爱华网2009年6月6日，江孜——日喀则全程95公里。
英雄城的酣然入睡，直到自然醒时，已是8：30分。这一觉，真可谓“生命宴席”上的“滋补品”，使人倦意全无。今天的路程非常轻松，95公里的坦途只是休闲游而已，因此昨晚没有定闹铃。洗漱时发现自己的嘴唇还是略微有些肿，依然干裂着一道口子，也没在意如何去处理。
离开客栈，人便进入了江孜明晃晃、亮堂堂的天地间，叫人睁不开眼睛。在陕西饭馆吃早餐时，餐馆年轻的老板很自豪地给我讲起，江孜的历史比日喀则还早，老外比日喀则还多...其实他说的也是事实。此处是经亚东通往锡金、不丹的交通要道，且地沃物丰，因此历来是商旅往来的重要通道。在江孜城里，现代与传统的西式藏建筑，藏汉共处的商店、网吧，不停转动佛珠和念经轮的藏族店主，商场里流行音乐的喧闹声，使江孜成为很典型的现代与古老相融合的城镇，也是后藏除了日喀则之外最繁华的地方。
后藏很多汉人都是当年进藏部队的后代，有些是在西藏工作的汉族人的家人、亲属，陕西饭馆年轻的老板也不例外。他们都看准了西藏现阶段快速发展时期，从而淘得人生的“第一桶金”。
(早晨的宗山古堡下，蓝色的天空，蓝得没有任何遮掩，蓝的晃眼，蓝的让人心悸....）
(请游客帮我留影)
10：10分，离开了海拔3950米的江孜。平坦、笔直的柏油路让骑行成为一种惬意的享受。骑行12分钟后，到达亚东和日喀则路的分路口处，沿204省道往日喀则方向，一条笔直的路直插蓝天、白云的远方。路况太好，让我欣喜不已！于是“老夫聊发少年狂”不时的还来几个三十公里时速的冲刺，测试一下高原骑行的极限。
一路向西南方向骑行而去，走不远就看到路边著名的“帕拉庄园”，这是西藏目前保存最完好的封建农奴主庄园，也是我计划中要去的地方，可惜公告上写着“内部修缮，暂停对外开放”，只好放弃。后来，我在拉萨遇到一位老年骑友告诉我，他曾经去过帕拉庄园，里部有很多令人毛骨悚然的展品，农奴主将农奴视为私有财产，肆意鞭打辱骂，甚至把他们剥皮做鼓，剁下手脚做法事，直到现在还保存有用来点天灯的晒干的头骨......
（通往边境县的亚东与日喀则的分路口，亚东是一个重要的边境县，当年侵藏英军就是从此处进入，战略位置可想而知）
（204省道边上，著名的帕拉庄园，西藏农奴制度的缩影）
从江孜到日喀则年楚河谷一带，就是著名的红河谷，被称为后藏的“粮仓”。一路上人烟稠密、村落相连，种植着各种农作物，路边不时有卖小西瓜的小摊，类似于林芝那儿的那种西瓜，真是一块物丰土沃的富庶之地！朗朗的晴空，舒展出一片祥和、清亮的景象，眼前的一切，与前两天的原始、荒芜形成了强烈的反差！就好像在川线上，从海子山远古洪荒的空旷、冷寂，速降到树木遮天蔽日、郁郁葱葱的措拉乡那种感觉，真不知造物主是如何玩弄它的魔力，举手投足之间，竟如此悬殊的差异。从江孜到日喀则，似乎是以农作物为主的农区，因此，服饰上也与牧区有所区别。我注意到路边的老年人基本上都蓄着胡子，五官棱角分明，颇有一些风度。脚上穿的鞋很有特点，好象是布做的靴子，红绿为基调，色彩斑斓，脚尖部向上翘很是好看。
路边的山上，不时可以看到不知何年何月藏族先人留下颓败的古城堡。我曾经在央视的《探索.发现》，“天上西藏”里看到过关于西藏古堡的解读：认为遍布西藏的各种古堡是吐蕃王朝崩溃后纷乱时期，最强大家族地界的了望台，并成为了各个家族领地的象征。但是这里的古堡和我在工布江达看到的秀巴古堡完全不同，秀巴古堡都是石头结构，这些古堡完全是夯土结构，这些古堡到底建于何年何月？有什么功用？后来问过一些藏胞，总是给出一些含糊不清的说法。从江孜一直到聂拉木这样的古堡很多，我相信每一个看到这样场景的人，都会产生探--索的欲望。其实这些古堡、碉楼，甚至所在地的历史都笼罩在神秘之中，犹如夕阳下的苍山古堡，遥远而诡谲......
