爱华网织物组织
织物组织对织物的结构、外观及机械物理性能都有明显的影响。织物组织是织物规格的一项重要内容。
原组织是织物组织中较简单的组织，也是各种组织的基础。原组织包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。通常称为三原组织。
一、原组织的特性
同时具有以下条件的组织是原组织。
① 组织循环经纱数等于组织循环纬纱数，Rj = Rw = R
② 在组织循环内，每根经纱（或纬纱）上只有一个经组织点（或纬组织点），其余的都是纬组织点（或经组织点）。
③ 原组织的飞数S是一个常数。
在原组织中平纹组织交织次数最多，织物手感最硬，缎纹组织交织次数最少，织物手感最软。
1、 平纹组织及其组织参数
平纹组织：由经纱和纬纱一上一下相间交织而成的组织称为平纹组织。
平纹组织是所有织物组织中最简单的一种。平纹组织的参数为：Rj = Rw = 2 Sj = Sw=±1
平纹组织在一个组织循环内有两根经纱和两根纬纱进行交织，有两个经组织点和两个纬组织点。由于经组织点=纬组织点，所以平纹组织为同面组织。
平纹组织可用分式1/1来表示，分子表示组织循环内一根纱线上的经组织点数，分母表示组织循环内一根纱线上的纬组织点数。分子与分母之和等于组织循环数R。
组织图时，以左下角为起始点。
绘平纹组织时有单起平纹和双起平纹两种。
单起平纹：当平纹组织的起始点为经组织点时，称单起平纹。
双起平纹：当平纹组织的起始点为匙橹闶保扑鹌轿啤?p>
当平纹组织与其他组织配合（尤其是纹织物钩边）时，要注意考虑起始点。
平纹组织的经纬纱在织物中交织最频繁，屈曲最多，所以平纹织物结构紧密、质地坚牢、手感较硬。
2、平纹织物
平纹组织虽然简单，如果配以不同的原料、线密度、经纬密度、捻度、捻向、色彩等可获得各种不同风格的织物，因此平纹组织在织物中应用很广泛。下面介绍一些常见的纺织品。
① 棉平布 棉平布是我国传统的大宗产品。以纱线粗细不同分为粗平布、中平布、细平布和特细布(细纺)。
粗平布：32tex以上（18S以下）
中平布：31~20tex（19~29S）
细平布： 19~9.5tex（30~60S）
特细布(细纺) ：9.5以下(60S以上)
棉平布的结构特点：一般经纬纱线密度相等, 经、纬向紧度在45%~60%之间，经、纬向紧度比≈1。
棉平布的风格特征：
粗平布：布身厚实，坚牢耐磨。可做外衣、鞋里布等。
中平布：布身平整、均匀、丰满。可做被里布、服装用布、工业用底布、人造革衬里等。
细平布：布身平整、光洁、柔软。可做夏季衣料、窗帘等。
特细布(细纺) ：轻薄、细洁、滑爽如绸。是棉织物中仿丝绸的高档产品，适宜于夏季服装。
② 府绸应用广泛的棉织物。府绸的结构特点：经纬纱均为细特纱，一般经纬纱线密度相等，经向紧度60%~80%，纬向紧度30%~50%，经、纬向紧度比5:3~2:1。府绸的风格特征：府绸是细特高经密织物，织物表面具有清晰的菱形颗粒状。概括为滑、挺、爽。府绸有纱府绸、线府绸、半线府绸等。
③ 巴厘纱巴厘纱是一种细特、低密、轻薄的织物。巴厘纱的结构特点：经纬纱均为细特、强捻纱或股线，经纬纱采用同一捻向，股线采用Z—Z捻。织物紧度小，经、纬向紧度在20%~35%之间。巴厘纱的风格特征：质地轻薄、手感滑爽、外观透明。
④ 毛凡立丁和派力司凡立丁的结构特点：凡立丁为线经线纬织物，纱细，密度小，重量为175~195g/m2。凡立丁的风格特征：呢面光洁平整，色泽鲜明、匀净，滑、挺、糯，活络、有弹性。一般是匹染素色，以浅米、浅灰为多。派力司的结构特点：派力司多为线经纱纬织物，纱比凡立丁更细，织物更轻薄，重量为135~168g/m2。派力司的风格特征：呢面呈散布均匀的混色雨丝状，光泽自然柔和，滑、挺、薄，活络、弹性足。条染混色，颜色以中灰、浅灰为多。
