爱华网人们如何定义天才？这位10岁就拿到巴黎花样滑冰冠军，15岁取得空手道黑带，17岁创造的装置艺术品被曼利博物馆收藏的女孩子，无论是模特般的身形还是丰富的生活经历都可以说她是十足“上帝的宠儿”。然而时装之神更加对她颇多眷顾，仅仅用“过人的聪颖”或是“才华横溢”恐怕很难去描述在看到殷亦晴潇洒流畅的作品下这份不世出的天赋。这位27岁的女设计师在2012春夏高定时装周首次发布了她的个人高级定制系列，不少媒体将她与IrisVan Herpen相提并论，惊呼她像是鬼才McQueen的接班人。如今她已是法国高级定制时装工会的成员之一，13春夏的巴黎高定周上，殷亦晴再一次以她标志性的设计惊艳全场。
设计比身世更加动人
虽然只是位年轻的女孩子，而她漂泊坎坷的经历却是远远异于同龄人。出生在北京的殷亦晴，4岁在家人安排下跟随不相识的人出走法国寻找政治庇护，在巴黎度过童年，少年时去澳洲寻找文化商人父亲，在伦敦留学又辗转反侧回到了巴黎。在诺伊圣玛丽学校读完小学初中时，10岁的小姑娘迷上了花样滑冰，梦想做一名专业运动员。即使她只用了3个月就取得了晋级的资格甚至拿到了巴黎花样滑冰的冠军但最终还是放弃了这条道路，原因不外乎是“有个黑人女孩子的身体素质太好了，再怎么练也超不过人家。”这份与年纪不相称的成熟和自知让爸爸颇感惊讶，默许了女儿的自由发展，独具艺术天赋的殷亦晴无论选择做什么都颇有一番成就。机缘巧合下，一次YohjiYamamoto的展览却让一向对潮流不感冒的殷亦晴真正进入了时装的大门。
彼时YohjiYamamoto的经典回顾展览在巴黎举行，那些宽大的黑色披挂虽不是传统意义上的“华裳”，却真正打动了殷亦晴：“他让我感受到原来服装的真谛是穿着者与设计师个人精神间的一根纽带，而YohjiYamamoto将服装回归本源的作法也让我觉得非常有趣。”在展览后她进入了设计学院，并未急于投身时装的殷亦晴显然有着更多的想法：她想成为一名服装设计师，一名雕刻家，一名产品设计师或是工业设计师。她开始尝试接触各个领域，学习平面设计，摄影和室内设计。而在接触面料的过程里，她立马爱上了这种可以实现她灵感冲动的理想媒介：“面料可以同时涉及人的情感，感官与韵律，在自由的想象之下可以表现出无尽的变化。”远离世俗意义上的潮流趋势，反以纯艺术中雕刻手法将面料重塑于人体之上，以时装重新塑造人体，表现人的精神。这种由物质出发而收于精神共鸣的物化美过程让她跃跃欲试。就这样，时装设计成为了她最为折中却也最有延续感的梦想。
除了多元化世界文化生活背景，在三所院校中的学习培养了她健全而完整的时尚体系观。在巴黎EcoleNationaledes Arts Decoratifs中她提升了视觉和艺术修养；ChambreSyndicale则教会了她法国传统定制服装的精髓；伦敦艺术学院让她有机会接触现代快速时尚产业，告诉她如何让创意落实在时尚产业的产品之中。殷亦晴的细长丹凤眼和乌黑长发让这位充满“东方风情”的女孩十分引人注目，在校期间她不时兼职做模特挣取学费。这份工作也给予了她更多机会去接触业界一流的设计师，摄影师，造型师与编辑。当越来越多的同辈们追逐着美国梦，殷亦晴却选择在巴黎开始自己的梦想。“我学会了法国人的不紧不慢，更确切的说，这像是属于巴黎人的文化情趣。”这位女孩子温柔的口气中不乏对于梦想的坚定，柔中带刚却又自信的她没有沾染时尚圈的丝毫倨傲，一如她的作品未曾沾染过多的世俗气息。“我一点也不着急，我善于等待。”
2009年她毕业于巴黎装饰美院，并在当年获得了巴黎青年设计师大赛第一名和4万欧元奖金。首个系列Exils则在2010年于国际时装节上首次发布。法国文化部，夏乐宫国立剧院与巴黎著名的GalleryJoyce也纷纷展示了她的作品。2011年的Andam时尚大奖为她带来了更多的关注，她受邀成为法国高级定制时装工会的新成员，并以特邀嘉宾的身份发布了自己第一个高级定制系列。她拥有着大部分巴黎时装学生精妙的高级定制手工技巧，却又不乏浪漫灵感和平静演绎下汹涌的力量，游走在针线间的哲学性思辨力如同是藏在作品深处的灵魂。
工作即生活，生活亦是工作
