爱华网摘自网络
背景虚化：
大光圈+大变焦+快门快速度+点对焦+开微距+远背景
关系景深大小的三个要素：光圈大小、镜头焦距、拍摄距离，光圈越大景深越小（浅），焦距越长景深越小（浅），距离越近景深越小（浅）。
具体做法是与主体花朵保质一米以上距离（我通常保持1米5左右），主体花朵与背景的距离越远越好，相机设置为长焦微距（也就是ZS3微距模式中的自动对焦微距模式），然后使用12X的变焦拍摄。
为单反备机。买的水货，担一点1年保修的风险，但便宜下来七八百元也是值得的。
人像拍摄：
胶片模式为：S平滑，变焦3-3.8倍，等效35mm的72-91.2mm，大光圈，人最佳焦距85mm，半身，人离景远，机离人近。
另有：一流相机拍景，二流相机拍人，拍人像降参数，标准菲林，饱和降一二，对比降一，清晰降一，去噪加二，ISO100-200，80太清晰，测光用人脸测光，设置到C1档常用。
选用S模式，皮肤颜色较深时可减一格饱和度，因国人大多皮肤是黄中透白，可在该模式的清晰度上增加一格。
避免太多头部空间，被摄体眼睛在景框上方1/3的位置。
肩膀上的太阳规则，户外拍人，你应背对太阳。别让太阳直接照在脸上。如果逆光拍摄可使用闪光灯（低亮度闪光）拍摄。
横拍人物侧面，会让被摄体有视觉呼吸空间。
长焦获得更好的人物肖像。
人物肖像摄影获得理想背景的关键就是“少即是多”，去除杂乱的背景。
转换相机角度，让被摄体朝向某一角落。
裁剪头部上方，被摄体的头部填充满景框，紧凑的构图形成了非常引人注目的效果，但不要裁剪下巴。
拍集体照时，不要让所有人站成一排，让他们集结在某些景物周围，比如床、树、柱子、汽车。
生活集体照，让被摄体呈紧密的金字塔型（三角形），手臂彼此相靠，头部凑在一起，一个人在景框的最上方，各有一个人在金字塔底部的一侧。
不要均匀照亮整个被摄体，微侧更有立体感。
不要报数123，自然抓拍。
窗户光，特别是北面窗户光源是人物肖像最美的光之一，被摄体及其肩膀面对窗户，让被摄体距离窗户1.8米，这样光线就非常柔和，而且萦绕在被摄体周围，让被摄体稍稍在窗户后面，能接触到窗户光的边缘，而不是直射太阳光。
焦点在眼睛。
花草拍摄：
微距模式，广角，胶片模式为：自然NA
室外用NA颜色比较舒服，室内用NA蓝光特别强，不好看。
可尝试胶片模式为：动态D
不要俯拍，喷点水，花侧光拍。
用变焦非微距拍摄可以把花放大到差不多充满整个画面；拍摄焦距可以不对准背景，只对准花。
拍花的理想时间，有云的阴天，下雨后不久，在阳光灿烂的日子拍摄，尽量选择早晨和黄昏。
拍流水：
慢速快门，至少快门速度要比1/4秒更慢，可使用包围拍摄，例如快门速度2秒时拍一张、4秒时拍一张、6时秒拍一张。
拍摄溪流或瀑布时，可在画面中增加一些点缀，如枫叶，花。
夜景拍摄：
广角，小光圈，慢快门，上三脚。
天空拍摄：
顺光拍天更蓝，-1EV，配合菲林
测光模式：
正常用多区测光，微距用单点测光
AF模式：
拍风景用23点，常用模式为一点聚焦，焦点准确图像清晰。
台湾LX3用家KENT大大的设置：
1.菲林模式-標準
2.對比+1
3.清晰度+1
4.飽和度-1
5.降噪-2
LX5的最佳光圈F5。
LX5的C1自定义设置无法保存：
一般无法保存自定义设置的大概是这样操作的，直接进入C1进行设置，将各项参数设置后，保存退出关机，重新开机，自己设置的参数全部消失，也就是说没有保存到，这是错误的设置方法。
正确的设置方法是：如要设置C1为光圈优先，首先将模式转盘转到A档，将各项参数设置完毕，如将对比度、清晰度+1，ISO最高上限200，然后在‘工具’菜单中保存设置到自定义C1，退出关机重开，应该就保存到了，往后就可以直接在C1中直接修改设置，然后同样在’工具‘菜单中保存到自定义C1，覆盖即可。
此时的A档和C1档参数是完全一样的，如果不想参数重复，进入A档将参数修改回来就是了。
拍摄技巧：
在顺光拍和腑拍两种情况下，容易产生色彩溢出，而且层次感不分明。他们十分推崇平拍和抑拍，并且十分推崇用侧光和逆光拍，要领是点侧光。
室内暗而室外亮，在这种逆光情况下，应该用“点测光”模式，对着人的面部进行测光，整个画面的明暗对比才会得到改善。
LX3、LX5的人像背景虚化摄影技巧分享
再发关于LX3、LX5的人像背景虚化摄影技巧分享