凡立丁和派力司的经向紧度55%~65%，纬向紧度45%~55%，经、纬向紧度比≈1。
⑤电力纺：电力纺是丝织物中的纺类产品。纺类产品的结构特点：生丝平经平纬制织，再精练或印花，成为平整缜密而又轻薄的花、素织物。电力纺的风格特征：绸面平挺洁净，组织缜密，光泽自然柔和，手感柔中有刚，富有弹性。
⑥双绉与乔其：双绉和乔其是丝织物中的绉类产品。双绉的结构特点：经丝为无捻或弱捻，纬丝为强捻，Z捻和S捻两两交替织入，经精练后，使绸面产生隐约而细微均匀的皱纹。双绉的风格特征：质地蓬松柔软，弹性好，绸面微皱，光泽自然柔和，轻薄凉爽。乔其的结构特点：经纬丝均用合股生丝，两根Z捻和两根S捻相间排列，经精练后，使绸面微微起皱。乔其的风格特征：外观稀薄有细皱纹，轻盈飘逸，光泽自然柔和，手感柔软，弹性好。
⑦夏布：夏布是土法生产的苎麻布，有的纱细布精，有的纱粗布糙，全由手工操作者掌握。夏布质地轻薄而坚牢，硬挺而凉爽。适用于夏季衣用。
⑧苎麻细布与亚麻细布：苎麻细布与亚麻细布是采用中特纱和细特纱生产的平纹机织物。苎麻细布与亚麻细布的风格特征：布身硬挺，透气凉爽，布面上散布的竹节条纹是麻类织物的特有风格。
3、1、斜纹组织及其组织参数
斜纹组织：经组织点（或纬组织点）连续成斜线的组织称为斜纹组织。
斜纹织物的表面有经组织点（或纬组织点）构成的斜向纹路。斜纹组织的参数为： Rj = Rw ≧3
Sj = Sw =±1
斜纹组织可用分式来表示，分子表示组织循环内一根纱线上的经组织点数，分母表示组织循环内一根纱线上的纬组织点数。分子与分母之和等于组织循环纱线数，用R表示。
在表示斜纹的分式旁边加上一个箭头，用以表示斜纹的方向。如：2/1↗表示二上一下右斜纹，1/3↖表示一上三下左斜纹。
在原组织斜纹中，分子或分母必有一个等于1。原组织斜纹都是单面斜纹，当分子大于分母时，称为经面斜纹；当分子小于分母时，称为纬面斜纹。
斜纹织物其正面是右斜纹的，反面必是左斜纹；正面是经面斜纹的，反面必是纬面斜纹。制织斜纹组织时可正织也可反织，如：反织时3/1↖要按1/3↗来上机。
当经纬纱特数相同时，经密/纬密↑，斜纹的倾斜角↑。
斜纹织物与平纹织物相比，在组织循环内交织点较少，有浮长线，织物的可密性大（也就是斜纹织物较平纹织物而言，经、纬纱密度可大些），织物柔软，光泽较好。
在斜纹织物上，欲得到清晰的斜纹线，必须正确选择经纬纱的捻向。经面斜纹呈经纱效应，主要选择经纱的捻向。经面右斜纹，经纱要采用S捻；经面左斜纹，经纱要采用Z捻；总之，纱线的捻向要与斜纹方向垂直
纱线表面纤维的排列情况会影响纱线的反光性能。织物表面纱线浮长段上的反光带现象
反光带：浮在织物表面的每一纱（丝）线段，在光线照射下，在一定区域能看到纤维的反光，各根纤维的反光部分排成带状，称作反光带。
纤维反光构成的反光带的斜向与纱（丝）线捻向相反。
因此，斜纹织物与纱线捻向的关系如下
斜纹织物：经面斜纹主要看经纱的捻向，Z捻经纱的反光带为左斜，左斜纹织物与经纱的反光带斜向一致，相邻经纱的反光带间紧密连成一体，故斜纹清晰；右斜纹织物与经纱的反光带斜向相反，相邻经纱的反光带间被无反光区隔开，所以斜纹模糊。要想使斜纹清晰，织纹的斜向要与反光带斜向一致，与纱线的捻向相反。实际应用中经面斜纹较多，要求经密大一些，经纱质量好一些。
4、2、斜纹织物
①斜纹布：斜纹布是棉织物，有纱斜纹、半线斜纹、全线斜纹。斜纹布的结构特点：组织为2/1斜纹，经纬纱细度相等或略有差异，经纬向紧度不大，经向紧度65%~75%，纬向紧度45%~50%，经、纬向紧度比≈3:2。斜纹布的风格特征：织物正面斜纹纹路明显，质地松软，光泽与弹性较好，透气性适中。细斜纹布（20S以上）可做夏季衣料，床上用品等；粗斜纹（20S以下）布可做秋冬季衣料，鞋面料，金刚砂布的基布等。
