底妆 裸妆底妆用什么好

左边是表面光滑的物体右边是表面粗糙的物体

通过技术手段把水以微小水滴的形态均匀的分散到油里面去，就形成了油包水形式的乳液。把油以微小油滴的形式分散到水里面去，就形成了水包油形式的乳液。

而粉底液，粉底霜等就是则是将滑石粉，钛白粉，氧化锌，高岭土，碳酸钙，二氧化钛，氧化铁等不同的粉体和颜料分散悬浮于不同基质里面。

而这样将一种液体以极微小液滴均匀地分散在互不相溶的另一种液体中的过程叫做乳化。
粉底的基质有水基型，油基型，乳液基质等，这样的不同基质决定了我们手上的粉底的种类——是清爽无油还是保湿滋润的。

各式各样的粉底呈现出的不同质感，上脸后的不同肤感，持久度等一系列的使用感受是由包括个人肤质，产品原料本身的质感和品级，制作工艺甚至是周遭环境气候等一系列原因所决定的

没有不好的产品，只有不适合自己的产品。

其实不管是标榜多滋润的粉底都会在带妆一段时间之后引起皮肤缺水出油干燥细纹的问题，这样的问题基本上是无法避免的，这大概跟粉底的基本组成成分（比如滑石粉，高岭土，沉淀碳酸钙，镁等本身就有吸收的特性）以及所在地的气候温度湿度有关系。粉底刚刚抹上去的时候感觉润润的是因为里面还含有水和一些保湿剂，还有一些挥发性物质，如果是处于北方干燥的城市或者在空调放里面，这些物质会很快的挥发到空气中，留下的就是粉体和颜料还有油分。

所以平时涂个防晒就出门了，只要是粉底，多多少少对皮肤还是有影响的，合格的底妆产品不用去担心什么重金属和技术，而且粉底的成分大多是大分子物，也不用担心它们会透皮到真皮层担心的只是可能加剧干燥或者油腻，化妆后一定要卸妆哟！

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粉底色彩和质感的调和

买到色号不合适的粉底，别再丢弃！

粉底只是画布上的底色，是可调和的！有时候不能找到一瓶恰好符合他的粉底就用两个极端明暗度的粉底来调和，这样的方法每个人都可以掌握的。无非是白了加一点暗色，暗了加一点白色。但在做粉底调和的时候我一定会一次性调出略超过使用量的粉底，因为有时候第一次调和的粉底不够用需要再调和时很难做到两次出来的颜色完全一样，而底妆颜色不匀是一个妆面的大忌，会造成妆面不干净的后果。（不建议直接用两个不同品牌或者不同系列的粉底调和，最好是先试试，因为有的粉底调在一起是会有搓泥，互不相容，调色不匀的情况的，所以我一般情况下是用同一品牌的同一系列同一色系的粉底进行调色）

不但是粉底与粉底可以调和，在发现模特皮肤过于干燥，上粉爆皮的时不单是在在上妆前会做好保湿打底的工作，还可用一些乳液调和在粉底当中来增加粉底的保湿力和延展性，特别是想CPB的光润底霜这样比较难推遮盖力又极佳的产品，和乳液调和以后会有更加完美的质感。（需要注意的是与粉底调和的乳液不能太油也不能太水，不然会有脱妆浮粉的情况，太水的话在水分蒸发后脸上的底妆可能出现龟裂纹和卡粉，而乳液太油会造成脱妆浮妆，好比是上了一层卸妆油。）

在工作中我还发现，与乳液调和后的粉底只要控制好了调配的量，在模特脸上呈现出的底妆效果是滋润粉嫩透亮的，这比直接上粉底漂亮许多，这样看来乳液还会改变粉底的质感。

关于调和后的粉底性质改变的几个问题，粉底和乳液调和后延展性和保湿力会加强，但同时遮瑕力会稍微减弱，这都是调配比例来决定的，所以用来调和的粉底遮瑕力一定要稍微强一点，像GIVENCHY的海绵头粉底液和黛珂AQ精致这种遮瑕很弱的调和后就跟妆前乳一样只有匀肤色的功效了。

还有一个在调和中的注意事项是两种调和的粉底色系一定要统一，就算是一个系列的粉底产品通常也会分成好几个色系，有自然色系，偏黄色系，偏粉色系，举个例子，如果把非常偏粉的粉底液（比如DHC的玫瑰粉）与偏黄的粉底（比如BobbiBrown的粉底，他家的粉底调色大多是偏黄的，其实选对了颜色可以使底妆看起来自然肤质很好）调和在一起，到了脸上以后，很有可能面色是发青发灰的。