[百度了一下，关于LX5的摄影技巧网络上非常的少，不过关于LX3的摄影技巧非常的多，在这里我搜集了一些关于LX3的人像虚化摄影技巧，LX5应该也受用，特地贴出来给大家分享一下，可以给那些像我一样的新手参考一下。
一、松下LX3优点就是能拍人像虚化效果（摘自百度知道）
1.用广角（24mm）距离被拍者1米左右，光圈2-3.5；
2.人与背景尽量远，镜头离人物尽量近，光圈值尽量小（光圈尽量大），能用长焦尽量用长焦；
3.没事多拍几张练习;
4.拍一个有背景的主体，手拿相机对着主体不断测光，不断靠近主体，当你与主体的距离小到一定程度你会发现测光失灵了（不能合焦），这时你再往后退一点点听到“的”的一声，这一个点就是虚化效果最好的点（一般在几厘米至1.5米之间）！按这个方法练习，积累经验，你就能拍出有虚化效果的图片；
5.要用“光圈优先”，不管在那个焦距，光圈值取较小的一个（能用3.5的就不用4.0），当光圈在2.0的时候要慎重一点，对焦要准，否则清晰点会偏离主体。
二、马扎
发表于2009-08-0310:44:09（摘自中关村论坛）
要想虚化背景，有如下三种方法：
（1）将变焦倍率设置成最大；
（2）背景尽可能设置较远；
（3）加大镜头光圈。
虚化背景可以突出，主体，让摄影作品更能感染观者。一般说来，要使用长焦距、大光圈才能达到虚化背景的效果，人们常用的“小数码”相机光学变焦比只有3倍，最长焦距仅达到20mm左右，这对虚化背景十分不利。但只要在拍摄时注意一些事项，“小数码”相机同样可以获得不错的背景虚化。
用“小数码”虚化背景要做到“远、近、大、长”。
所谓“远”，即背景要远。背景离主体越远越好，最好不要低于50米。一般情况下，拍摄人物的时候，背景选择远处的树林较佳，绿色虚化背景衬托的人物画面非常漂亮。如果是拍摄微距静物，背景距离也应该在5米以上，并要注意背景颜色与主体颜色不要太相近，应互为衬托。
所谓“近”，即拍摄距离要近。拍摄主体离相机的距离越近越好。在拍人物时，一般不要拍全身像，以半身或头部特写较好。如果是拍小型的静物，最好开启相机的微距功能，这样可以将拍摄距离缩短至几厘米之内，对虚化背景非常有好处。
所谓“大”，即光圈要大。“小数码”的最大光圈范围一般为F2.8至F4.8或F5.6，虚化背景时，要用长焦一段，因此最大光圈往往为F4.8或F5.6。拍摄时，用“A”挡或“M”挡，手动将光圈调到最大。不要使用“s”、“P”或"AUTO’’挡，因为这些挡的光圈不能手动控 制。心细的人可能注意到，一些数码相机上的功能盘上有个“人物肖像”的拍摄模式，拍摄时用这个模式，多数情况下相机会自动把光圈选在最大。
所谓“长”即焦距要长。“小数码”相机的最长焦距在20mm左右，折合35mm相机的焦距105mm，虽然这个焦距较短，但在拍摄时还是要用这个最长段的焦距。不管使用什么相机，如果要虚化背景，都要使用该相机的最长焦距为好。、
三、LX3人像背景虚化效果的实现本文作者：mdadi
要想虚化背景，有如下三种方法：
（1）将变焦倍率设置成最大；
（2）背景尽可能设置较远；
（3）加大镜头光圈。
要达到背景虚化的效果要满足:拍摄主体尽量远离背景，光圈尽量放大，尽量使用远摄镜头(或者镜头的远摄端)大口径滤光镜的镜头。所以，背景虚化效果不管是什么所谓”家庭型”还是什么”民用型”，只要条件达到了都会实现这个效果!!!
松下LX3属于第三条,其光圈是目前小DC里最大的,是可以达到虚化的效果,但效果和单反有较大的差距。LX3的远摄端只有60MM,略显短了些,但是你可以使主体尽量远离拍摄背景和使用大光圈同样可以达到背景虚化的目的。
背景虚化：
（1）将变焦倍率设置成最大，用长焦拍；用最大光圈；造成拍摄主体和背景之间的视觉差距。
（2）选择尽可能远的背景；
（3）可以选择光圈优先，把光圈设到最大；
（4）用手动对焦，测光模式改为点测光；
（5）LX3光圈范围：(广角)F2.0-F8.0,(远摄)F2.8-F8.0；焦距(相当于35mm相机)：24-60mm；实际焦距：5.1-12.8mm；广角端：24mm；普通对焦范围：(广角)1cm,(远摄)30cm–无穷远；
当光圈调大时(F值是小数字)，拍摄的照片会有较浅的景深（即背景虚化），当光圈调小时(F值是大数字)，拍摄的照片会有较深的景深（前后都清楚），还有就是焦距越长，景深越短。
利用摄影对象与背景之间的距离也可以虚化背景。背景离得越远，虚化效果就越明显。
