受此影响，把及脚踝的靴子当做正装皮鞋穿着。但是之后，位于牛津郡的学生们开始反对这种高帮的鞋子。他们要追求轻便，于是牛津鞋在各大校园流行起来，最终形成主流。不过不管怎样，军官军鞋的款式却一直是靴。