在工作中观察发现，使用颜色调和的一般是一些经验比较丰富的前辈，而新出来的造型师很少会调和自己的色彩，要知道现在是化妆品行业越来越成熟，十几年前，粉底都是化妆师自己用油彩调出来的，所有的化妆技术都基于美术，这里用到的就是色彩，这就是为什么正规的化妆学校一进去不是教你化妆而是用学制的三分之一左右的时间学习素描和色彩，什么水粉啦，油彩啦，很多学习化妆的人觉得这个不重要，其实这才是化妆造型的根本！素描是让大家理解点线面，明暗关系以及人体各部分结构，色彩就是让大家知道怎么搭配和使用，怎样用手上现有的色彩变幻出自己需要用的颜色。

完美底妆的几个基础——干净?何为干净？

粉底的作用原理：光线照射在物体上，物体的不透光的部分就反射光线到人的眼睛，在视网膜成像后我们就看见了物体的不透光的部分。

当物体表面物质排列均匀连续的，这个时候就形成了一个平面，好比镜子一般对光线进行集中地反射，这个时候反射的光线是均匀且方向相对统一的，所以人们接受到的光线也是均匀和相对强烈的，相当于万军齐心向前冲。而当物体表面物质排列不平均且间断存在的时候，从微观上来看是各个部分都在进行着光线反射，而从整体上来看这个物体就进行的是散射，也就是光线向着无数个方向反射出去，散射的光线不均匀且方向相对不统一，所以我们看到这样的物体表面是暗淡和凹凸不平的。理解了这个光学原理大家就知道制作很多工艺品的时候为什么会有“抛光”这一步骤了，就是使表面平整，让光线得到好的反射。

一个好的底妆应该是让皮肤看起来光滑平整，且不管是亚光妆面还是发光肌妆面，粉底在皮肤上的铺展都应该是均匀的，这样皮肤的每个地方的反光率才平均，不会让一张脸看起来色调不匀显得不够干净。

了解了物体反射光线的原理，我们就加容易知道如何上粉底才能让底妆干净漂亮。

为了使粉底均匀的附着在皮肤上面我们就需要注意一些上妆的要领。

正面教材：我有听一个资深明星造型师谈起过他有一次有幸看见张曼玉自己给自己打底，一共花了快两小时（不知道有没有夸张成分），他描述张曼玉就是采用点压的方法打底，一点点的慢慢上粉底，每个部分都有照顾到，出来的底妆效果也无懈可击。

时刻谨记要让粉底均匀的在皮肤上铺展开来，最简单的方法就是用手或者工具沾上粉底后从T区下手往两边均匀用力的推展，要照顾到每一寸皮肤，其实这样上妆也有可能不均匀，通常是下手处也就是T区的粉底要略厚于两边，趁递减趋势，但这样的效果是可以接受的，只要这个递减趋势是平缓自然色彩过渡均匀对称的。因为这样的妆面会出现T区反光率高，并且往两边递减的效果（前提是使用的粉底颜色笔皮肤本身的颜色淡一些）这样在拍照的时候，在视觉上反而会增加面部的立体感，也就是T区突出，两边收紧。这就是为什么网路上有很多达人告诉大家底妆应该从中间往两边推，虽然很多人不知道具体是为什么，但方法还是正确的。工作中，当我发现模特的肤质非常不错的时候，我就用这个方法为她打底，越往两边越轻轻带过，这也是我之后要写的一篇关于立体底妆的内容之一。

还有一个情况也会使底妆看起来不干净，那就是用了比模特肤色白很多的粉底打底（NG）。这样会出现什么情况呢，因为颜色浅，而且某些品牌的粉底遮盖效果不强，粉底上脸以后会在脸上形成一层肉眼就能看见的半透明的膜，造成这种情况有三种可能，一是粉底产品颜色的错用，二是上妆不够服帖，三是产品又不对手法还欠缺！。

这样的底妆形成的膜是半透明的，特别是在出一点汗或者油以后情况更加明显，所以我们能够透过这层膜看到些许模特本身的较暗的肤色，而大多数人本身的肤色是不均匀的（不均匀的原因有很多，皮下组织不同，皮肤厚薄不同，常年照射紫外线不同等，还有痘疤痘印）再加上一层发灰的膜就使得脸上感觉像糊了一层脏脏的灰，那样的妆面肉眼看到完全就是悲剧，相信去过影楼的朋友是不难发现的。这样的妆面肉眼看来时外面一层白色面具，里面的皮肤因为在白色面具的对比下更加显得黑，黄，灰。

