爱华网清晨的阳光从车窗外洒下来，车窗外是一片荒芜的沙海。（尼日尔Niger，阿加德兹Agadez）
第255天非洲大陆上独一无二的国度
你看这一段：在撒哈拉最美的那些神秘的群山里，骑上骆驼跨越巨大的红色沙丘，看到远方隐隐显露出的蓝色山脉；攀登上阿加德兹那让埃及金字塔都感到妒忌的赭石色大清真寺，眼前的景色让你惊骇欲绝，无法呼吸。或者只是盘恒于津德尔的土砖建筑之间，沉浸在豪萨部落的历史之中。这就是尼日尔，只有真正访问过这里的幸运儿，才会亲身经历大自然永恒的美丽。
我是向来的会被LP的文字所勾引，自从翻开那本兰色封面《LP非洲》开始，就被他们对尼日尔这个国家的描述引诱的口水直流。我不止一次的沦陷于《走出非洲》里面的女主角穿着白色的阿拉伯长衫，裹着白色的纱巾，牵着骆驼缓步走进沙漠的场景中，满天满地的黄色沙漠和碧蓝色的天空。
因为我们将从西非加纳进入最终的目的地，北非摩洛哥，所以我在还在坦桑尼亚农圭的时候，本着全部走陆路的宗旨，对着世界地图制定了如下的西非穿越路线：加纳Ghana-多哥Togo-贝宁Benin-尼日尔Niger-马里Mali-塞内加尔Senegal-摩洛哥Morocco。
这条路虽然有一点点绕道，但是几乎是把整个西非最迷人而经典的景致全部包罗其中，当然也包含了被LP形容的非洲大陆上独一无二的国度，尼日尔。
最后一刻尼日尔
还在坦桑尼亚农圭（Tanzania-Nungwi）的时候，我们的“农圭旅社Nungwi Guest House”里住进来一个法国人，就住在我们隔壁，顺理成章的成了邻居。一起吃过一次晚饭，聊过几次天，据说走过世界上绝大多数的国家，经常把他丰富的旅行经验拿出来侃侃而谈，也包括西非。我当时对西非的治安有很大的担忧，就把我定的这条西非穿越路线拿出来和他商讨。
他一听说我这条线里包括了尼日尔，就连连摇头：“你知道尼日利亚是什么国家，那是世界上最乱最穷的地方，那里人什么都没有，杀人抢劫是司空见惯的事儿。”
一句话把我和莉莉说闷了。“真的有那么恐怖吗？”
“我去过那里，那里什么都没有，一点都不值得去，我是和当地的朋友在一起还算没出事。”他又说。
“等等……可是我们要去的是尼日尔，不是尼日利亚呀。”他这般说让我有些混乱，这两个本不太熟悉的西非的地名也混淆起来。
“这两个国家就在彼此隔壁，离的非常近，尼日尔据说也危险的很，你们两个女孩子，能不去那种地方，还是不去的为好。”他说的诚诚恳恳，语重心长。
我和莉莉被吓的面面相觑，脸色发白，当即翻开LP重新制定路线。我看到从贝宁Benin到马里Mali之间，除了尼日尔Niger，还有一个国家叫布基纳法索Burkina faso，陆路口岸也是开放的。虽然布基纳法索是个比较无聊的西非国家，但至少相对来说比较的安全。出门在外，当然安全第一，尼日尔也不是我们的最终目的地，于是就完全的从计划里删除了危险的尼日尔，确定了由布基纳法索Burkina faso入境马里Mali的路线。
但我的心依然被泰内雷沙漠勾引的心痒痒的呀，从贝宁开始我就开始心扑扑的跳，整日的开始和莉莉磨机：“你说，我们接下来到底是进尼日尔，还是进布基纳呀。”
“不是说好了进布基纳吗？尼日尔那么危险。”
“哎，是啊。”我想到那个法国人的话也开始犯晕“可是LP上说泰内雷好像真的蛮美的，还是撒哈拉最棒的沙漠。”