②卡其：卡其是棉织物，有纱卡、半线卡、全线卡。卡其的结构特点：纱卡一般为3/1↖，是单面卡其。半线卡和全线卡多采用2/2↗，是双面卡其；也有采用3/1↗的单面卡其。卡其的风格特征：正面纹路粗壮而突出，布身厚实，质地紧密而硬挺，耐磨性能较好。
③麦尔登：麦尔登是高档粗纺毛织物。麦尔登的结构特点：用细支羊毛（12/1~14/1公支）为原料，重缩绒，不经过起毛。常用组织有2/2斜纹、2/2破斜纹、2/1斜纹，克重在376~500g/m2。麦尔登的风格特征：呢面丰满不露底，细洁平整，质地紧密，富有弹性，耐起球，耐磨。
④啥味呢：啥味呢是精纺毛织物。啥味呢的结构特点：条染混色，色泽以混色灰为主，以合股精梳毛纱（50/2公支左右）为原料，轻缩绒，常用2/2斜纹组织，克重在230~330g/m2。啥味呢的风格特征：呢面平整，有短而均匀的绒毛，织纹阴约可见，手感柔软丰满，弹性好。
⑤美丽绸：美丽绸是人造丝织物。美丽绸的结构特点：采用有光粘胶人造丝，3/1斜纹，经密大于纬密。美丽绸的风格特征：绸面斜纹清晰，富有光泽，手感平滑柔软，常用作服装衬里。
5、1、缎纹组织及其组织参数
缎纹组织：单独的、互不连续的经组织点（或纬组织点）在组织循环中有规律的均匀分布，这样的组织称为缎纹组织。
缎纹组织的单独组织点被其两旁的另一系统纱线的浮长线所遮盖，织物表面都呈现经浮长线（或纬浮长线），因此织物表面富有光泽，手感柔软润滑。
缎纹组织的参数为：① R ≧5（6除外）；
② 1 < S < R-1，且为一个常数
③ R与S必须互为质数。
在缎纹组织中，浮长线较长时，单独的组织点才能被其两旁的另一系统纱线的浮长线所遮盖，为此必须R ≧5（6除外）。
当S = 1或S = R-1时，绘出的组织为斜纹组织，因此飞数必须为1 < S< R-1。
当R与S之间有公约数时，会发生在一个组织循环内一些纱线上有几个交织点，而另一些纱线上没有交织点，不能形成织物。因此R与S必须互为质数。
缎纹组织也可用分式来表示，分子表示组织循环纱线数R，分母表示飞数S。
缎纹组织有经面缎纹和纬面缎纹。织物正面呈现经浮长线的称为经面缎纹，经面缎纹的飞数用经向飞数Sj来表示；织物正面呈现纬浮长线的称为纬面缎纹，纬面缎纹的飞数用纬向飞数Sw来表示。缎纹组织正反面的经纬互为效应，如8/5的经面缎纹，其反面为8/3的纬面缎纹。（5/3的经面缎纹，其反面为5/3的纬面缎纹。课堂练习5/3经面缎纹的反面组织图，并用分式来表示）。
经面缎纹的经密大于纬密，缎纹效应好，经密/纬密 = 3:2
纬面缎纹的经密小于纬密，缎纹效应好，经密/纬密 = 3:5
有些缎纹组织，符合条件的飞数有好几对，上机时要选择缎纹效应好的飞数。组织点呈现正方形分布的缎纹效应最好，呈菱形分布的次之，呈长方形、平行四边形分布的缎纹效应最差（见胶片，在方格板上演示8/3纬面缎，10/3纬面缎，12/5纬面缎）。
上述分析是在经纬纱密度相同的条件下进行的。经纬纱密度发生变化，相邻组织点所连成的四边形也会变化，上机时要根据具体情况来选择缎纹组织。
棉、毛织物用的缎纹组织不多，丝织物中用的缎纹组织最多，如素软缎、花软缎、织锦缎、古香缎等等，常用的有5枚缎、8枚缎、10枚缎、12枚缎、16枚缎、24枚缎等。
经纬纱的捻度和捻向对缎纹织物的影响：
纱线的捻回对光线有折射作用，一般缎纹织物的经纬纱捻度要小，丝织缎纹经纬丝最好不加捻或加弱捻。否则，手感粗硬，光泽灰暗。
纱线的捻向对缎纹织物的影响与飞数和经、纬面织物有关。缎纹织物有一定的织纹斜向，（如5/3经面缎纹，织纹斜向为左斜，5/2经面缎纹，织纹斜向为右斜；5/3纬面缎纹，织纹斜向为左斜，5/2纬面缎纹，织纹斜向为右斜。）当纱线的捻向与织纹斜向一致时，织物表面光泽就好；否则，当纱线的捻向与织纹斜向垂直时，织物表面产生清晰明显的斜纹倾向。