可能有的人会说那为什么排除来的照片还是不错的呢，那是因为婚纱影楼的光与自然光线不一样，基本上都是大白光，大平光，虽然说底妆是层难看的膜，但粉底本身的反光性质还是存在的，当强光打在脸上的时候最先接触到的还是粉底，粉底受光后里面的粉体和颜料等不透明的物质开始反光，所以呈现在照片上的还是粉底，而不是人的皮肤，这样光脸五官立体感，面部结构都可以削弱到七七八八，更别说什么肤色不匀了，再加上后期修片什么的.......所以说照片是三分真七分假啊，大家找对象还是要见真人啊。

总结：要想打出一个干净的底要注意：

1.选择与自己肤色相近，或者深一个色号的粉底，避免选择比肤色白很多的粉底。

2.上妆的顺序最好是从中间也就是T区匀速匀力的先两边推

3.粉底一定要均匀的铺展开来

4.仔细观察底妆，避免皮肤一块有粉底遮盖一块没有

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底妆的服帖

底妆的服帖是指粉底在皮肤上良好的贴合，不容易被皮脂溶出，被水或者汗水冲掉。一个服帖度好的妆面可以让模特在沙漠拍片，让歌手在演唱会上劲歌热舞，让演员在演大汗淋漓的嘿咻戏，都不至于妆花面瘫原形毕露，否则轻者事业尽毁，重者男友阳痿。如果化好妆的你在街上走一圈发现出的汗跟米汤一样那就是粉底不够服帖。如果刚化好妆手指在脸上轻轻一摸手指上就沾有粉底脸上粉底就掉了那就是妆面极端不服帖了。

影响底妆服帖大概有以下几个原因：

1.粉底产品本身的配方和粘附性

粉底的主要成分是滑石粉，钛白粉，高岭土等粉料和一些颜料，要使这些成分能够附着在皮肤上面就要加入一些东西提高粉底的粘附性，常见的是滑石粉和硬脂酸盐，棕榈酸盐，肉豆蔻酸盐等的混合物，这些物质有很好的粘附性。

还有就是配方问题，粉底不同的基底决定了这款产品的服帖持久度，基底大概分三种：

1.水溶性（水包油），适合油皮，铺开后水分挥发，留下粉体和颜料以及部分不会发油脂，耐油不防水！

2.油溶性（非挥发型），滋润型的粉底，使用后需要特别注意定妆动作，不然很容易出现底妆斑驳花掉的情况。

3.油溶性（挥发型），挥发性油包水或者挥发性硅酮包水配方，这种是相对来说最防水的。

2.底妆的环境

这里是指一些化妆前的保养步骤，也就是在底妆前皮肤上面还有些什么。皮肤太干太油都不适宜底妆服帖，太干的皮肤粉底不易推开容易结块搓泥(过于干燥的皮肤角质层容易快速吸收掉粉底内的水分和一些利于延展的成分，从而使粉底结块），因为粉底里面有的成分如沉淀碳酸钙，碳酸镁，陶土，淀粉等物质的吸收性比较强，所以还可能使皮肤更加干燥出现爆皮的情况。而皮肤太油则容易使粉底附着力下降，容易被油脂浮出在脸上形成斑驳的样子。其实这个很好理解，就好像我们卸妆用的卸妆油一样。

最好的底妆环境就是皮肤水润光滑，水油平衡，所以日常保养里面的适度去角质，补水保湿等做好了，的确可以使妆面更加完美。

这里要提醒大家的是，在化妆前一定要慎用甚至不要使用任何凝胶或有添加大分子胶的保养品，包括面膜！因为如果有大量胶体在脸上形成薄膜，那么上装的时候粉底在皮肤上推开的同时就会想鸡蛋卷饼一样胶体包裹着粉体搓出好多泥状物。所以当大家使用一款粉底遇到搓泥的情况不要急着怪粉底不好（虽然有些产品自己和自己也搓泥，比如mac的一款美白精华）先考虑是不是与之前搭配的产品相冲突！

很多品牌出的饰底乳和妆前霜其实就有一个改善底妆生存环境的功能，这样的产品在保持皮肤一个适当的水油平衡的状态的同时可能还会添加一些辅助粉底吸附的成分。

3.上妆的手法

这一条就是来区分菜鸟，达人和专业造型师的。菜鸟和一般达人可能会给你推荐说，哎呀，这款粉底很服帖哟像乳液一样抹上去都不会掉的，天啦，这个刷子太好用了，上粉又均匀又服帖。我只能说他们说得对，但不全对。