“好啦，去了全部抢光出来。”
“是的。”我虽说一向的胆子大，一提到尼日尔还是头皮发麻。一再的和自己说，最终目的是在塞内加尔学非洲鼓，这些国家只是顺道路过。既然是顺道路过，不必太当真，更没必要用性命去拼风景。
但接下来在贝宁的几天，还是被这个到底是去尼日尔还是布基纳的问题纠结的寝食难安，结合了我们的下一站马里，又自己做了如下的分析表格供自己参考。
布基纳法索
安全指数：高
消费指数：底
旅行亮点：其实一点都不太感兴趣，仅有瓦加杜古Ouagadougou和博博迪乌拉索Bobo dioulasso也只是两个西非的城市稍作一看。传闻中有个西非的大集市在北部，但在非洲混久了，我们都对集市兴趣雀雀。
路线指数：简单轻松
科托努Cotonou（贝宁首都）-瓦加杜古Ouagadougou（布基纳法索首都）14小时
瓦加杜古Ouagadougou（布基纳法索首都）-博博迪乌拉索Bobo dioulasso 5小时
博博迪乌拉索Bobo dioulasso5小时-巴马科Bamako（马里首都）15小时
签证费用：50美金。
预计时间：不超过5天
尼日尔
安全指数：极其危险（传闻）
消费指数：中
旅行亮点：西非最壮观的风景。泰内雷，阿伊尔山，图阿格雷部落，豪萨民族，光听这些名字就要把我逼疯掉。
路线指数：非常艰难
科托努Cotonou（贝宁首都）-尼亚美Niamey（尼日尔首都）巴士20小时
尼亚美Niamey-津德尔Zinder 巴士12小时
津德尔Zinder-阿加德兹Agadez 巴士9小时
阿加德兹Agadez-尼亚美Niamey 巴士12小时
尼亚美Niamey-加奥Gao（马里边境小镇）巴士30小时
签证费用：50美金
预计时间：如果要进泰内雷沙漠，至少需要2周左右的时间。进沙漠需要一笔极高的预算。
这样看来，除却传闻中的壮观景色，进布基纳无论从时间上还是经济上或者是体力上，都是上佳选择。可是我就是偏偏的被这泰内雷和阿伊尔山诱惑的不行，几乎是从早到晚的就在想这事。最后莉莉说，那我们还是去尼日尔吧，不去的话，终将就是个遗憾，穿越这西非大陆，大概也就是这一生一次了。
“如果选择了尼日尔，可就是一段漫长的征程了。”我吁了一口气说，20小时的巴士，对我和莉莉而言，都是所搭乘过的巴士极限时间。20个小时和30个小时，还只是LP上的参考时间，我很难想象在世界上最贫穷的国家尼日尔，会有怎样的境遇在等待着我们。
从未对走一个国家有过如此的举棋不定。但是当在贝宁移民局，尼日尔的签证落在我们俩护照上的一刻起，一切又都让人心安理得，微微的惶恐，微微的期待和微微的兴奋交织在一起。
“做好准备了吗，选择了尼日尔，就是一段艰苦而前途未知的旅程了。”我又说了一遍这话，不知在和莉莉讲，还是在和我自己讲。
“我相信我们终于可以挺过去的。”这就是始终如一的完美旅伴，永远在路途彷徨的时候给彼此坚定的勇气还有信心。
我和莉莉的影子倒影在黄色的沙砾上。（尼日尔Niger,尼亚美 Niamey）
尼日尔之种种“怪事”
毫无疑问，尼日尔是世界上最贫穷的国家，这个国家里的人民艰难维生，很多人每天的消费不足1美元，儿童被迫参加劳动，成人文盲率高的令人惊愕。听到我们要去尼日尔的人都在纷纷摇头：“为什么是尼日尔呢？。”
