爱华网养鱼前的准备工作http://hi.baidu.com/coolmore/blog/item/9750239726c0ce6655fb96cc.html
如何培养硝化细菌http://www.koiclub.net/school-show-ArtID-1011.html
图解养鱼前的准备工作 新手扫盲贴
新手养鱼,当然应该从容易的入手,但无论有多容易,你都要给它一个好的居住环境。很多新手一开始都会见到鱼就想买,到最后不用一天就死光光,浪费金钱还杀了一条小生命,幻想一下自己是条鱼,你因为水质问题所以好辛苦,你用绝望的眼神望着观赏你的人！停手吧！
不要因为它美丽而去买它,不要因为喜欢它而去买它，你事先不去了解它需要什么，你从来没有想过你的缸能养多少鱼,能养什么鱼，你一定会杀了这条小生命！珍惜美丽，尊重生命，爱护环境，做不到这些你不要养鱼
很多新手是在看中一条鱼以后才突然激情爆发，头脑发热买个缸回家，马上放水放鱼，然后第2天找人哭诉我的鱼挂了我的鱼病了，这种情况我经常碰上，每次都让我气结。因为从缸到鱼，中间还有必不可少的几个步骤。
1 先来说缸，缸有很多种，最常见的是自己做的和市售的成品缸和套缸，结构不同，效果也不一样。
方缸，最普通的结构，5面玻璃粘合，结构简单又牢固，所以是最多人选用，修改余地也很大
用黑胶粘合的直角缸更加坚固耐用，因为黑胶的抗腐蚀性更强，缺点是胶干时间需要更长圆角缸，目前市售最为常见的一种缸，也叫一体缸，前方玻璃用高热熔弯，比直角缸更为美观，但高热导致弯位强度减少，弯位部位容易爆裂，选购时应以尽量厚的玻璃为好
子弹头，也是一种常见缸，同样高热熔弯，安全性也相对低，同时弧型部位观赏时产生变形易令人眩晕
弧面缸，正面热弯，也是一个追求外观牺牲安全的产品，购买时一定要注意玻璃厚度
成品套缸，方便美观，所以吸引不少鱼友。一般会包含灯，上滤，潜水泵等基本设备，但对于要求较高的鱼类根本无法满足，几乎没有改动的余地。所以对于新手，尽量不要被其表面吸引，采用传统的鱼缸，发展和修改的潜力都会更大
这里只列举几种最为常见的缸型，其他特异型，定制型就不再一一列举，缸到为第2步就是过滤，这也是鱼缸的核心部分。
最普遍的，上滤。原理是由潜水泵把水从缸中抽上缸顶的"盒"，"盒"内放置滤材，"盒"的底部有出水口让水自然流回缸中。
优点：设置简单，成本低。
缺点：外观不美，容量过小，效率低下，占据顶部空间影响灯光设置，故只适合做小型鱼缸及医疗缸的过滤系统或用于饲养粗生鱼类
可拆取式
多层式上滤
假滴漏（假溢流）式过滤
滴漏箱中放滤材让水流经过进行过滤，滴漏箱底放潜水泵将水抽回缸中
优点：不需要占用缸外空间，水流的溶氧足够培养较活跃的硝化群落
缺点：占用缸中空间，使鱼缸空间变小
水流及结构示意
背滤式（侧滤式），由假滴漏系统扩大而形成的容量更大效率更高的过滤方式，原理相同
侧滤
背滤亦可由直角缸改造添加背滤槽
滴漏式，一般与底缸过滤结合使用，作为底缸系统的上半部分。
滴漏的原理是当主缸的水升到某一固定高度时，高于这个高度的水会漫溢到滤槽，再从底部的下水口排到底缸，然后由底缸中的泵抽水回主缸，这个设计简单而高效，主缸的水面高度保持不变，当水面低过滤槽，就不会有水溢入滤槽了