除了产品本身的粘附力，我们需要在上粉底的时候通过一些技术手段来加强附着力，无论刷子还是海绵只是一个工具而已，听达人们的推荐买来以后如果不知道上妆的原理，只是用工具把粉底铺开，那么也是不能增加附着力的。

我们看看水泥工是怎么上混凝土或者给墙上粉的，在一块砖上面铺上一坨混凝土，然后均匀铺开，再加一块砖用力敲打夯实。再看看我们生活中是怎么使用502这种强力胶水的，把物体两端涂上胶水，然后把两端合起来用力施压，等胶水干燥后物体就紧密贴合。

这两个事例说出除了产品本身的粘合性外我们需要在外面施加一个与产品平面垂直的力来帮助产品附着。

而具体怎么操作，我会再单独写一篇关于底妆上妆手法的博文。

4.外界环境

上妆以后我们身处的外界环境也会对妆面产生巨大的影响，本来一个亚光清爽的妆面可能会因为你身处塔克拉玛干沙漠而变得满脸油光，粉底浮出，斑驳不堪，一摸就掉。相反，你在上海化了一个水润明亮的妆然后去机场坐飞机来到了冬天的北京一阵寒风吹过，脸上又是爆皮又是细纹又是卡粉，惨不忍睹啊痛不欲生，上不了厅堂又入不了卧房。

所以当我们化了一个美美的妆的时候，我们的行为举止和生存环境也应该适当提升一下，如果你接下来的工作是去工地扛砖头，那么还是素颜的好。

造型师的太极八卦阴阳手

我一直不太同意“涂脂抹粉”这个词语，不够专业和传神，而“打粉底”更为贴切，重点就在这个“打”字，一个完美的底妆真的是需要一点力度的，我还是举那个泥水匠的例子，在砌墙的时候，一层砖上面铺上一层混凝土然后呢再盖一层砖上去，紧接着要做的就是“夯实”，而所谓“打”粉底，就是边把粉底涂抹均匀边在脸上做一个“夯实”的着力动作。

不管使用什么工具，这个力的方向应该是垂直于皮肤的，而且用的应该是阴力（内力）。

这里说得阴力（内力）是指这个打粉底的力应该传得更深更厚一点，用两个字来解释：“拍”和“压”，拍的力作用比较浅，压的力作用比较深。如果只是像拍化妆水那样把粉底拍上去，其实并没有很好的达到“夯实”的目的。力使得深了，就不会形成拉扯，也不会发出声音，更重要是不会让人感觉像在拍打。大家出去按摩的时候，技师就是用的阴力，目标在肌肉而不是表皮。所以大家记住是按压，而不是拍打。

用力的时候要缓和一点，工具沾上粉底以后上脸的手法是“重压轻铺展”，怎么理解呢，就是在把粉底涂在皮肤上的这个动作应该是轻的，不能拉扯皮肤，造成模特的不适感。而在已经涂上粉底的区域做“夯实”的时候，使得就是稍微重一点的“阴力”，而在把粉底铺开的动作的时候，力量就要轻。这个手法就要练习，才能跟迅速的转换力度和用力的角度，练熟悉了就跟吃饭一样简单。

力度这个东西很难用文字区叙述，我可能还是要准备制作一些造型视频。

还有一个上妆的要点是粉底的厚薄，完美的底妆应该是均匀薄透的，大家可能要问太薄了会不会遮瑕不够？其实遮瑕力大多还是来源于产品本身，的确厚度也是一个关键，但我还是建议在全脸范围的打底动作的时候粉底还是起到一个均匀肤色的作用，之余局部瑕疵可以使用局部的遮瑕膏，这样既可以遮盖瑕疵又不会使得妆容出现厚，假的样子。

关于妆面厚度影响妆容服帖的原理：粉底擦到皮肤上以后挥发性物质（水，挥发性油，挥发性硅酮等）留下了粉体和颜料还有一些提高粉体附着力的成分，例如：硬脂酸盐，棕榈酸盐，肉豆蔻酸盐，十一烷酸盐等。这些东西可以使粉体和颜料附着在皮肤上，但是如果说我们将薄薄的粉底理解层刚好的一层，那么厚厚的粉底就是一层又一层，第一层呢是粘附在皮肤上的，而后面几层只是附着在贴合皮肤的那一层粉底上，我们的手指或者水，汗水等掠过这样的底妆的时候和我们从瓶子里面沾取粉底原理上没有太大的差别。因为外面的几层粉底是没有附着力的，好比你敷厚厚一坨粉底，再拿手擦掉多余的，肯定还是会留下粉底，而那一层就是附着在皮肤上的，被你擦掉的就是过厚的！