（从这个角度远眺宗山古堡，苍山之间的古堡更有气势！阵阵微风拂面而过，思绪万千，使人心情澎湃，时光仿佛已经倒流）
（红河谷地，水草肥美）
（神秘的土堡破败、寂寥，在苍山之间诉说着什么...）
（路边田间的林荫小道，休息时解决内急的地方）
（此处距白郎扎吉白嘎寺2公里，在路边能看到远处的寺庙）
12：20分到达43公里外的白郎县，找到邮局，在地图上盖了邮戳。白郎海拔3896米，天气很热，阳光直射，强烈的紫外线炙烤得后背痛。找了一家四川人开的小饭店，要了一碗面条。尽管是从出行以来，第一次午饭不用吃干粮，但怎么也吃不下，没有一点食欲。小店老板给我的水怀里放了一点点茶叶，感觉那茶水怎么那么好喝！如果说当时喝的感觉像甘露，那也不是夸张，以至于我再次请求老板再给我加点茶叶。坐了一个小时，都记不清了多少杯水，慢慢地感觉身体舒服了很多。
（山脚是白郎扎吉白嘎寺，山顶上依然耸立着古堡遗址）
（白郎县城中可爱的孩子们，都是小学生）
过白郎之后，年楚河弯弯曲曲，河谷更宽广，地势平坦，一派葱郁富饶的田园景色。骑行时而顺流而下，时而穿过枝叶茂密的农庄果园，田里干活的农夫和路上的小孩向我笑着招手。蓝天、白云、树林、草丛婆娑的倒影映入清澈的河里，显得格外宁静而优美。欣喜地看着沿路景致，心情无比爽朗。
距离日喀则约20公里的地方，看到路边有一颗茂密的大树，在旷野中显得那么与众不同。休息自拍时，发现树上迎着日喀则方向的树丫上挂着一缕黄丝带，让我一怔！不由的想起那首经典的英文歌曲《老橡树上的黄丝带》。按理说藏族的传统好像没有在树上挂黄丝带的习俗。我感觉应该是除藏胞之外的人挂上去的。黄丝代表了亲人离散后的求助标志，也代表哀悼、思念、祈福、希望、盼望亲人平安归来。“老橡树上的黄丝带”最终的结局是回归，是完美，但我真不知道眼前的“黄丝带”背后包含着怎样动人心弦的传奇故事，亦或承载着伤痛的泪水......黄丝带迎着日喀则方向飞舞，我知道那是珠峰的方向...