滴漏槽有分三角形及正方形，功能一样，只是三角形占用主缸更少的空间，滴漏槽中通常会放玻璃环或生化球作消音及养菌。
三角形滴漏槽
底缸过滤，滤槽型过滤系统中最为强大的，直接以单独一个缸做为滤槽，容量大，效率强，但设置也是最复杂的，同时因为容量巨大，放置其中的滤材亦要花费不少，一般新手难以把握也难以接受，但为长远计，仍然是最值得推荐的系统
底缸式的上水一般由缸背走管，也可直接从滴漏槽中走出
结构示意
最后要说的是底砂过滤系统，严格来说底砂过滤只能算是一种辅助系统，基本不属于物理过滤的范畴而是属于生物过滤的范畴，一般是用PVC管接成“弓”字形套管，在管上锯出很多斜口。底砂过滤有2种形式，一种是将套管接在潜水泵的吸水口，然后将套管埋入砂中，泵将水通过砂床吸如管中，以砂床为滤材，净水经过套管由泵排回缸中，这种形式会在砂床中积累大量脏物，所以砂床要经常清洗，一般半年之内就会出问题，所以基本没人使用了。现在多数使用的是反底砂过滤，就是将套管接到泵的出水口，水流通过套管从砂中流出，将砂中脏物一并冲出，水流在砂床中培养出大量硝化完成生物过滤
反底砂过滤一般结合一个上滤或滴漏隔离脏物效果会更好
3滤材的介绍
生化棉
很多人都认为它的作用很大而喜欢使用。它密度较低，较硬，不易变形，主要用作消音(滴漏)，隔泡之用，亦有养菌的功能，但因其表面积小，养菌数量远不及玻璃环。在我们本来就有限的过滤空间里，它实在不是什么好选择
生化球
也叫黑球，有几种规格，塑料制品，表面积较大，中空，有的中间还有一块生化棉，中空结构可将水流分成细流，同时在水流中亦互相翻滚碰撞将大颗粒的垃圾挤碎然后再由硝化分解，是一种较为好用的滤材，缺点是比较贵，而且，将它泡在水中是不会产生作用的，主要用于滴漏槽和其他下水位
玻璃环
最经济高效的滤材，一般由滑石粉烧制而成，多孔，表面积大，适合大量硝化菌居住，是养鱼不可缺少的滤材。因是做养菌之用，所以不需要经常更换，基本上放下去就不需要理会了，如果时间太长孔隙堵塞厉害，可用清水清洗之后继续使用，当然条件允许的话最好是半年一换，每次换总量的1/2，留一半老环加一半新环即可
切记，新买回来的环一定要用清水洗净，最好再用开水泡10分钟
珊瑚骨
比玻璃环便宜的滤材，因为也是多孔结构所以表面积也很大，但当然不够玻璃环大，适用于喜碱性硬水的鱼类，同时还有稳定PH的作用
活性炭
可有效去处水中异味和黄色物质，分解溶解性有机质，石碳酸、单宁酸及自来水中的残留氯等，
但同时也吸走水中的营养物质和微量元素，一般只是在用药后或水质变黄后才作极短暂性使用，一般有经验的玩家都会尽量避免使用使用前一定要清洗干净。
一般常用的滤材只需要上述即可满足鱼缸中的净化循环了，就我个人意见，大家大可不必太相信产品宣传，在过滤系统中只需要有过滤棉和玻璃环就已经足够，而且一定要尽可能最大量的使用玻璃环，在空间不够的情况下，甚至可以放弃滤棉而只使用玻璃环，硝化群落强大才是鱼缸健康的硬道理，如果大家有认真留意我发的过滤系统图片，就会发现到我一直把玻璃环放在最主要的位置，占有最多的比例，而我用这个方法饲养过的各种鱼种一直都是健康少病的，我一瓶N年前的甲基蓝放到至今也还是漫漫一瓶未使用过，白点等疾病已经是好几年未见过了。硝化强大病菌的生存空间就少，高等植物强势藻类的生存空间就少。