缎纹织物：直贡要求显斜纹（纱直贡Z捻经纱采用5/3经面缎，线直贡S捻经纱采用5/2经面缎）；横贡和丝织缎纹要求有光泽，不显斜纹。（横贡Z捻纬纱采用5/3纬面缎光泽好。）丝织物重光泽，（其经纬线的捻向应相反，以使织成的织物的经、纬捻向一致，同时应与缎纹织物的织纹斜向一致。）棉、毛织物重纹路清晰。（经纬线的捻向应相同，同时应与缎纹织物的织纹斜向垂直。）
6、①直贡：直贡是棉织物。直贡的结构特点：5/3经面缎纹，经密大于纬密，经纱采用Z捻。采用中支纱（一般20S左右）。直贡的风格特征：布身密实丰厚，纹路清晰突出，具有仿毛直贡的风格。常作外衣裤面料、鞋面料等。
②横贡：横贡是棉织物。横贡的结构特点：5/3纬面缎纹，经密小于纬密，纬纱采用Z捻。纱支较细（一般40S以上）。横贡的风格特征：细密、平滑、柔软、光泽好，具有仿丝绸的风格。经树脂整理、压光、电光整理，是棉织物中的高档品种。常作女外衣面料、装饰织物等。
③驼丝锦：驼丝锦是细洁紧密的中厚型素色毛织物。驼丝锦的结构特点：驼丝锦有精纺和粗纺，原料用细羊毛，精纺驼丝锦纱支较细，采用缎纹组织以及他们的变化组织制织。织物重量为321~370g/m2。驼丝锦的风格特征：呢面平整，织纹细致，手感结实柔滑，紧密而有弹性，适宜作礼服。
④软缎：软缎是丝织物中的缎类产品，有素软缎和花软缎，织物表面单一缎纹组织的称素软缎，织物表面纬起花的称花软缎。软缎的结构特点：一般以真丝为经，人造丝为纬，采用8枚缎纹组织；也有全真丝软缎和全人丝软缎。软缎的风格特征：织物表面平滑光亮、手感柔软、绸身平挺。常作服装面料，被面等。
7、变化组织：以原组织为基础，变更其循环、浮长、飞数等而产生的各种组织，称为变化组织。
变化组织有平纹变化组织、斜纹变化组织、缎纹变化组织三类
8、㈠ 重平组织
重平组织：以平纹组织为基础，沿着一个方向延长组织点所形成的组织，称为重平组织。
经重平组织：以平纹组织为基础，沿着经纱方向延长组织点所形成的组织，称为经重平组织。
经重平组织上机图Rj = 2，Rw = 分子 + 分母。
纬重平组织：以平纹组织为基础，沿着纬纱方向延长组织点所形成的组织，称为纬重平组织。
纬重平组织上机图（见胶片图2-13）。Rj = 分子 + 分母，Rw = 2。
变化重平组织：浮长线长短不同的重平组织，称为变化重平组织。
变化经重平组织：沿着经纱方向延长组织点，且经浮长线是一个变数。
Rj = 2，Rw = 分子 + 分母。
变化纬重平组织：沿着纬纱方向延长组织点，且纬浮长线是一个变数。
Rj = 分子 + 分母，Rw = 2。
㈡ 方平组织
方平组织：以平纹组织为基础，沿着经纬两个方向延长组织点所形成的组织，称为方平组织。
变化方平组织：由浮沉规律相同的变化经重平和变化纬重平构成的组织，称为变化方平组织。
在变化方平组织中，序号相同的经、纬纱其浮沉规律也相同。
① 按所给分式确定组织循环；
Rj = Rw = 分子与分母各数值之和
② 按分式的浮沉规律绘第1根经纱的组织点；
③ 按分式的浮沉规律绘第1根纬纱的组织点；
④ 第1根纬纱上是经组织点的经纱，按第1根经纱的浮沉规律填绘；
⑤ 其余的经纱按相反的浮沉规律填绘。
平纹变化组织常作织物的边组织。麻纱织物的组织常采用2/1变化纬重平（也就是1/2变化纬重平，只是起始点不同。思考：2/1变化纬重平和1/2变化纬重平的异同）。毛巾织物常采用2/2经重平，2/1变化经重平组织，3/1变化经重平组织。帆布、银幕常采用方平组织。
9、斜纹变化组织：以原组织斜纹为基础，采用延长组织点、改变飞数、改变斜纹方向等方法构成的组织，称为斜纹变化组织。
加强斜纹
加强斜纹：以原组织斜纹为基础，在组织点旁沿经向或纬向延长组织点所构成的组织，称为加强斜纹组织。
加强斜纹组织的特点：
没有单独的组织点；Rj = Rw =分子＋分母≧4，飞数S =±1。
加强斜纹组织可用分式表示，分子、分母的含义与原组织斜纹相同。
经面加强斜纹：织物正面经组织点 > 纬组织点的加强斜纹。
纬面加强斜纹：织物正面纬组织点 > 经组织点的加强斜纹。