所以我们在上粉底的时候一定要记住——少量多次，适量薄透，推匀夯实，而重点的瑕疵，我们交给流动性较弱的遮瑕膏吧！

我推荐大家去准备一块这样的调色板，这样不光是调和粉底的时候方便操作也方便观察粉底调和后的颜色，这里要注意的是，每一次往脸上上粉底之前都需要把工具或手上的粉底在板子上面沾几下，这样的目的是让工具和手上的粉底不要过量，从而达到少量多次，适量薄透的效果，而且板子很好清理，也不会发生因为在手上调色导致皮肤吸收粉底水分而使后面用的粉底变质不易推匀。

我非常不赞同网上所流传的“五点法”，就是把粉底直接点五点在脸上然后再用工具推，这样做很不专业和仔细，有时候额头还没有推匀，下巴粉底已经有点干了，还是一点点的按顺序平铺的效果好，相信我，这是经验！

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底妆之刷子篇

其实原理非常简单，好比是粉底膏这种流动性非常差的固态粉底，如果用粉底刷，特别是长毛刷来上粉底，就非常不易推开，而且也不着力，这个时候用手指也不太好，手指不易沾取固态粉底，而用海绵粉扑是非常好的选择！（但也有特殊情况，比如Armani的那款圆头粉底刷，用来上粉底膏是非常不错的选择）

再比如粉底液或者延展性较好的粉底霜，其实用手用刷子用海绵都可以，但是有一个问题就是海绵本身的吸收力，沾上的粉底有很大一部分被海绵吸收掉（特别是粉体里面的流动性成分），这无疑是非常浪费的，这个时候用手指或者刷子是最好的选择。

我不会只钟爱某一种工具，只会在实际情况下做出最优良的选择。

这是我手上在用的粉底刷，我毕竟不是专职推荐产品的达人，所以我手上的工具并不是特别稀奇的，对于靠化妆吃饭的人，好用才是王道。

首先先点评一下在我的眼里最好用的粉底刷应该是什么样的设计，这是我在工作中的个人喜好，希望可以帮助大家在市面上成千上万的粉底刷产品中选出设计最优良的产品：

1.短毛：我曾经说过打粉底是需要一定力度的，所以短毛的粉底刷更加利于着力，所谓短小精干啊。

2.毛的密度：如果把刷毛的横切面的每一根毛当做一个点，那么点成线线成面，如果刷毛越密这个面也更加的密，点与点之间的距离也就越小，刷子之所以能抓粉其实就是刷毛沾上了粉底而已，毛相对的密一些在刷粉底的时候就不容易形成毛与毛之间的空隙，这样就不容易在脸上出现刷痕，而像很多达人推荐的MAC187那样的刷子，或者很多品牌模仿的这种横切面刷毛较稀疏的平头刷，我觉得根本不适合上液体粉底，再说MAC187原本设计就不是刷也太粉底的，毛长而疏，刷干粉类还行。

3.刷毛方向的设计：让我们来看看BobbiBrown这类的粉底刷，这类粉底刷的特点是用刷毛的侧面着力上粉底，而比较少用毛尖（因为面积非常小），所有的刷毛都是朝一个方向，他们之间都是平行的关系，这样设计的刷子其实有一个弱点，就是沾上粉底以后因为液体的粘合力在使用的时候就会出现一撮一撮的分小团队粘结在一起，这样的话刷的时候一用力粉底刷就会分叉，变成了好几个面，而不是一个正面，所以很容易在脸上形成非常明显的刷痕，虽然刷痕是很好解决的问题，但是又何必呢，多一事不如少一事，毕竟工具的目的就是让工作更简单效果更好。我并不是说这样的粉底刷不好，不过我觉得它们更加适合打立体粉底的时候做修容，而第一层全脸的底可能我会原则下面我要说到的刷子。