为什么是尼日尔呢，我到了这里才知道，原来尼日尔不光仅仅有传说中无以伦比的阿伊尔山和泰内雷沙漠。还有尼日尔的人民，他们确实和我所走过的10多个非洲国家完完全全的不一样。他们，根本，就是一群怪人嘛。且来看看我们在这里发生的种种怪事。
怪事之一：唯一的游客
我估计关于尼日尔的恐怖传闻一定是一波接一波的广为流传。我几乎可以相信，至少现在来说，我和莉莉应该就是尼日尔唯一的两名“白人游客”了（非洲人把黄种人也一律称为白人）。无论是长途大巴，还是LP推荐的热门青年旅社，热门旅行景点，这类最常见的游客扎堆儿的地方，目光所至，无一白，一片黑。西非虽然不如南非和东非游客那么多，但是也总可以看到零零散散的白人游客，但是一个都没有这种情况是我自进入非洲以来，从未经历过的。
有一种独享整个国家的窃喜感。
我坐在豪萨民居前，莉莉帮我拍的大头照。（尼日尔Niger，津德尔Zinder）
我坐在豪萨民居前.（尼日尔Niger，津德尔Zinder）
怪事之二：第一次拿出摄像机
据我的经验来说，非洲人是极其“害怕”给人照相的。其实并不是真的“害怕”，他们充分了解游客们的猎奇心理，他们只是“害怕”被照免费的像，只要给钱，一切好办。但如果照了相又不给钱的话，他们便“害怕”自己吃了大亏，吃了大亏以后的心态极差，表现在恶狠狠的咒骂，或者举起手中各式各样的东西来打。
我到南非约翰内斯堡的第一天拍一个黑女人就被她跳起来打，莉莉在坦桑尼亚的农圭拍照也被人用石头砸。我在非洲拍照只为了拍照付过一次钱，是在纳米比亚的辛巴部落，我那时候是买了近50美金的生活用品去辛巴家里做客，然后辛巴族人们就敞开着裸露的心怀让你随便拍。
从此我知道了如果你不想给钱，拍照就需要极其的谨慎和偷偷摸摸。特别是在景点或者集市这类敏感的地方，为了拍照经常会惹的一身麻烦。以至于到后来我已经放弃了拍人，基本以拍拍风景为主，摄像机根本不拿出来，拿出来简直自己在送命。莉莉也学乖了，她仍然喜欢拍人，就躲在大巴或者出租车里拍，把窗户关起来门锁起来隔着玻璃拍。不过也只限于小傻瓜机，大单反是绝对不敢拿出来了。
但是在尼日尔简直奇了怪，这里的人一点儿都不“害怕”被拍照呢。在尼日尔的首都尼亚美，我们照例的在路上拿了小相机偷拍路人，他们看到了，脸上不但没有愠怒的神色，反而还报以轻轻微笑。这让一向为了拍几张照片，而被非洲人骂惯了，打惯了的我们，简直受宠若惊。
不过人的欲望总是无穷的大，看到了不“害怕”照相的国家和人民，我们索性把全部的摄影家当都背了出来。在津德尔的豪萨部落里，我拿出了摄像机，莉莉拿出了咋眼的白色大单反出来拍照，大人小孩子们都朝我们乐。小孩子们最疯，看见了相机不肯走人，一个接一个的追着我们拍，他们看到我们这两个外国人就好像过节似的那么疯狂而开心。而大人老人男人女人，甚至会慢慢的停下脚步，在镜头前略显尴尬的微微笑的站定，等我们拍完了拍够了才缓缓的走开。他们大多很害羞，也有人主动站到我们的镜头前要求被拍，如果把拍好的照片给他们看，他们就很高兴。
这是我在非洲几个月来第一次拿摄像机，也是莉莉第一次拿大单反。
有一种受宠若惊的欣喜感。
津德尔著名的豪萨民居，是整个尼日尔最好的豪萨建筑。村子里的男女老少热情的和我们打招呼。（尼日尔Niger，津德尔Zinder）
怪事之三：早上好和晚上好