双面加强斜纹：织物的经组织点纬 = 组织点的加强斜纹。
加强斜纹组织的应用：
2/2加强斜纹是最简单的也是应用最广泛的加强斜纹组织。如：棉织物中的哔叽、华达呢、卡其；精纺毛织物中的（毛）哔叽、（毛）华达呢、啥味呢等；粗纺毛织物中的麦尔登、海军呢、制服呢等；丝织物中的斜纹绸、真丝绫、闪色绫等。
同为2/2加强斜纹的哔叽、华达呢、卡其的区别：主要是紧度不同，紧度的变化会引起斜纹线方向的变化，织物厚度的变化。
哔叽： 经向紧度：55~70% 纬向紧度：45~55% EJ:Ew=6:5
华达呢：经向紧度：75~95% 纬向紧度：45~55% EJ:Ew=2:1
卡其： 经向紧度：80~110% 纬向紧度：45~60% EJ:Ew=2:1
同为2/2加强斜纹的毛哔叽、毛华达呢、啥味呢的区别：哔叽是素色、光面，啥味呢是条染混色、毛面。哔叽和啥味呢的倾斜角（约50°），华达呢比哔叽的紧度大，倾斜角大（约63°）。
10、复合斜纹：由两条或两条以上粗细不同的同方向的斜纹纹路构成的组织，称为复合斜纹组织。
复合斜纹也可以用分式来表示，箭头表示斜纹方向。
复合斜纹的组织循环Rj = Rw = 分子＋分母≧5，飞数S =±1。
2 1
———— 是最简单的复合斜纹组织。
1 1
复合斜纹组织也有经面复合斜纹组织、 纬面复合斜纹组织和双面复合斜纹组织。
11、角度斜纹（急斜纹和缓斜纹）
通常把斜纹线与水平之间的夹角称为斜纹线的倾斜角，用θ来表示。在斜纹组织中，当经纬纱的线密度相同，经、纬密度相同（Pj =Pw）且飞数S=±1时，θ=45°，称为正则斜纹。θ>45°的斜纹组织，称为急斜纹组织。θ<45°的斜纹组织，称为缓斜纹组织。
影响斜纹倾斜角θ的因素有两个：（设经纬纱的线密度相同）
① 经、纬密度的比值；
② 斜纹组织的经、纬向飞数。
以右斜纹为例：
1/Pw Pj
当Sj = Sw =1时，tgθ= ——— = —— （见胶片图2-21、图2-22）
1/Pj Pw
当 Pj = Pw时，tgθ=1，θ=45°； 当 Pj >Pw时，tgθ> 1，θ>45°；
当Pj < Pw时，tgθ<1，θ<45°。
一般斜纹织物的经密≧纬密，倾斜角90°≦θ≧45°
在经纬密度相同的条件下，
Sj
tgθ= ——— （式中Sj与Sw 至少有一个等于1）
Sw
当Sj = Sw =1时，tgθ=1，θ=45°当Sj> 1，Sw=1时，tgθ>1，θ>45°；
当Sw >1，Sj=1时，tgθ<1，θ<45°。
同时考虑密度和飞数的影响，则
Pj ×Sj
tgθ= ————— （式中Sj与Sw 至少有一个等于1）
Pw ×Sw
急斜纹组织的绘作方法：
1．首先确定基础组织和经向飞数：通常采用加强斜纹和复合斜纹作为急斜纹组织的基础组织，Sj取2或3；
2．确定组织循环：
基础组织的组织循环数
Rj = ———————————————————
基础组织的组织循环数与Sj的最大公约数
Rw = 基础组织的组织循环数
3．填绘组织图：
① 第1根经纱按基础组织的浮沉规律填绘；
② 按飞数确定第2根经纱的起始点，再按浮沉规律填绘；
③ 依此类推确定其他经纱的起始点。
实际中缓斜纹应用较少，不再赘述。
角度斜纹组织的上机图（课堂练习改变飞数的角度斜纹）。
急斜纹组织一般用在棉织物中的充服呢、克罗丁等；毛织物中应用较广，如礼服呢、马裤呢、女式呢等。
12、曲线斜纹：不断改变斜纹组织的飞数，使斜纹线的倾斜角不断变化而获得曲线效应的组织称为曲线斜纹。
经向曲线斜纹：不断改变斜纹组织的经向飞数而获得的曲线斜纹称为经向曲线斜纹。
纬向曲线斜纹：不断改变斜纹组织的纬向飞数而获得的曲线斜纹称为纬向曲线斜纹。
曲线斜纹的绘作方法：1．确定基础组织和飞数：通常采用加强斜纹和复合斜纹作为曲线斜纹组织的基础组织；飞数可任意选择，但飞数的值应满足下列条件：