既然缸和过滤都已经准备好，接下来是不是就可以开始养鱼呢？答案是NO，一个新的鱼缸就象一个新装修完的房子，里面的有害物质是多多的，我们装修完房子后，都回开窗放2个月等气味散掉再搬进去住，大家都是生命，不要对小鱼们那么无人性好不好，所以新缸的第一个步骤当然就是“养缸”。对我没有说错，不是养水，是养缸，当然我们是要放水去养咯，把缸好好的洗几遍，然后放满一缸水，再狠狠的洒他几包盐下去呀，不要问我洒多少，只要你还舍得，只要还会溶解，继续洒吧，浓盐水会把病菌，异味，还有表面一层不稳定的玻璃胶全部清掉，就这样一缸盐水静静的养一个礼拜以上，当然，如果你的心地很好，你养一个月，你以后的小鱼们会用健康来感谢你的。
不经过养缸这个阶段，有时会在你放水下鱼后发现一缸水一直都是乳白色，怎么也清澈不了，不要奇怪，因为有别的细菌在抑制你的宝贝硝化，基本上，已经可以宣告你将养什么死什么!
养缸结束了，把缸里养缸的水全部清掉。第2步，当然不是下鱼啦，我们接下来是要养水了，说白一点，2个目的，1是要让一缸水老化，2是要培养出硝化。
这个时候要先设想好你未来鱼缸的样子，要不要底砂呢？要不要造景呢？还要不要种点草呢？如果你的答案是肯定的，那么，先把造景的硬件洗干净放下去，然后再放满一缸水，把泵开开，不要跟我说你不舍得开，不要跟我说你怕吵，那我还是劝你放弃养鱼了，要不，你养几条泥鳅看也不错哇。从这一刻开始，你的泵将不会停止了，除非换水，停电和它坏掉。硝化依赖你缸里的水流生存，当你的缸里形成了硝化群落，你把水流停止4小时，硝化就会开始死亡，12小时，硝化就大量死亡，24小时，恭喜你，你可以重新培养过硝化了，因为你的缸里已经没剩下什么了。
放水开泵3天后，可以开始下几条孔雀或者斑马之类的，我们叫开缸鱼，虽然不是什么好鱼，不过我们也要讲道德，不要一放水就下鱼，让人家去喝新鲜氯水，不然鱼要是会说话，一定会问候你家人的，基本从下开缸鱼开始，我们就算是正式的培养硝化了，这些鱼不用喂，孔雀可以吃水中的浮游颗粒，而且它还会排便便，正好就是硝化初期的食物，这时候你的硝化太少哇，就那一点点便便已经忙死它们了，不需要添加什么瓶装硝化啊什么粉状硝化啊，那些不是好东西，经常有人问，买的硝化臭臭的，还有浑浊颗粒，正不正常啊，我可以很明确的告诉他，你上当了，你买的不是硝化，或者说是假硝化，真正好的硝化是清澈的，无味的，而且包装上肯定有写出厂日期的，超过半年就失效不可再用了。
放了开缸鱼，接下来就慢慢养咯，一般养水时间应该在2个礼拜到1个月以上，期间不要开灯，只需要24小时开泵
这里要理解一下养水的原理了，一般在养水的期间我们主要是要培养硝化菌，硝化分很多种，但它们都有共同的特性，好高氧，厌光。设缸初期，菌类未稳定，这时候下鱼，往往会造成水质越来越差，最后变一缸“牛奶”，非常适合喜欢牛奶的人观赏。所以养缸的时候我们的重点是为硝化服务不是为鱼，为硝化提供最好的环境和条件，这就是我们说的养鱼先养水（菌）。养水期间我们不能开灯，是要让硝化活跃起来，同时，因为这时候水质不稳，最容易生存的生物就是大名鼎鼎的藻，一旦藻在设缸初期爆发，就很容易令缸报废，因为以后你很难再把它清除干净了，开缸阶段是缸里的生物群落争抢地盘的阶段，如果被藻蔓延了，以后可能要用开水煮才能彻底清除了。这时候泵也不能停，要一刻不停的有大水流经过滤材，也是为了让硝化活跃和繁殖，不要说现在缸里什么都没有，所以就不开泵了，现在缸里的是你肉眼看不到的最主要的成员，好好对待它们