2011年7月，一场美到令人窒息的时装秀出现在高级定制周的最后一天，这是殷亦晴第一次进入高级定制的大门，作为一名新锐设计师与国际大师同场竞技，殷亦晴可以说是交出了一份令人满意的答卷：她以褶皱作为自己的语言，在精雕细琢的建筑廓型之中糅合了娇柔而又复杂多变的女性特质，却同时有着几分脆弱的纯真迷人。大面积的灰白黑与冷色调之下每一个细节都宛若冰雪寒冬中反射的冰凌般精致。她的设计游走在裸露与包裹，更是对廓型间松紧的对比收放自如。宛若文艺复兴时期人物雕塑发丝般细腻的蜿蜒褶皱下，飘逸的裙摆却有着水墨丹青般随意流畅且豪放潇洒的姿态。在殷亦晴的设计中鲜少出现明艳色调或浮夸配饰，低调色泽的精雕细琢始终不离她左右。作为热衷于艺术的设计师，HansBellmer雕刻作品中细腻的沟壑与深刻的线条更是始终影响着她的设计方向与表现形式。法国时装媒体评价她“把设计和现代艺术的意识形态结合在了一起。”最令人难以想象的是，这个令无数人惊叹的系列背后却只是一个3个人的团队，每一件衣服均是由殷亦晴与唯一一位助理在日夜间一针一线缝就而成。
殷亦晴对于设计显然有着过人的敏感与知觉，她坚持以手画，不用电脑。在掌握的高级定制服装的传统技法上以自己的语言赋予新的女装廓型。她更是将精力和设计出发点都放在了不同的面料，材质的冲撞，质感和流动感上，再以本能般处理雕塑的理念刻画着服装的细节。她微笑着表示：“我的设计过程是感性的，自然而然的，更像是一场身体与布料的碰撞。我是着突出女人味，但同时我的作品里又有很多相互对立的因素，比如说飘逸和硬朗，裸露或隐藏，性感和纯真。”不管是用面料直接塑造廓型还是寸寸那捏着褶皱的走向，服装的细节宛若乐曲般环绕和流动。取于古典而立于新意的她在钟爱的斜裁大师MadeleineVionett和MadameGres上找到了属于高级定制的纯正血液，却也用打褶，立裁，刺绣等各式各样的技巧重新塑造了现代化的高定设计。“我希望执着于女性化甚至无形化的设计，为那些不胆怯于证明自己是奇特突出的女人们。”她缓缓说道。
已是第三次登上高级定制时装周的殷亦晴，以俄罗斯雕塑家NaumGabo的作品为灵感展开了这次的设计。这一次模特们染着花白的头发，额前更是垂着银色的细长丝缕，黑色，灰色与暗红成了她本季的主打色彩。精湛的工艺之下，秀场的日装部分有着收敛的外形和令人动容的细节雕刻；微妙的淡色礼服与施华洛世奇水晶相映成趣；晚装部分还穿插着不少人体结构元素，比照人体骨骼与血管脉络创作的流苏礼服散发着异样的美感；而一条血红色以绳结编织而成的骨骼感长裙更是让人无比惊艳。殷亦晴标志性的独特打褶技术让作品有如鬼斧神工，空灵与灵动的气息更随之流转美的不可思议。她颠覆了高级定制的固有相貌，开辟了一条属于自己的路。无论是概念和风格都越发形成体系，精致的印花，镂空，颜色还是廓型无不透露着沉稳的大将之风。她说自己要做一套保护与充实身体的盔甲，而这盔甲却又该是柔软贴身的第二层皮肤。
每次时装周刚刚结束，短暂的休息后亦晴就会再次投入下一季度的准备之中。在巴黎PlaceVoges的工作室画完草图，把所有设计细节贴在墙上是她最常做的事情。加入高定世界之后，一天20个小时的工作对她来说是家常便饭，全年无休更是没什么大不了。她说正是因为自己并没有多年的设计经验，更是没有如同Chanel或Givenchy一般的大型团队支持。在与大师们同场竞技压力的背后，是殷亦晴用自己的耐心，直觉和激情补足着这一切：“当然可能还有一点点疯狂。”这位天才少女在设计之外也有着自己的幻想，时装之外她还想尝试去制作电影，还想创造一些雕塑和工业设计作品，甚至去做一位美食评论家。当然她也有着同辈人一样的梦想：“我很想周游世界，充分满足我对未知事物的好奇心。”
![[转载]雕塑于身体的时装－－殷亦晴专访 专访时装周化妆师](http://img.aihuau.com/images/02111102/02012744t01ae4022aa7a2d7cc2.jpg)
L：你在北京出生，在巴黎长大，去悉尼留学，这样丰富的人生经历和如此多彩的文化背景，有没有让你觉得自己与众不同？
Y：从来没有觉得自己与别人有什么不同。可是这样的生活轨迹确实让我有机会接触和了解多元的语言和文化。
L：那么每到一个新的地方你的心情是怎样的，会常常觉得孤单吗？
Y：每次到新的国度一切都要重头来过，我总是又紧张又兴奋。因为要重新去学习当地的语言风俗和文化，要交新的朋友。但同时这又是一个巨大的机会，可以充实或者改变自己。至于孤单，是有的。可是没什么不好呀，很多时候我都需要这份安静和独立，去思考，去创作。
