爱华网纱线捻度捻向确定办法
一、捻度、捻向概念
1．捻度单位长度内的平均加捻程度，用每米内的捻回数来表示。
2．捻系数为了比较不同细度纱线的加捻程度，常用捻系数表示。采用公制支数时：
捻度（捻数/m）=捻系数×√Nm
式中：Nm---纱线的公制支数。
3．捻向加捻的方向，有Z捻与S捻两种。一般单纱用Z捻，股线用S捻。
（1）并线加捻表示法
并线加捻表示法建议用：“·”表示并线，“/”表示加捻，“Z”、“S”表示捻向，“()”表示一个单元，其他纱线用名称标出。如“棉”表示棉纱，“粘丝”表示粘胶人造丝等。必要时可在捻向后加注捻度。示例见表7-5。
表7-5并线加捻表示法
表示法 | 意义 |
Z·Z/S或Z/S （Z·Z/S）·（Z·Z/S）/S （Z·粘丝/S325）·Z/S905 | 两根Z捻单纱合并加S捻。 两根Z捻单纱合并加S捻组成一个单元，并把两个单元合并，再加S捻。 Z捻单纱与粘丝合并加S捻，每米325捻组成一个单元，再与一根Z捻单纱合并再加S捻，每米905捻。 |
（2）纱线捻向与织物手感的关系
织物中经、纬纱捻向的配合有四种，即Z捻经纱与Z捻纬纱、S捻经纱与S捻纬纱、Z捻经纱与S捻纬纱、S捻经纱与Z捻纬纱的不同捻向配合。
当采用不同捻向的经纬纱进行交织时，即Z捻经纱与S捻纬纱或S捻经纱与Z捻纬纱交织的接触处纤维相互交叉，因此经纬纱间的缠合性差，容易滑移。这种捻向的织物其组织点因屈曲大而突出，纹路清晰，手感较松厚而柔软。用织物厚度计测量时，其厚度比经纬同捻向的要厚。在印染过程中，利于吸色，染色均匀。但织物从织布机上落下后张力减少，由于纱线有退捻的趋势，所以易产生卷布现象，对于稀薄织物，这种情况较明显。
当经纬纱捻向相同时，即Z捻经纱与Z捻纬纱或S捻经纱与S捻纬纱进行交织时，织物手感和染色效果等与上述情况相反。
（3）在斜纹织物中，纱线的捻向与织物的纹路关系
①纱线表面纤维的排列情况，会影响纱线的反光效果。浮在织物表面的每一纱（丝）线段上，在光线照射下，在一定区域上能够看到纤维的反光，各根纤维的反光部分排成带状，即为“反光带”。由纤维反光构成的反光带的倾斜方向与纱（丝）线捻向相反，即光带倾斜方向与纤维斜向相交。
②斜纹织物中纱线捻向与织物的纹路清晰关系，见下表。
表7-6纱线捻向和织物斜纹方向的配合
斜纹方向 | 经纱方向 | 纬纱方向 | 织物效应 |
左到右（↗） 右到左（↖） | S Z | S Z | 经纱斜纹明显 经纱斜纹明显 |
左到右（↗） 右到左（↖） | Z S | Z S | 纬纱斜纹明显 纬纱斜纹明显 |
左到右（↗） 右到左（↖） | S Z | Z S | 斜 纹 清 晰 斜 纹 清 晰 |
左到右（↗） 右到左（↖） | Z S | S Z | 斜 纹 模 糊 斜 纹 模 糊 |
（4）股线的捻度与织物的织造和织物的厚度关系，见下表。
表7-7全毛织物股线捻度与织造和织物的关系
股线捻度等于 单纱捻度的% | 织制特点 | 织物厚度指数 | 手 感 |
50 60 65 70 75～80 90 100 115～150 180 200 | 经纱断头多，难以织制 不能织制紧密织物 还可以织制紧密织物 一般能织制 容易织制 最容易织制 最容易织制 最容易织制 容易织制 断头增多 | 1．14 1．06 1．04 1．03 1．03 1．04 1．00 1．01 1．00 1．01 | 没有身骨 没有身骨 略有身骨 略有身骨 有身骨，摸手厚 有身骨，摸手厚 摸手薄 摸手薄 摸手硬而薄 摸手硬而薄 |
说明：以股线捻度为单纱捻度100%时的织物厚度作为比较的基础。
二、粗纺纱线捻度的确定
捻系数的大小对毛纱强力与直径有直接关系，对成品呢绒的强力、手感、厚度及呢面外观又有密切影响。所以在产品设计时，应根据产品特征、原料种类、纤维长短、经纱或纬纱等，适当地选择捻系数。一般情况是纹面织物大于缩绒织物，纺麻织物大于一般纹面织物，纯毛纱大于混纺纱，混纺纱大于纯化纤纱，短毛含量高的大于短毛含量低的，纤维短的大于纤维长的，点子纱大于一般混色纱，纱支细的大于纱支粗的，用于经纱的大于纬纱等。