我以前就说过，淡水鱼缸玩的是生态，海水鱼缸玩的是器材，当然这个说法未必那么贴切，不过，淡水鱼缸是靠生化过滤循环来维持的，而不是靠物理过滤循环，这是一个你肉眼看不见的生态循环，我们称之为氮化合物循环「氮化合物循环」是你鱼缸里一个非常重要的程序。这周期包含数个由不同细菌所引发的步骤。你将会明白为何你要提供那些细菌一个“家”以便进行这「氮化合物循环」。
第一步：
鱼类的排泄物和未吃过的食物将会转变为氨（俗称阿摩尼亚）；那是因为在这些东西里需要氧的细菌会令蛋白质分裂。而氨是有毒的。
第二步：
生存于氧气中的硝化细菌，能把氨会转变为亚硝酸盐（NO2）；亚硝酸盐虽然含较少的毒素，但仍对鱼类有致命的毒害。
第三步：
亚硝酸盐及后又被第二种硝化细菌转变为硝酸盐（NO3）；而这硝酸盐几乎是无毒的，但突然或长期暴露在高浓度的硝酸盐里是有害的。但幸运地，硝酸盐的浓度是可以靠更换鱼缸的水来降低。
第四步：
硝酸盐及后会被不依附氧气而生存的细菌：厌氧性细菌（也叫做反硝化菌）变为氮气而升华，这就是一个完整的「氮化合物循环」。
不幸的是，因为各种原因，我们通常在完成第三步后就无法继续下去了，因为厌氧菌（反硝化菌）需要的条件比硝化更加严厉，一般新手很难成功繁衍出反硝化群落，所以，通常完成三步以后，我们就应该换水了。
厌氧菌的设置和饲养比较麻烦，常常会带来日后鱼缸管理的不便和隐患。如果不是个疯狂玩家一般都不会去尝试，因为换水同样可以达到反硝化的目的，所以，培养反硝化更多的时候被我们看作是一个技术的挑战而不是实用的行为。一般我们需要反其道而行，与硝化环境相反，在缸中设置一个底氧区，而这个底氧区不能太大也不能太小，需要和高氧区（硝化区）相对应，以达到和硝化的平衡，因为这2种细菌是相互矛盾的，如果硝化菌过于活跃就会令反硝化菌消失，如果反硝化过于活跃，同样也会令硝化衰败。一般的做法是会在缸中铺上厚底砂作为厌氧区，厚度应该达到10公分以上，需要注意的是，厌氧菌虽然名厌氧，但也不能完全无氧，所以这个区域只是低氧，依然需要有极其缓慢的水流缓缓经过砂床，如果水流过大，将变为高氧区而硝化活跃失败，如果水流过小或没有，将变为垃圾的积累地令反硝化无法存活最终变成NO3的积累区而失败，所以最好是用小功率的泵采用反底砂过滤方式（套管最好采用细管），水流的大小需要你不断的尝试直到找出适合的强度，同时，培养反硝化期间，反硝化菌亦需要食物，最常见的就是白球，会慢慢溶于水中，一段时间后需要更换，价钱一般在十几到几十一粒。反硝化菌群落的形成和稳定是一个更加缓慢的过程，通常需要数个月的时间，如果把这个时间纳如养水阶段，相信很多玩家亦会无法接受半年只看一个空缸的结果，所以，要尝试的玩家三思！
厌氧区示意图
一般分3层，从上到下分别为细沙层，约5厘米，中间是粗砂层，约5厘米，最下面是架空的充水层，约2-3厘米，套管就安置于充水层这个位置，充水层和砂层之间有网架分离水和砂。