L：能分别谈谈你对北京，巴黎，悉尼这三个城市的印象吗？
Y：北京是我儿时的摇篮，我的故乡。虽然我4岁就离开了，可是心里对它很有感情；巴黎是我的第二故乡，它兼容并包，有着深刻的文化底蕴。偶尔它是带有评判性的，偶尔它又能囊括各种矛盾冲突的人和事；悉尼是我青少年时期留学的地方，（笑）所以它让我感到非常的自由，它是遗世独立的，不与外界有太多接触。
L：这些经历对你的设计有影响吗？
Y：当然有。对文化的吸收和融合，我在创作的过程中，都有表现出来。
L：我觉得你是一个精力特别旺盛的人，总是想尝试一切而且可以把许多事情完成得很好。比如说芭蕾啊，空手道啊，雕塑啊，每一样你都做出了不错的成绩。那为什么最后还是选了做服装呢？
Y：我游走于各个国家，常常觉得时装是最能表现身份和自我的元素。在不同的地方，穿着不同的衣服。合适的衣服，才能让我真正找到自己，并开始成为自己。于是我就慢慢产生了设计时装来穿的欲望。我主修雕刻艺术，其实这和时装设计是有内在联系的。直到我做成了自己的设计，才真正体会到时装那热烈的表现力，我被深深吸引了。
L：能跟我们谈谈你最近的这一系列服装吗？因为它们真的太美了。特别那条绳结编织的红色晚装裙，灵感来自于建筑家NaumGabo是吗？
Y：正是，他建筑所有的美感，立体感和空间艺术，我带到了这一季的作品里。我使用了很多的绳线，雕塑出衣服的轮廓和体积，让它们像精妙的建筑一样，拥有空间美感。同时我还使用了很多的绣花，让它们看起来更加浪漫。
L：对，看到细节的时候就觉得：“哇，太不可思议了。”这一季的材质也很特别。
Y：这是一种以前男贵族常用的衣料，系列里我主要用了许多丝绸。
L：你的作品一直以来都像是“雕塑艺术品”，人们会觉得非常惊艳但不一定适合许多人穿着。而这个系列的前半部分出现了很多更加成衣化的设计，比如夹克和小西装。你觉得这对于你的设计本身来说是一种平衡还是一种妥协呢？
Y：并不是妥协，更多是平衡吧。我只想让女性因为我的设计而在日常生活中更美。
L：我很好奇，是哪些事物刺激你创作出这一季又一季作品的？
Y：到处。我是一个很敏感的人，一张画，一部电影，一首歌，一座建筑，一副照片……所有这些都有可能触动我的神经，让我获得灵感。这个过程犹如幸运降临，然而又是非常个人的，是不可分享的，也不可能是相同的。
L：你认为什么样的穿着打扮是有品位的？
Y：适合自己的，因地因时制宜的。
L：你这么年轻，为何当时毕业不选择去别的工作室工作而是创立自己的品牌，特别还是这个行业里最叫好不叫座的高级定制？这条路应该很艰难吧。
Y：的确非常艰辛。我的品牌不止做高定也做成衣，可是相对于去别的设计师工作室工作，自己创业，真的很难。我是白手起家，刚开始一直有资金方面的困难，而且从开始到现在，工作从来都连轴转，生活就是工作，工作亦是生活。
L：但你作为巴黎高级定制时装周最年轻的设计师可以说非常成功了。
Y：我从未觉得自己成功，还有很多的努力可以做。至于年龄，我确实把它当做优势，因为它能让我更容易了解年轻群体的需求和喜好。
L：还记得你的第一场秀吗？
Y：是的，始终记得。凌乱的后台，些许焦躁的心情，满满的期待与梦想......
L：记得你说过第一个系列都是由3个人的团队来完成的，而衣服的制作只有你和一位助手，那么你现在的团队是怎样的呢？
Y：哈哈，其实现在人也不多。我们团队加我4个人，设计组长，我，和其他两位设计师。我们年纪差不多，很有默契。
L：那你对品牌未来有什么计划吗？
Y：我们有可能去意大利做展，设计会场和时装，也有可能为几个广告做设计，不过这些都还在洽谈中。
L：虽然你说现在的生活和工作已经融为一体了，我想很多人还是想了解真正生活里的你是怎样的？
Y：我爱旅行，还爱看书和电影。也很爱吃中餐，特别是面食。不过我已经很久没有假期了。
L：虽然是法籍华裔但你依旧还是有非常中国化的面孔和性格，觉得这样的“华人”设计师形象和身份给你带来哪些不同？
Y：以前在国外大家都觉得中国落后，可现在完全不一样了，中国是富裕友好的形象已经深入人心了，现在身为华人设计师，更容易得到青睐。
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