我一直以来的经验是，和非洲人搭话是没有任何好处的。这些黑乎乎的人，他们仿佛幽灵似的，会在任何时间任何地方冒出来，找各种理由和你搭话，对你说“你好吗，我的妹妹”。当然这种搭话绝不是单纯的讲话，紧接着总附带有各种各样的目的。最常发生的就是借钱，拉客，兜售物品，自我推销要求做男女朋友。一旦你回应了第一句搭讪，那么便是没完没了，你会完全陷入和他谈话的怪圈里去，无法脱身。
举个例子：有一次在加纳车站，一个黑人妇女头顶着一篮面包走到我的座位前，微笑着说，你好。
“你好。”看着她的样子好似很和善，也顺便答了她一句，我心想她一定是来兜售面包，顶多不理罢了。
“买面包，你买面包吗。”
“谢谢，我不买。”
“你买一个吧。”
“我不需要面包。”
原本以为就到此为止了，没想到这是个特别不依不饶的小商贩。再被我拒绝了两次后，一点都没有任何挫败感，她继续纠缠着说：“那你给我点钱吧。”
“不给。”我一口回绝说：“为什么我要给你钱。”
“因为我饿，我要吃东西。”她摸摸自己的肚子。
我被她这句话震到。天啊，她怎么会饿，她的头上可是顶着像一座小山似的面包呢，我指指她的头顶。“你怎么会饿，你不是有那么多面包吗？”
“可我不喜欢吃面包。”她望着我，很认真的说道。
这个回合我认输，我没办法答她这一句，只有把头转过去不理她。
“礼物，给我一件礼物。”她还是站在那里不动，用手指着我的手表。
“不行，那是我的。”
“给我好不好。”
“不行。”我很想看她这一句会怎么接，“为什么不是你给我一件礼物呢。”
“很简单。”她想都没想便回答我：“因为是我先向你要的呀。”
这些非洲人总有各式各样的稀奇古怪的歪理来问你要东西，且各个都是语言天才，惹不起，躲的起。所以我现在在非洲基本就是冷着一张脸走路，谁和我讲话我都不理。有些人还会恼羞成怒“喂，为什么我和你说话你不理，你没听见我在和你讲话吗。”
对付这种人现在我也有一套，我用结结巴巴的英文说“我，不懂英文。”
或者我说：“我。。得了疟疾”
要么就索性装哑巴。
这样的情况又在尼日尔反了过来。我发现在这儿我成了主动打招呼的人，我喜欢在随时随地的用各种方式和看见的人都打招呼。
巴士驶过荒芜的沙漠，我冲着站在路边的穆斯林老人挥手，看到他对着远去的巴士笑着露着没牙的嘴巴；泥土屋里钻出来的小婴儿，爬在地上不知所措，我上前摸摸那脏兮兮黑漆漆的小手，看到他无比明亮的一双眼睛；上学途中身穿蓝衣白裙的少女，勾肩搭背三三两两的走过，不时害羞的转头偷看着我这个外国人，我大声说，“嗨，嗨，早上好啊。”看到她们低下头掩着嘴笑出一脸忍不住的喜悦；走过站在清真寺边，守着一车橙子，手指熟练的削着橙皮的小贩。对着他突然的说一句，“嗨，晚上好。”他抬起头看着我，一脸慌乱却又高兴的表情。
看到他们高兴的样子我也就很高兴。
有一种与人交流的快乐感。
身着传统服装的豪萨妇女们。（尼日尔Niger，津德尔Zinder）
怪事之四：安吉丽娜朱莉的免费午餐
我极不喜欢和非洲人一起吃饭。我承认，我这么说可能是因为我有点势力，因为原因很简单，因为他们很穷。在我印象里有两次，一次是在马拉维，我和我的非洲鼓老师本苏一起吃午饭，一次是在坦桑尼亚，我和我的非洲朋友一起去酒吧喝酒，他们都是男人，但两次都是我主动买的单。我主动买单是因为我知道他们穷，看到他们摸钱我感到很不舒服，但是他们坐在那里翘起二郎腿，心安理得的样子，把我买单看成为理所应当的行为让我感到更加的不舒服。