充水层没有沙，只有水，这里的水含有氧气，氧气会慢慢扩散到砂里（微氧区），砂区的状态是最稳定的，冲水区可以用微水流产生氧，也可以不用，直接由硝化脱氮过程产生：NO3---->（化成）NO2---->N2O---->N2，注意最后面的N2O变为N2，氧被脱离扩散到微氧区去了
水期间我们要明确几个指标
dKH 软硬度
KH = Carbonate Hardness,是水体中碳酸氢盐（HCO3－）浓度的指值。
KH有助稳定PH,它也是硝化细菌的主要元素用来分解NH3及亚硝酸盐。一般以德国标准示法为准，计为KH。即以每升水含氧化钙10mg为1KH。小于6.5为软水、大于6.5为硬水、6.5为中等硬度水。
一般来说观赏鱼对硬度反应并不激烈，只是繁殖期对硬度的要求就必须苛刻一些了。
另外,KH值的高低亦与钙,PH值的高底有关。 KH下降会同时令 PH 下降,而KH 稳定, 也会令 PH 稳定。
树脂可以改变KH值。珊瑚砂，石灰岩等亦会令水变硬。
GH 总硬度
GH = General Hardness, 是水中元素的指标值(钙,镁 等等)
一般我们是不会去量度GH值的。
pH 酸碱度
PH是 1909年由丹麦生物化学家Soren Peter Lauritz Sorensen提出。p代表德语Potenz，意思是力量或浓度，H代表氢离子（H+）。 有时候pH也被写为拉丁文形式的pondushydrogenii。
科学家制定了一套由零至十四的酸碱度指标，简称pH值。pH值7代表中性；pH值低于7代表酸性，并且pH值越低酸性便越高；相反，pH值高于7代表碱性，并且pH值越高碱性便越高。
使用通用指示剂或由它制成的pH试纸可大概测出水的pH值。
PH值和水中所含氢离子浓度有关，所以看水中含有多少氢离子浓度，可以判定水到底为酸性或碱性。
pH 值的单位是用对数表示，即pH相差1其强度就差 10 倍， 如 pH 7 就比 pH 8 酸性强了 10 倍。
影响PH值高低的,有以下几种常见情况:
1.水温高PH会低；水温低PH会高
2.水中含氧量高,PH高;水中含氧量低,PH低
3.水中钙含量过高,ph值亦会下降
4.水中dKH值过低
使用过久的陶瓷环会持续释放酸，所以尽量选用玻璃环避免陶瓷环，沉木会释草木酸，腐烂的生物残骸和烂叶会释酸
各种鱼类所喜的水质指标不尽相同，在放鱼之前必须先做好这一步工作，把环境调整好并稳定下来
另外一提，石灰水（氢氧化钙）可以提升PH和沉淀PO4（磷酸盐）用作调节水质很有帮助，但不能直接大量倒入缸中，必须在关灯的时段（24小时光照草缸的系统可能不适用）。加入时要慢慢滴下，滴在大水流地带。
虽然氢氧化钙溶解慢且PH值不算很高，因此比较不易伤害皮肤，不过使用时仍应多注意，应避免长期接触或吸入肺部。
接下来我们来谈谈缸中可能使用到的各种造景材料
砂
是一个争议很多的材料，铺上以后会产生积累脏物，NO3的结果，不铺，很多人又觉得不好看，所以这要看大家的取舍，一般是用反底砂过滤或者极薄的铺上一层纯装饰性来解决它产生的问题，一般适合采用大溪砂或矶砂还有硬度很大的硅砂，另外还有性能稳定的石英砂和人造的黑金砂等，如果纯装饰使用，厚度应该在1厘米之内，大小可选择1-4毫米直径的，不宜过大否则容易藏赃物。
石
