服装纸样与缝制工艺一 画衣身很简单 手工缝制衣服

看到很多姐妹们说袖子不会画,我有心教,但是这个问题又不太好说,在我们服装纸样这块,话尤其不能说的太死,否则百分之90是错的。嘿嘿,我是不敢说太死,以前跟学生说多少多少,他们也不结合体型和面料,生搬[]硬套,老是出错。但是话说的太宽,又要牵扯一大片,所以,这个问题不好说。尤其对于没有基础的人,不可能马上就接触要点。 想了一下,还是要讲些行之有效的。 题外话。最近在新浪博客上看到一些有别于国内专业书上的图纸,姐妹们拿它们做衣服都做的不错,我也觉得这些图还蛮好,因为比我国的纸样图靠谱,真的,我们的好多纸样书真的很不靠谱,为什么呢,天下文章一大抄啊,而且很多要么不实用,很古老,而且很多图没有经过实践验证。错的都有。不要怀疑哦,这是真的哦。姐妹们买了国内的纸样书用着要小心了。 我国的服装业起步晚,纸样技术有学习日本的,西方的,还有中国老裁缝的;服装技术的前辈们分学院派和企业派,学院和企业不结合,大家还互相看不上;企业派也是百家争鸣,纸样技术众多,大家看到市面上不同的书有不同的方法,公式,数据,甚至有些是对立的,不要奇怪。就“尽信书不如无书”吧。现状就是这样。 闲话少叙,正文开始。 画衣身(女)初级篇----测量驳样法驳样法的操作有局限性,需要你有一件合适的衣服做参考。但是很简单。复制一件衣服,服装上叫驳样,不要小看这个哦,现在出现的很多仿款就是驳样出来的,我国有很多技术人才可以看图片就可以快速做一件完全相同的衣服,哪怕是大牌的。。。。(以下省略几百字)
1.测量以下数据:先把衣服纽扣扣上,测量时展平,不能拉扯。衣长L肩宽S,小肩宽(肩线长度),胸围B,腰围W,袖隆深,腰节长,前后领宽,前后领深,选择测量以下数据:下摆长,胸宽,背宽,前袖隆弧长(前AH),后袖隆弧长(后AH),门襟宽以及其他。以上数据我都建议测量,越多越好。(暂时找不到合适的图,限于篇幅不便带图说明。大家仔细看文字说明,有时间我单独再说测量的方法,测量其实不容易做。)

前领深:从假想肩点的一条直线到前领的距离

  后领深:从假想线到后领的距离

  前领宽:领开口,从肩两点直线量,前衣片两肩点之间的距离

前胸宽:前片两袖弧线之间的最短距离

背宽:后片两袖弧线之间的最短距离

胸围:袖笼下1厘米,两边缝份之间的距离

   下摆:衣服钮扣放平,量底边之间的直线距离

袖隆深:从前肩点垂直测量至胸围线

肩宽:袖窿到领连接处,袖窿与肩的连接处沿着肩的缝份测量

衣长(衣长):由前侧颈点竖直往下量至衣服最底边的距离

   腰围:腰节最细部位两边之间的距离

2.开始制图。我制图的尺寸是用的上次做的枚红色家居服(本人身高155,需要借用纸样的自己修改尺寸)

胸围B=84+12=96肩宽S=38前衣长L=58袖长=53.5袖口大CW=14*2=28前领宽=8后领宽=9门襟宽=2制图步骤如下:1) 画长方形,尺寸为胸围/2*衣长,一般我们把后片画左边,前片画右边。

2)画腰围线(37-40均可,不收腰可以不画)

3)画领子,定前领宽,前领深,把上平线抬高1厘米

4)定后领宽,后领深



5)画前后肩斜线。先画后肩线,因为测量肩宽是在后背测量的。
方法:从后领宽点的位置,称后侧颈点,开始横量15厘米,再垂直向下量5厘米。形成一个直角三角形,(注意,这里我们需要的是15:5的角度,和15厘米,5厘米这两单独数据没什么联系。因为15:5约等于18°,是人体的后肩斜度。简单地说,我们用一个比例代替了一个角度,即18°,如果有量角器,可以直接量18度,但是服装上一般不用量角器这种工具。 同理,从前侧颈点的位置作15:6的角度线(22°)为前肩线,方法与后肩线同。


6)从上平线的端点横量肩宽/2.找到右端点后作垂直线与肩线相交。交点外多余的肩线就不要了,擦掉。





7)在前肩线上截取和后肩线等长的线段。多余的不要(再次注意斜线长是和15厘米无关的,利用肩宽的规格找到需要的肩端点)


8)画胸围线。用测的的袖隆深(或者公式B/6+1/2/3)数据画胸围线。从前肩端点垂直量取,可以不用画出该线。

服装纸样与缝制工艺(一)画衣身很简单 手工缝制衣服




9)在胸围线上分前后胸围。因为女性有胸乳点,所以前胸围大于后胸围,取前胸围,B/4+0.5,后胸围B/4-0.5也可以拉开画,只要第一步画长方形时宽度大于1/2B即可。







10)画胸宽线和背宽线,这里有2种画法,除下图所示外,也可以从肩点缩进2厘米左右,前大后小。这个更好理解(实在不行就省略这一步,直接照形状画曲线,呵呵)



11)画袖隆弧线,这一部大部分人看样子就能画出,而且做出来也没问题。如果要尽善尽美,可以结合胸宽,背宽和前后袖隆弧长这些测量的数据还有袖隆的形态。前袖隆曲度应更大些。



14)A;画侧缝线,垂直于下摆画侧缝线的辅助线,然后根据测的的腰围线尺寸适当收腰,即在腰围的侧缝处撇进1-2.5厘米。不收腰即为直筒形。 B;画下摆线。前片可适当下落1-1.5厘米。为什么要下落,因为女性的胸凸使得前片稍长,反之如果不下落穿上后则可能会起吊,这也要看体型,如果是平胸就不会。 C;画出领口弧线 D:加出门襟宽。衬衣1.7-2厘米,外套2-3厘米,双排扣5厘米以上。


14)放缝分,单层衣服,弧线处可以放缝0.8,下摆根据折进宽度多放,门襟处放出折边以及缝分,其他的放1厘米即可。注意如果要包边则不需要放缝。


制图完成。如果有不明白的或者做得不好的地方大家在下面跟贴,我再改进。袖子待续……………………补充,此种方法如果用于画针织面料的衣服可以更简单,只需画一半衣片即可

  

爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/25101015/247260.html

更多阅读

钢筋翻样与建筑抗震设计规范的关系 钢筋翻样培训

钢筋翻样与建筑抗震设计规范的关系一般钢筋翻样不会去看或研究抗震设计规范,以为它与钢筋翻样无关或者关系不大,但我不这样认为,我认为,建筑抗震设计规范有许多条文涉及钢筋,且对钢筋的计算规则有影响。并且,作为一个称职的钢筋翻样也必

声明:《服装纸样与缝制工艺一 画衣身很简单 手工缝制衣服》为网友夺掵書珄分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除