爱华网西津渡
西津渡，我喜欢这个名字，不知道为什么。也许是因为它带有一些古气，也许是因为它带有一些洋气，也许只因为这几个字放在一起就觉得好看，心里舒服。反正，我一下子就对西津渡这个名字有了感觉。
出金山寺，到对面的小饭馆里吃了一碗不知道正宗不正宗的锅盖面，胡乱填饱肚子之后，按照老板娘的指引，找到了去西津渡的公交车站。怀着一种莫名的兴奋，跳上有些冷清的公交车。在西津渡站下车的时候，眼前这片青灰色的老巷里，传出清晰的戏曲演唱的声音，我猜想，应该是一帮戏迷票友聚在老街里的串烧吧，有戏曲做背景，这个老埠旧街景就更多了些许韵味。
西津渡位居长江之侧，至少从三国时期开始，这里就是著名的长江渡口了，自唐代以来镇江就是漕运重镇，交通咽喉，西津渡是镇江通往江北的惟一渡口，一直是兵家必争之地。我眼前的西津渡古街位于镇江城西的云台山下，依破山栈道而建，安静地偎依在小山坡上，全长只有一千多米，据说始创于六朝时期，历经唐宋元明清五个朝代，现在整条街上还随处可见六朝至清代的历史踪迹，更有许多名人传说或遗墨、遗迹，所以，西津渡古街尽管规模不大，却也是个赫赫有名的地方。在古街上看到的建筑，多为明清时期的遗迹，青砖素瓦的楼宇，内敛幽邃，朱红雕花的窗栏，飞阁流丹。这个下午，我一个人独自走在这里的青石板路上，偶尔与一些不认识的人擦肩而过，却并不觉得陌生。西津渡让人很自然地拥有了一份闲散的感觉，可以尽情地排解一下悠然的心境。
西津渡的街巷整洁，干净，看不到一丝久经沧桑而破败的痕迹，所以它虽厚重却并不衰老。这里是敞开着的，你随便地走进去，又随便地走出来，没有虎视眈眈的验票处，心中就少了许多压力。也许是因为镇江曾经是清代的五大通商口岸之一，西津渡果然有几分洋气，咖啡馆与酒吧在静静地呈现着西洋风情，曾经的英国领事馆，虽已改作他用，但这座拱券廊式建筑的洋房还在，就像曾经的岁月还在。
走在“五十三坡”的五十三级台阶上，就像走进了《华严经》的故事。故事里说善财童子因为受到文殊菩萨的教化而幡然悟性，于是决定寻访圣贤，以求得进一步升华。他一路南下，跋山涉水，风餐露宿，先后求教了五十三位高知者，最后在观世音菩萨的点化下大彻大悟，成为观世音的左胁侍。“五十三坡”的地名便是从这则故事中得到的启发。走在这里，每上一级台阶，心中就像在参拜一位圣贤。
西津渡古街确实还有许多历史遗迹，虽然也有一些市井民居的生机，但是走着走着，就让人有一种翻阅古籍的历史感了。面前一座青砖精筑的观音洞古朴寂静，朱漆门窗紧闭，它始建于宋代。浩浩长江无风三尺浪，更有惊涛骇浪之际，让人劫难丛生，江中曾有无数次船毁人亡。大诗人孟浩然就曾写下了“江风白浪起，愁煞渡头人”的诗句。人们寄希望于菩萨的佑护，始终在洞中供奉着一座白石观世音立像。观音洞外，一座三层铜鼎与建于元代的昭关石塔历无数岁月，经风沐雨，仍完好依旧。
在浪高水阔的江面上，只有菩萨的保佑是不够的，所以在宋代，西津渡就成立了救生会，那时的救生船被漆成醒目的大红色，俗称红船，桅杆上挂着一个虎头牌，表明奉旨救人，船上铜锣一响，任何人都不得拦截阻挡。西津渡救生会一直延续到清朝末年。
由于江滩淤积，江面已经渐渐远离了西津古渡，这里曾是三国东吴的水师驻地，也是南宋时期的抗金前线，曾发生过的重要战事就有数百次之多，更有李白、孟浩然、王安石、苏轼、米芾、陆游等许多光辉灿烂的大家到此。公元1068年春，王安石应召赴京，从西津渡扬舟北去途中，曾写下了著名的《泊船瓜洲》诗：“京口瓜洲一水间，钟山只隔数重山。春风又绿江南岸，明月何时照我还。”
西津渡的月光依旧，只是不见荆公回返的身影。
在西津渡下车时听到的戏曲演唱，一直忽远忽近地持续不断，我听不懂唱的是什么，所以只把它当作了西津渡古街的背景音乐，可当我接近演唱者时，才惊讶地发现，原来这里还有一座碧水环绕的戏楼，戏楼上正进行着一场精彩的演出，虽观众不多，但戏楼上依旧是凤冠霞披，字正腔圆，一招一式，一丝不苟。在下午的阳光中，西津渡这场戏剧演出显得分外精彩，可惜我只赶上了一个尾声。
走过西津渡古街之后，我依旧喜欢这个名字，更喜欢上了西津渡这个地方。
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