我最近更加喜欢用毛尖着力的这种平头刷，如EDM和shishedo的131，这种着力点在刷尖上的刷子最大的优势就是给力直接，非常好控制，特别是131，毛很短，很省粉底，而且在给别人化妆的时候这种刷子用力是直的，所以很顺手很省劲，在用“蹭”这个手法的时候也更好控制毛。而且131的毛是非常密实的，所以即便是新手也不会出现过于明显的刷痕。EDM更加适合自己用，我几乎没有用过EDM给别人画过妆，因为横切面太大，顾不到鼻翼两侧等细微的地方。

Amani的紫貂毛小扫把也是我经常用的刷子，但自从有了131我改变了小扫把的职能，131用来全脸第一道匀色打底是非常好的选择，但是因为是横切面是圆头的设计，就不适用用来细节勾画，比如说我喜欢的结构暗影不是使用双修，而是用立体粉底的方法，这个时候在刷深色粉底的时候我最爱的还是紫貂小扫把，在处理眼下等精细部位的时候我也爱用紫貂，紫貂我一共有五把，可见我多爱它了。

至于BobbiBrown那样设计的粉底刷，我基本上是不怎么用了，时代在进步，工具在革新。

EDM的确可以让底妆在三十秒内完成，但只是铺匀而已，在使用中我发现，它的着力是非常弱的，使得“夯实”这个重点没有很好的完成。

所以我目前最爱的是131配紫貂小扫把。

131国内版杆子是不透明的，日本版是透明的，我更喜欢国内版。

刷子的使用：

其实刷子的使用差别不是特别大，下面我就用131和紫貂来做示例，这两个设计很有代表性：

首先是粉底刷准备步骤：

步骤一：首先我们将粉底液挤在调色板上，使用调和粉底可以这样把两种颜色都挤上去（记得我以前说过的，使用调色粉底一定要一次性调过量的粉底，不然不够用是很难让两次调色一样的）

步骤二：然后用刷子把粉底拌匀，多拌一会，这个时候你会发现调色板上的粉底基本上被刷子抓走了，现在这个刷子可不能直接上脸，要切记我说得“少量多次”的技巧。

步骤三：这时候我们用刷子在调色板的边缘刮两下，这时候多余的粉底就被刮了出来

步骤四：然后再在调色板上多点压几下，把刷子上过多的粉底都点压沾取到调色板上，直到点压出来的粉底出现很多空隙不再是一片一片的时候，刷子上的粉底量应该就差不多了。这个时候再上脸就可以刷出薄透的感觉，而不会使妆感过重。

当中途需要添加粉底的时候，切记从调色板边缘那沾取后也一定要在调色板中间把多余的粉底沾压出来。

接下来是用刷子打粉底的技巧：

基本上不要去相信网上说的刷子只能顺着皮肤的纹理刷，如果真是那样按照一个方向刷可能定会有笔触和刷痕的。用刷子打粉底主要注意“铺”“压”“蹭”三个技法。

“铺”——是指将沾取适量粉底的刷子在脸上做铺展动作，将粉底均匀的铺展开，就跟刷墙一样，这个铺不能是一次性铺全脸，比如说我第一次沾取粉底的刷子，分量大概可以够整个额头，那么我就先从眉心开始下笔，然后一笔一笔的铺开，铺的时候最好是按照皮肤的纹理方向，这样不容易形成卡粉。（卡粉是指粉底在皮肤皱纹凹陷处堆积，举个例子：额头的抬头纹，如果我们上下方向刷粉底，刷子在经过皱纹凹槽的时候，凹槽的边缘就会像调色板边缘一样刮出刷子携带的粉底，堆在皱纹里）

不过要注意的是，出现刷痕有时候也可能是粉底沾取太多了，总之按照我的那个调色板沾取法我是不会担心刷痕的。

“压”——虽说是刷子，但也不是只能按照一定方向刷粉底的，所以在用刷子打粉底的时候我也会用刷子进行“夯实”，其实很简单，就把刷子当成手指，在边铺开的同时我会进行压的动作。

“蹭”——蹭这个字我觉得完全是刷子打粉底的精髓所在，从字面上理解“蹭”字就是对物体表面使用一个垂直力并且来回摩擦。当我们铺展的时候出现了粉体堆积，出现了刷痕，当我们用粉刷按压的时候出现了笔触，我们就需要用到蹭了，这相当于对不平滑的粉底层表面来做一个“抛光”的处理，上下左右来回画圈无论你怎么蹭，只要能得到一个光滑无痕迹的底妆效果。“蹭”和“铺”在动作上比较像，但不同的是铺的时候最好要按照皮肤纹理的方向，不然凹进去的纹路的边缘就跟调色板边缘一样会刮出粉底刷上面的粉底推挤在纹路的凹槽里面形成卡粉。而“蹭”这个动作没有方向的要求，更像是在给皮肤上的粉底层进行抛光，带走多余的堆积，压实留下的粉底。