（自拍，蓝天、白云下骑往日喀则的路上）
（蓝天、白云、绿色的田野，呈现出后藏博大和苍茫）
（此处距离日喀则还有28公里，到日喀则路桩就是0公里）
（老树下休息时的自拍，翻看自拍照片时，我发现此时脸又有些肿了）
（“老橡树上的黄丝带”不知道背后是否承载着一个传说？！看着黄丝带让我心情有些沉重）
（日喀则在望）
16：10到达95公里外的日喀则市，直奔邮局。在地图盖上邮戳，寄出明信片。日喀则是后藏的中心，城市中除了扎什仑布寺周围还保留有藏式风格，别的地方基本上和内地的城市差不多，上海路、山东路、青岛路...看来，日喀则地区可能是由上海和山东对口援助，只有街道上来来往往的藏胞提醒着你这里是后藏中心。
沿着珠峰路骑行至藏传佛教名刹扎什伦布寺（班禅的驻锡地）广场，扎什仑布寺广场人山人海，藏胞一群群席地而坐，打牌、聊天、喝酥油茶...浓郁的藏地风韵扑面而来。一阵阵欢快的旋律将我吸引过去，几个弹着弦子的流浪艺人，引起了我强烈的好奇。他们不时游转在席地而坐的人群间，一个双手拿着铃铛，另一个打着一种小鼓，还有一个弹着一只巨大的六弦扎年琴（藏族著名的弹拔乐器，寺庙里里四大天王的塑像里，其中有一位拿的就是这种琴）。拿着铃铛藏胞身材健壮，但脚下跳着的藏族踢踏舞舞步，轻盈、欢快、诙谐；击鼓者的长者，非常彪悍，但面容和蔼可亲，打出雷鸣般急促的鼓点；弹扎年琴的小伙子，动作热烈奔放，弹奏出清亮、悦耳的琴声。他们边唱边跳跃，其舞姿、歌声、音乐奇妙无比，与周围人们的欢笑声，汇成一首欢乐的乐曲。尽管我听不懂他们唱什么，但极具穿透力的音乐、歌声和舞姿，带给我强烈的震撼和亢奋的感觉，感染力极强。
两位汉族人看到我后，主动上来和我交谈，得知他们来自甘肃的打工者，已经在日喀则成家了，找的都是当地的藏族女性。问及是否习惯时，他们的眼中闪过一丝不易觉察的黯然，回答：在哪生活都是生活，和谁生活也是生活。他们称我为老乡，对于生活在藏区的汉族人来说，无论从什么地方的人，只要是汉族在他们眼里都是老乡。从他们讲叙中，我知道了为什么今天扎什仑布寺广场为什么会有这么多人，原来，今天是高考日，藏胞在扎什仑布寺为自己的孩子祈福。
夜宿两位甘肃朋友推荐“平安旅馆”，四十元一晚，可以洗热水澡，离开拉萨还没洗过澡。在一个小店吃晚饭时，进来一位藏族小伙子，脸色黎黑，怀里抱着一只扎年琴，脚下跳的依然是藏族踢踏舞，但歌声与琴声极度苍凉，拿起桌上的啤酒递给他一瓶，给了点钱。小伙子离去时，仰头对着酒瓶的背影有些凄楚，那一瞬间，我的大脑一片空白.....
（热闹的扎什仑布寺广场，远处就是扎什仑布寺灿烂辉煌的金顶群）
（扎什仑布寺广场上的骑行者钢像，此时，我脸肿的比较明显，但人并没有什么不舒服的感觉）
（流浪的藏族艺人，在人群中弹唱、跳舞，每每会有人将几角钱放入地上的纸盒中）
（与扎什仑布寺相连的步行街）
（平安旅馆的窗外，暮色中的日喀则）
酒后回到旅馆，站在房间走廊的窗边。此时，窗外已经是晚霞满天。厚重的云朵之上夕阳投射的光芒象燃烧的火焰，云朵之下苍山茫茫。隔壁房间出来一位年轻人，当他看到我注视他的时候，第一句话就说：我是当兵的！看着他有些躲闪的眼神，我笑了。我明白，其实，他告诉我他的身份是为了给保护自己。经过攀谈后，小伙子放松下来了。告诉我，他刚从贵州探家回来，一级士官，在亚东边防团服役，明天坐车归队。他对我讲起了在高海拔巡逻的艰辛，寂寞、枯燥生活的无奈，而言语间还是有着足够的淡定与隐忍。
“我的家乡在日喀则，那里有条美丽的河......”弹琴的藏族小伙家乡在哪？面前年轻瘦弱的士官家乡在哪？而我的家乡又在哪？浓墨般的苍山在暮色中只留下深深的剪影，思绪飞越万水千山之外，眼前却是望不断的长路。此时，我们都是高原上的吉普赛人。