所以我讨厌和非洲人一起吃饭。我甚至觉得在绝大多数非洲人的眼里，我们这些游客就是可以走路的钱包或者是活动的午餐车。和我们交往的大部分原因是可以从我们身上得到免费的好处，这机会他们是绝对不会错过的。
如果说在非洲还有免费的午餐，那一定得等到乞力马扎罗山变成另一个撒哈拉大沙漠了。
我和莉莉走在津德尔的豪萨建筑群里面，这些弯弯曲曲的街道如迷宫般的让人迷失在里面无法自拔。我们在里面拍了无数的照片，这些古旧的泥砖建筑，每一个转角，每一片泥砖色的墙壁都代表着非洲最好的豪萨建筑，简直让人兴奋不已。走进一条小巷，我推开一扇虚掩着的门，朝里张望了一下，好似一间民居，却没有人。招呼莉莉过来拍照。“嗨，快来。”我朝她招手“这里没有人，可以进来拍。”
正当我们拍的开心的时候，一个抱着小孩子的黑人妇女从里屋走了出来，伊伊啊啊的和我们说话，用手指指里面的屋子，意思叫我们进去。她说的不是法文，应该是豪萨文。
掀开帘子走进去，想看一看真正豪萨民居的样子。走进去才知道，原来在酷日下，这些泥砖建筑的里部非常的凉爽舒适。家里一共两件房，一个客厅一间卧室，客厅里摆着一张沙发，一个梳妆台，一个小电视机和一些杂物。她又掀起卧室的帘子让我们看，卧室里贴着美丽的壁纸，长长的沙幔围着一张大床。看来这一定是当地家庭条件还算比较优越的一家人了。
她站在一边微笑的朝我们看，又伸出手去给莉莉抱她手中的宝宝。莉莉接过来抱着，那宝宝软软又小小的，看样子顶多6个月大。
“宝宝，漂亮？”她用结结巴巴的法文说。
“恩，漂亮。”莉莉一手抱着宝宝，一手翘起大拇指。
“给你，给你。”她便笑着把那宝宝一个劲的往莉莉怀里推。
莉莉转过身不知所措的看着我。“天，她不会要把这宝宝给我吧。”又急忙的把宝宝一把塞回她的怀中去。她仍然是抱着宝宝在微笑，笑容中似乎还有一丝失望。
我们在沙发上坐了一会，便打算起身离开，放了1美金到她手里。她低头看了看，又摇摇头，然后她好像想起什么似的，又拉住我，做出一个吃饭的手势。还没等我们反应过来，就走进里屋，端出来一大盆食物和水来，示意我们吃。
满满的一大盆，是牛肉炖出来的汁，伴着玉米制成的粗粮，还有两块牛肉，典型豪萨风格的家常菜。那水是井水，甘甜冰凉。我和莉莉正饿了，两人埋下头，几乎把那一大盆全部扫完。吃完饭我又接过那宝宝去逗着玩，又坐了一会儿我们打算起身离开。她却还是一个劲的把那宝宝往我怀里送，“给你，给你。”
我和莉莉都不是安吉丽娜朱莉，我们谁都没能收下那可爱的宝宝，当我们离开的时候，我看见她抱着宝宝，站在门口看着我们离开，站了很久很久。
种歉疚感，感到自己是如此的渺小而无力。
豪萨妇女和她怀抱中的宝宝。差点把这宝宝送给我们。（尼日尔Niger，津德尔Zinder）
我坐在豪萨民居里，怀抱着主人的宝宝。（尼日尔Niger，津德尔Zinder）
我正吃着传统豪萨家常菜，很香很好吃呢。（尼日尔Niger，津德尔Zinder）
菲利红目前在非洲，网络条件不好，【博客】不能经常更新。最近在用【新浪微博】，随时更新我的环球之旅，很酷很好玩，你也一起来吧
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