种类很多，一般观赏鱼应该尽量选用外表光滑，质地坚硬的石材，尽量避免质地疏松的石材以防其释放造成水质变化。首选是火成岩类，主要成分是矽酸；第二是沉积岩类，以富含硅酸的为佳；然后是富含石英的变质岩，成分是二氧化硅。一般适合鱼缸使用的有木化石、湖石、卵石、英石、斧劈石、等。针对饲养鱼类的不同，一般喜微酸软水的鱼类应该尽量选择上述种类，喜微碱偏硬的鱼类还可考虑珊瑚礁、钟乳石，石灰岩等。
沉木
也是广大玩家喜爱的材料之一，是一些质地较硬的树木枯死后经自然炭化而成，密度大。选择沉木首先要注意其炭化程度，若炭化完全，木质素会很少，性能也越发稳定，若木质过多，长时间浸泡后会分解出单宁酸和腐殖酸，虽然不会对生物直接产生害处，但富含色素，所以买会沉木后应该先洗干净，有条件的话最好煮一煮作杀毒之用，然后浸泡于水中，期间要经常换水，或者直接浸泡在流动的水中，注意观察，把可能的腐烂部分全部清除，等沉木停止吐色后再使用，所需时间会很长，如果木质素部分过多，可能会需要1-2年的时间才能停止吐色，如果急着使用，就需要经常换水和添加活性炭来稀释色素了。
人造材料
包括假山，假水草等等。一般是树脂，水泥或塑料制成，要建立避免水泥的；树脂的如无经验建立不要购买，因为你很可能会买到添加了有毒催化剂的树脂产品导致一缸鱼死得不明不白；塑料的制品建立选择可以浮水的，如果是沉水塑料，可能会带有毒性，这点需要注意
我们还应该准备好的东西，温度计，传统玻璃温度计，误差可能会很大，一般需要多买几只，对比室温找出最准确的一支来使用
电子温度计
能显示小数位，较玻璃温度计更准确，有的还会记录最高/最低温度及同时测量室温和水温，价格高，经济允许的玩家值得考虑
加热棒
饲养热带鱼冬天必须的，同时是高温治疗时的利器。从50瓦到数百瓦，针对鱼缸大小不同应进行对应选择，对于较大的缸最好是同时使用2支以便快速均匀的调节水温，而且初期使用要注意观察质量，防止买到不会停止的“煮开水棒
讲到加温就顺带一提降温，水族生物不仅怕冷，还有相当部分是惧怕高温，很多的阴性水草也十分惧怕高温，比如莫丝等超过28度会停止生长，超过32可能会引起死亡。由于缸中有不少电器产生热量，夏天高温地区的玩家最好是能考虑一个降温风扇啦
这期间我们还要准备好一样东西，灯光。
既然养鱼是为了观赏，当然需要好的光线啦，灯具种类很多，效果完全不同。但安装一定要注意安全性，稳固性，插座最好高于缸内水面并安置稳妥。
T4
国内自产的一种灯具，价格便宜，造型轻巧，十分适合DIY，一般在五金店和灯具市场都能找到。
管的直径是12mm（4/8"）, 故名T4, 由于是国内个别厂家生产的产品,暂时并未标准化。
T5
管的直径是16mm（5/8"), 故名T5, 比T4稍粗一点, 但T5是技术成熟的照明产品, 有国际标准,对光度.色温.光效等技术水平有一定的规范。
特点
一：16mm直径, 较细,成本较低
二：三波长, Ra>80
三：用教少水银, 比较环保
四：和T4一样，也属节能型，但不同一般节能型，一开灯就可以直接达到最高亮度
因为比较细，一般T5灯架会有3-5枝光管。
T5HO
管的直径同样是16mm,但HO是指High Output,一种更高输出的T5光管,又名超T5管， 光度很强，极受欢迎