捻系数的选择范围可参照表7-40。
表7-40粗纺毛纱捻系数
编 号 | 毛纱类 别 | 捻系数（Kt） | 捻系数（Km） | ||
呢绒 | 毛 毯 | 呢 绒 | 毛毯 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 一、单股毛纱 纯毛纱（短毛比例30%以下） 纯毛纱（短毛比例30%以上） 混纺纱（化纤比例35%以下） 混纺纱（化纤比例35%以上） 纯化纤纱 纯毛纱作纬纱（起毛产品） 混纺纱作纬纱（起毛产品） 羊毛与羊绒（50%以上）混纺纱 再生毛比例40%以上混纺纱 下脚毛比例40%以上混纺纱 仿麻混纺纱 二、合股毛纱 股线分三档： 弱捻纱（用于起毛大衣呢及女式呢） 中捻纱（用于粗纺花呢等） 强捻纱（用于平纹） | 379～474 395～490 364～458 348～442  316～411 363～426 347～411 442～537 442～506 427～490 458～537 253～348 379～474 506～632 | 316～395 347～411 300～379 284～363 221～284 316～395 284～363 347～442 -- 347～411 -- -- -- -- | 12～15 12.5～15.5 11.5～14.5 11～14 10～13 11.5～13.5 11～13 14～17 14～16 13.5～15.5 14.5～17 8～11 12～15 16～20 | 10～12.5 11～13 9.5～12 9～11.5 7～9 10～12.5 9～11.5 11～14 -- 11～13 -- -- -- -- |
注： 1.单纱捻向随产品而定，但大部分产品用Z捻。
2．股线捻向通常用Z/S捻向。
3．点子纱（含粒子毛5%～15%）比正常毛纱增加捻系数0.5～1.5(Km)或16～47(Kt)。
三、精纺纱线捻度的确定
薄爽的织物捻系数大，薄型绉织物要求起绉效果明显，采用股线与单纱同向捻的强捻纱。
单面花呢类有较长的组织浮点，呢面易起球，捻系数要大。
华达呢类要求坚挺，捻系数大。
含涤纶、晴纶等纤维做中厚型织物时，捻系数比同类型全毛织物要小，否则易硬板。
花线合股的股线捻度比同色合股大，如高出30%左右，呢面显得细洁，但股线捻系数小的松捻线也另有风格。
纱支越细，捻系数愈大。
经纱捻系数大，纬纱捻系数小，单纬织物的单纬捻系数大。
树脂整理的化纤织物，捻系数可小些。
纯色的股线织物，如股线捻度比单纱捻度小一点，呢面光泽也好一点。
公制纱支常用捻系数见下表。
表7-8公制纱支常用捻系数表
品 种 | 单纱捻系数 | 股线捻系数 | 风格特征 | |
全毛哔叽 全毛啥味 全毛华达呢 全毛贡呢 全毛薄花呢 全毛中厚花呢 全毛单面花呢 全毛绉纹女衣呢 毛涤薄花呢 毛涤薄花呢 毛涤中厚花呢 涤粘薄花呢 涤粘中厚花呢 睛粘薄花呢 睛粘中厚花呢 各种单股纬纱 | 80～85 75～80 85～90 85～90 80～90 75～85 85～95 85～90 80～90 85～95 75～85 80～90 80～90 85～90 75～85 100～130 | 110～130 100～110 140～160 120～140 120～140 120～160 160～190 125～130 115～125 140～160 110～125 115～150 120～140 125～135 115～130 -- | 柔软，光洁整理 柔软，缩绒整理 结实，挺括 光洁 柔软风格取低捻，挺爽风格取高捻 同薄花呢 双层平纹，要求光洁，减少起毛，起球 同向强捻，Z/Z、S/S 软糯 挺爽 丰厚、毛型感好 同全毛薄花呢 要求毛型感好 同上 同上 --- | |
注：1.股线捻系数以合股纱支折成单纱后计算。
2.如采用Z/Z捻时，毛涤纶等薄型织物取股线捻度为单纱捻度的70%～80%，一般织物取单纱捻度的60%～70%，但睛粘混纺纱不宜采用Z/Z捻，否则小缺纬要增多。