① 使∑Sj（或∑Sw）=0或为基础组织的组织循环数的整倍数，这样才能保证循环完整。
② 最大飞数必须小于基础组织的最大浮长，以保证曲线的连续。
2．确定组织循环：
对于经向曲线斜纹：Rj =变化的经向飞数（Sj）的个数
Rw =基础组织的组织循环数（纬循环数）
对于纬向曲线斜纹：Rj =基础组织的组织循环数（经循环数）
Rw =变化的纬向飞数（Sj）的个数
3．填绘组织图：（以经向曲线斜纹为例）
① 第1根经纱按基础组织的浮沉规律填绘；
② 按第1个经向飞数确定第2根经纱的起始点，再按浮沉规律填绘；
③ 依此类推确定其他经纱的起始点。
纬向曲线斜纹把“经”改成“纬”即可。
曲线斜纹组织的上机图（见胶片图2-23、图2-24，课堂练习：把图2-24的变化Sj的个数改成变化Sw的个数，绘图）
经曲线斜纹组织采用照图穿法，综片数等于基础组织的综片数。采用基础组织的纹板图制织。
纬曲线斜纹组织采用顺穿法，综片数等于基础组织的综片数。
曲线斜纹组织变化较多，常用作装饰织物和服装织物。
经山形斜纹：改变经向飞数的正、负符号，使山形斜纹的山峰指向经纱方向的组织，称为经山形斜纹。
纬山形斜纹：改变纬向飞数的正、负符号，使山形斜纹的山峰指向纬纱方向的组织，称为纬山形斜纹。
山形斜纹的特点：以峰顶（或谷底）为轴心，两侧对称。
山形斜纹的绘作方法：
1．确定基础组织：通常采用原组织斜纹，加强斜纹和复合斜纹作为山形斜纹组织的基础组织；（飞数为±1，先正后负，或先负后正）
2．确定组织循环：
对于经山形斜纹：先确定斜纹线改变方向前的经纱根数Kj
Rj = 2 Kj - 2
Rw = 基础组织的组织循环数（纬循环数）
对于纬山形斜纹：先确定斜纹线改变方向前的纬纱根数Kw
Rj = 基础组织的组织循环数（经循环数）
Rw = 2 Kw - 2
3．填绘组织图：（以经山形斜纹组织为例）
① 第1根经纱到第Kj根经纱按基础组织的浮沉规律填绘；
② 从第（Kj + 1）根经纱开始，按与基础组织相反的斜纹方向填绘组织点，飞数先正后负（先负后正），直至完成一个组织循环；
纬山形斜纹组织把“经”改成“纬”即可。
山形斜纹组织的上机图（见胶片图2-25、图2-26，课堂练习：完成图2-25、图2-26的纹板图）
经山形斜纹组织采用山形穿法，综片数等于基础组织的综片数。
纬山形斜纹组织采用顺穿法，综片数等于经循环数。
经山形斜纹组织应用较多，如棉织物中的人字呢、毛织物中的大衣呢、女式呢等。
面料成本核算（例）---
1，纱支数与针织布的克重有何对应关系？比如144gsm的纯棉平布须用多少支数的纱？2，针织坯布在染色后克重的变化范围大约是多少？
a目前所讲的纱支数大都是指“英制支数”，用英文字“S”表示.它的定义是：在公定回潮率下，重一磅的纱线，它的长度有几个 840码，就称为几支纱线.纱线越粗，S值就越小，纱线越细，则“S”值越大.即40S/1要比20S/1的纱支幼细.这样，在同种结构的针织布中，纱支越幼细，它的克重（g/m2）就越轻.如 32S/1平纹布成品克重在135-145G/M2之间，而20S/1平纹布的成品克重在180-190G/M2.
针织胚布在经过前整，煮练，与溶液中的染料结合等一系列化学反应，会吸湿澎化，所以一般都会增重15-20G/M2左右.但会随着原料纤维的选择，织物的构造，染色工艺，染料特性而有一定程度的浮动.如：普梳纱因杂质较多，同种纱支，织物较精梳纱支的成品会较轻；平纹布较罗纹布的线圈构造密实，故胚布与染后的克重相差较罗纹布要小.还有同纱支同种结构的布，织造的密度也会有影响.
b按照理论计算出来的纱支/规格米克重和实际上的大不相同. 同一批生产的面料因为拉幅定型处理稍有不同,克重也会偏差不少.当然,从工厂价目表上看纱支,规格,幅宽,克重, 大致可以知道一定的规律.反正算克重的那套方法不会简单.举两个例子吧.