还是要提醒“少量多次”，一次沾取少量粉底，不够了咱们再加，厚厚的粉底不但妆面不好看，我之前的博文也提到过，厚粉底也容易脱妆和花掉。

需要注意的是，除了“压”可以使用稍微大一点的力，“铺”和“蹭”都要稍微温柔一点。

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海绵篇

后面那个盒子里面装的是稍微贵一点的beautyblender的水滴形海绵，三个葫芦是便宜的，这个没法相比，因为拿在手上就知道哪都不一样，我都用得蛮顺手的。真要让我二选一我还是会选贵的。听我来说说为什么啊。

来个对比：

重量：葫芦>水滴

密实度：葫芦>水滴

遇水后的膨胀度：葫芦>水滴

表面的细腻度：葫芦>水滴

弹性：葫芦>水滴

大家会问，为什么什么都是葫芦大于水滴我还要选水滴呢？而且水滴还贵！那是因为一句话——“过犹不及”，设计这东西，还真不是把什么参数都调到最高就是最好的。

葫芦拿手上的确很有分量，特别是湿水后可以用重来形容，而且膨胀得特别大，你看图片上那黄色的和其他两个的体积对比，这样的前后变化的确让人觉得好开心啊，可这不是自己的钱包也不是那啥，光变大是没用的，大了以后在处理鼻翼等细节处反而就不好用了，而且它的表面相对密实光滑，湿水以后还变得有点滑腻腻的，不太好抓，体积过大也不好抓。表面过于光滑虽然接触皮肤的时候感觉很舒服，但其实不太利于上粉底，首先光滑表面的海绵对粉底的携带能力就相对弱一些，还有我们在给一个物体抛光的时候是不是都是用比这个物体表面相对粗糙一点的东西啊？没有人会去拿光滑的玻璃珠去打磨土豆茄子吧？工作中我就发现了像葫芦这种质感的海绵在做铺展和蹭光这两个动作的时候经常是与皮肤之间形成打滑的感觉，而没有力度感，所以出来的底妆效果相对来说还是不够实。还有一个让我觉得葫芦相对不好用的地方就是它的弹性太强，在你做“夯实”的动作的时候需要手把工具抓得比较稳当才能用力是吧，可是因为葫芦弹性大不容易凹出手指拿的形状再加上本身滑腻腻的就更难掌控。总觉得葫芦不太拿得稳，虽然这是一些小感觉，但我的确是个敏感和挑剔的人。

水滴的表面是相对粗糙一点的，这样抓粉的能力会强力点，而且大小我觉得刚刚好，湿水后也不会变化太多，内部也比较松软也没有太强的力度，所以掌控起来也比较容易。

我说的都是一些细微的差别，其实两个都很好用，而且两个水滴配一瓶清洗液都三百左右了，而一个葫芦才十几二十块，海绵这东西的确是需要经常换的，所以呢葫芦还是有它的不可战胜的优势的。

还有一个需要提醒大家的是，海绵的收藏一定一定不能再密闭的罐子啊盒子里面，一定一定要通风好，不然就会发霉，我因为这样损失了一个葫芦一个水滴，靠，一两百就这么不能用了。但是北京的空气很脏我也不放心直接放在外面，所以我就放在了这样的网眼包里面，再放抽屉这样相对大的空间里面就基本上没事了。

至于海绵到底是要湿水还是干用，其实试过，都可以，不过我个人的习惯还是湿水后挤干，而且要挤到特别干，别相信那些什么七八成的说法，只要还能挤出水都有可能影响底妆，特别是粉底是水溶性配方的情况。

在说回手法，其实刷子，手，海绵都可以归结为三个手法“铺”“压”“蹭”，很多同学还是无法准确理解和区分“铺”和“蹭”，我就再重点解释一下他们的不同：

“铺”——按照一定的方向把粉底均匀铺开，方便“夯实”的动作，因为沾了粉底的工具或者手，接触皮肤后粉底只会聚集在一小块，所以我们需要把这一小块粉底铺展成一大块。

“压”——将粉底“夯实”在脸上，让皮肤和粉底更好的结合。

“蹭”——没有方向性，主要是要把不匀的地方，或者出现笔触，刷痕的地方打磨平整，至于这个打磨你是往上，往下，往左，往右还是画圈都可以，蹭匀压实就行。

其实明白了刷子的用法的同学，手和海绵就更加简单，无非就是这三点，铺开压实蹭匀。

说到手和海绵以及刷子的选择除了按照个人的习惯外，还有一些需要注意的地方，在大家白天涂好防晒霜以后又需要化妆的话最好是不要选择刷子，因为对脸部的摩擦比较多，这样会破坏防晒层

