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（正在装修中）
在冬天后海冷清得可疑，只剩下成群结队穿梭于周边胡同区不遗余力叫卖皇城文化的黄包车，黄包车停在一个外表破败的小院前，车夫一字一顿地对着乘客说：“这里是一家很有名的餐厅，做的菜是给以前皇上吃的，吃饭的时候不允许点菜，每天只开一桌，差不多要一万块钱。”惹起一阵阵煞有介事的惊呼。
进入羊房胡同11号，很有些惊异于这条一夫当关、万夫莫开的窄道，过了小道左手的圆形拱门就是餐厅的单间，进入虚掩的门，正前方是一个古香古色的博古架，墙上挂着溥杰题词“厉家菜”的横匾，除此之外仅有一张朴实得近乎寒酸的圆桌。
酒香不怕巷子深，一个偶然的机会，英国大使在这里就餐后赞不绝口，随后，在国人圈子里尚不算有名的厉家菜却先一步蜚声海外。各驻外使节、演艺明星、社会名流，你方吃罢我登场，翻开相册，里面不乏比尔·盖茨、冰岛女总统这样身份特殊的客人，1999年克林顿访华期间也曾在这里包饭三天，厉家菜被海外多家媒体评为最好吃的中国菜，恐怕也和这些名人的捧场有关，人们总是更倾向于相信名人的味蕾。
提到厉家菜肯定离不开其创始人厉善麟，厉家菜从不做门头，也没起名字，厉老爷子本身就是招牌，但真正掌勺的却是曾做营养师的二女儿。厉老年轻时曾先后在清华、北大、辅仁等四所名牌大学就读建筑、物理、化学、气象专业，随后又在首都经贸大学教授应用数学达39年。自从二女儿在庆祝建国35周年的国宴大赛上一举夺魁后，就有人劝厉老开一家宫廷菜馆，餐厅于1985年正式成立。厉家菜在北京名头虽响，但厉家其实没有一个人真正学过烹饪，掌勺的二女儿也不过是平时做菜时由厉老指点几下，菜谱则是家传。
厉老爷子的祖父曾是慈禧太后的内务府大臣，组织管理御膳房也是其工作内容之一，因此近水楼台地掌握了很多宫廷菜的秘方和做法。当时的宫廷菜糅合了汉、满、蒙、回多种民族菜系的精华，样式种类繁多，往往一桌普通的家宴也极尽奢靡。历史的发展，往往源于本能的欲望，有一种说法是欧洲近代文明的扩张其实是一场舌头革命的结果：由于农作物的匮乏，为了打破二道贩子的壁垒，欧洲人努力发展航海技术从而能直接和东方交易香料，哥伦布改变世界的航程也不过是一次追寻调味品的探险。
厉老爷子对宫廷菜的叫法不以为然，他认为只能称其为宫廷风味，“你永远吃不到慈禧当年吃过的菜的味道，虽然菜式和做法是完全按照宫里的规矩做的，可你现在能买到完全天然的原料吗？西太后肯定不吃40天就长大的鸡。”给皇上吃的东西除了味道以外还要非常严格地控制营养和安全，因此厉家菜里严禁放味精、鸡精等任何化学调味品。“很简单的办法，如果要出鸡味，就老老实实用鸡去熬。”
厉家菜有个规矩：不接受直接上门就餐，想吃饭必须提前预订，而且不能点菜，只能做什么就吃什么。最初以为，这些诸如只接受预订、只设一桌、不让点菜等等说法无非是一种高明的作秀。然而接触之下，觉得有些误解。起初他发现很多人其实不知道该怎么点菜，也不知道按着什么顺序吃，因此为了方便索性将菜配成10几个套餐系列，每套有18~22道菜，内容稍有差别，可以选择，哪怕是只有两人就餐也要依足规矩上齐这20道菜。关于价格，却有一个天大的误会，很多关于厉家菜的报道中都有“近万元一桌菜”的说法，消息来源不明，然而事实是：各店位置不同，价格也有差别，吃的不同价格也不同，大约300--400元/位。
在厉家菜吃饭规矩是很多，但绝非不通情理。采访期间，有五位远道而来的外地客人指明要吃厉家菜，而且声明马上吃完即走人，虽然没有预订，还是满足了他们的要求。相对于这些经营方式上的变通，关于就餐环境的改善厉老就很固执了：“吃饭就是吃饭，不是吃装修和服务。”或许包子有肉真的不在褶子上？
北京的特色餐厅多如牛毛，食客的舌头也早已被各种古怪的调料刺激得不成样子，不知有多少人知道，在这斑驳的灰墙下，有这么一处地方可以引领你用味觉去回味一下历史。