全棉：40 x 40 + 40D 133 x 72 门幅：48/50“
设：纱价 33，000元/吨
第一步：算出经纱条数：133 x 50(门幅)= 6650 （经条总数）
40支化成Deniel. 5310(系数)/ 40D = 133 Deniel
6650 x 133 / 9000(系数)=97。53 x 1.05(损耗)
经纱重量= 102g/m
第二步：算出纬纱重量
40s +40D = 173 deniel x 72
= 12456 x (1.27+0.10m) / 9000 x 36
= 68.26 g/m
布重：170克/米 化纤产品：50D X 75D / 203 X 89 66.9”
203 X 66.9 = 13580./9000 =1.5X50D X 1.03 =77.71
75 X 89 X1.7/9000 X 36
=45.39
=123G/M
假设50D 17元/KG
原料： 2元 织造费1.3元/米
染整费：0。9元/米。
4．2元 X 缩损 14% = 4.79元 + 0.30元轧光
5．09 X 10% 利润 5。60元/米。(成本价)
如果有氨纶，比如： 75D + 40D = 105D
所以, 最精确的计重办法: 用克重机打克重!!!!
出口成本核算
出口商品总成本=G+Quota+A+F1+（1+F）x Ratel-V
出口商品总成本= + + + +(1+ )x -
计算结果显示：
其中：G表示出口货物的出厂价或出库价，Quota为出口配额价，A为外贸公司的出口代理费，F1是工厂（仓库）到港口或机场的运费，Ratel是外汇汇率，I是海运或空运的保险费，F是海运、空运费，V为出口退税额。
模拟演算：假设有一批出口美国的服装，出厂价为48万元人民币，出口配额总价为1.8万元美元，外贸公司的代理费率为2%，工厂运到装运港口的运输费为1200元人民币，海运保险费为118美元，海运费为3500美元，出口退税额为69743.59人民币。
解： 出口商品总成本=G+Quota+F1+（I+F）x Ratel+A-V
=480000+18000x8.28+1200+（118+3500）x8.28+13204-69743.59
=603657.41（元人民币）
#1： 外贸公司代理费的计算，是以出口合同的合同总价（即G+Quota+F1+（I+F）xRatel）为依据，再乘以代理费率而得。
#2：出口退税额的计算方法是：退税额=销售金额（增值税发票上）x出口商品退税率=出厂价/（1+0.17）xV。国家规定各类出口商品的退税率不同，本例中的服装退税率为17%。注意：只能为估算结果)
经密×36×织缩÷纱支÷840×16=A
纬密×36×横缩÷纱支÷840×16＝B
平方克重=(A+B)÷3 例∶128×36×1.2÷20÷840×16＝5.2oz
60×36×1.05÷16÷840×16＝2.45oz
( 5.2+2.45)÷3≈2.55g
涤纶面料，可将涤纶线密度按公式转化为棉支数，例；300d
5247÷300=17.49s (5247为常数)
涤纶面料，可将涤纶线密度按公式转化为棉支数，例；300D
5315÷300=17.49s (5315为常数)
公式(注意：只能为估算结果)
经向克重=(5315/20)*[(128*100/2.54)/9000]=148.8g=A
纬向克重=(5315/16)*[(60*100/2.54)/9000]= 87.2g=B
平方克重=(A+B) 例∶ 平方克重=236g =236/28.35=8.32oz
简化为 （英制经密/英制纱支）*23.25 =A
面料成本核算的一点补充
我再演算一遍：40s×40s＋40d/133*72/57/58"的 坯布价格
现在纱价 经纱为0.0235元/克,纬纱 是0.029元/克。
经纱用量 ＝133/40*58*0.65=125克
纬纱用量 ＝72/40*82*0.65=95克
纱价=125*0.0235＝2.9元
纱价=95*0.029＝2.8元
织造费=0.04*72=2.9元
坯布价格=2.9+2.8+2.9=8.6元/米， 这个差不多是现在的市场价格吧！
下面我把这个原理给大家解释一下！
假设织缩率为1.10 ，耗损为1.02
将纱支转换成 特克丝（1000m纱的质量） 公式是583/40
1米布的经纱米数 为
133/2.54*（58*2.54）*1.10*1.02=133*58*1.10*1.02
1米布的纬纱米数：
82/2.54*58*2.54 *1.10*1.02=82*58*1.10*1.02
（注意 这里82 是上机的幅宽）
所以1米布的的经纱用量等于
133*58*1.10*1.02*583/40/1000=133*58/40*（1.1*02*0.583）
=133*58/40*0.654
这个就是 上面公式的来源！
一般象没有弹力就好算得多了 例如
40×40/133×72/58"(成品规格）
那么 它的坯布应该就是 63“
所以1米的用纱量就可以这样估算了=(133+72)/40*0.65*58＝193g
纺织品基础20问20答
纺织品基础20问20答ZT1.问：色织与印染：
答：色织——对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布
印染——织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布
2.问：什么是PIMA棉？
答:比马棉，产于美国等地的长绒棉。
答：PIMA COTTON是生长在秘鲁及南美洲高山地带的一种棉花，因其日照时间长，棉的成熟度高，且棉绒长，手感好，在品质方面优于埃及棉，但因出自第三世界国家，因为推广能力及后加工能力跟不上去，而使得名气不大。
给棉花排个名：
1.海岛棉（一般你见到的都是假的，多为埃及长绒棉代替，价格高过国产羊绒）；
2.其次秘鲁棉（PIMA COTTONE）；
3.再次埃及棉（MAKO COTTONE）；
4.第四新疆长绒棉；
5.第五印度棉
3.问：Ne是什么？
答：英制支数（Ne）——在公定回潮率下，1磅重纱线长度的840码的倍数，也就是说1磅重纱线正好840码长，为1支纱，1磅重纱线长度为21×840码长，纱线的细度为21支，写为21s。
英制支数是定重制，因此支数越大纱线越细。英制支数不是我国当今法定的纱
线细度指标，但在企业中仍然被广泛的使用，尤其是棉型纺织行业
4.问：TERYLENE和POLYESTER翻出来是不是都是涤纶的意思？？？有什么区别吗？
答：前面一般指短纤，后面的是长丝。
5.问：针织物经编和纬编有什么区别？
答：针织可以分为经编和纬编
经编用多根纱线同时沿布面的纵向（经向）顺序成圈
纬编用一根或多根纱线沿部门的横向（纬线）顺序成圈
纬编针织品最少可以用一根纱线就可以形成，但是为了提高生产效率，一般采用多根纱线进行编织；而经编织物用一根纱线是无法形成的织物的，一根纱线只能形成一根线圈构成的琏状物。
所有的纬编织物都可以逆编织方向脱散成线，但是经编织物不可以。
经编织物不能用手工编织。
经编织物分为两大类：
一为Raschel织物，主要特征是花形较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物；
二为tricol织物，布面细密，花色少，但是产量高，主要做包覆织物和印花布，这类织物多用于化纤长丝，否则生产效率极低
6.问：摇粒绒与呢子的区别在哪里？
答：摇粒绒的手感比较柔软，而且有明显的粒子，而呢料的成份一般含有毛，一般情况下，它的手感比较硬。
一般好的呢料柔软光洁，有光滑油润的感觉； 而且呢也可以分为很多种：比如说：纯毛呢绒和化纤呢绒
纯毛呢绒和化纤呢绒外观上有较明显区别：纯毛的色泽柔和发亮，而化纤的则光泽较暗；纯毛的手感柔软，化纤的则硬挺不柔和；纯毛的弹性好，回复性好，而化纤的则在抓紧放松后有显见的折皱痕
7.问：印花布与烂花布的区别？
答：所谓印花就是在原有布的基础上映一些花纹图案 烂花布就是在布面上有很长的经浮长或纬浮长 将其部分烂掉（剪掉）
8.问： 天丝与人造丝的区别？
答：都是再生纤维类下的粘胶纤维
viscose(人造丝）属于粘胶纤维的长纤: rayon(人造棉）是短纤维。
TENCEL是英国Acocdis公司生产的LYOCELL纤维的商标名称，在我国注册中文名为"天丝"，Tencel纤维是以针叶树为主的木浆、水和溶剂氧化胺混合，加热至完全溶解，在溶解过程中不会产生任何衍生物和化学作用，经除杂而直接纺丝，其分子结构是简单的碳水化合物。天丝是采用氧化铵为基础的溶剂纺丝技术制取的,与以往粘胶纤维的制取方法完全不同。因溶剂可以回收,对生太无害,又被称为21世纪粘胶纤维。简单一句话，是一种全新的粘胶纤维。
9.问：什么叫大化纤和小化纤？
答：首先这是市场上的通俗说法，不一定有准确的定义
大化纤一般知规模较大的化纤企业用质量较好的切片直接生产的纤维，工艺比较先进，设备多为进口，产品质量指标比较理想，而且稳定，可纺性能比较高。
反之目前市场上不少小化纤在生产中掺用可乐瓶等回收原料制作的切片，同时工艺比较落后，设备多为国产，纤维质量明显受到影响，但成本比大化纤低的多，有些质量要求不高的纱线可以混用一些小化纤