防晒霜的很重要的一类成分叫做成膜剂，这是为了让防晒粉末在皮肤上形成一道反射或者吸收紫外线的屏障，而只有在这层膜比较完好的状态的时候才会有良好的防晒能力，而任何的外界摩擦都有可能破坏这层膜，所以我建议大家购买粉底的时候就应该要买那些有防晒值的，或多或少能减少对防晒能力的削减。

除了购买有防晒值的粉底产品，还有一个就是上妆手法的选择，刷子因为在上妆的时候对皮肤的摩擦比较多，所以对防晒层的破坏也非常大，如果是刚做好防晒又要化妆我们可以选择手和海绵来上妆，这个时候在手法上就要注意了，不能再用“铺”和“蹭”了，只能把粉底一点点的压上去，可以选择大范围的时候用粉扑，而细小的不匀或者如鼻翼眼下的部分就交给无名指吧。

这里还需要重点说明的一点就是“铺”“压”“蹭”不是三个步骤，这三个手法是混合使用的，比如说出现刷痕了我马上就可以压一压，蹭一蹭，并不是要铺开了再压最后再蹭。

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粉底的选择——配方篇

粉底的色号选择我们留到下一篇，先来说配方质感方面的，因为颜色还能调，但配方很难自己去改变。

市面上粉底按照溶解性来区分的配方分两大类：A水溶性配方B.油溶性配方

其中大B类油溶性配方又分两类：a非挥发性油溶性配方b挥发性油溶性配方

其中小b类又分两类：1挥发性油2挥发性硅酮

粉底的基底可以提供粉体和颜料一定的流动性甚至是保湿力，同时赋予粉底不同的质感，我们大家一起分类来看：

A水溶性配方

配方里面的主要成分都溶于水，水提供了粉体的流动性，让粉底容易涂抹，这样的粉底抹在皮肤上以后，水很快蒸发掉，留下粉体和颜料等成分，这些成分因为是水溶性的缘故，当再度遇到水的时候会再次被溶解出来形成流动性。但这些成分不溶于油，所以具有一定的抗油性。

这样的粉底抗油（皮脂）不抗水，适合油性皮肤在不易出汗的情况下使用。卸妆的时候使用卸妆水就可以了。

B.油溶性配方

配方里的主要成分都溶于油，油提供了粉体的流动性。

a非挥发性油溶性配方

粉底涂抹在皮肤上以后，基本上所有成分都保持原来的状态，主要成分没有易挥发的，这样的粉底里面的油分主要是可以起到保湿的作用，一般用于滋润型粉底，黛珂AQ精致粉霜估计是这样的配方，估计哈！

这样的粉底抗水不抗油（皮脂），有着相对强大的保湿滋润能力，但使用这样的粉底只有一定要用大量的散粉做好定妆的动作，因为提供粉体流动性的油一直存在，所以流动性也一直存在，那么就很容易脱妆和斑驳，而散粉可以吸收掉一部分油减少流动性，提升贴合度。

b挥发性油溶性配方

粉底的主要成分虽然是油溶性的，但这样的油是会挥发掉的，只留下粉体和颜料等成分在脸上，为什么要让油挥发掉呢？那是因为要让粉底上脸后感觉清爽不油腻。

那么挥发性油和挥发性硅酮有什么不同呢，起是硅酮的俗名就叫“硅油”，以硅油为底的粉底非常的爽滑，易推，可以提供皮肤丝滑的触感。

挥发性油为底的粉底抗水不抗油（皮脂），但质地相对非挥发性油溶性配方粉底较清爽，适合中性至油性皮肤。

挥发性硅酮为底的粉底既有抗水性质也具有一定的耐皮脂特性，并且质感爽滑，Armani的粉底多用这个配方。

在选择粉底的时候一定要根据肤质和季节，所处环境来选择，比如一个人经常流汗，那么就最好不要选择水溶性粉底液，因为一出汗就溶解了，出来的就是米汤一样的汗水。

我们选择粉底的时候可以准备一小杯水，滴一滴粉底液进去如果大部分溶解就表示这是水溶性粉底，这里要注意的是有的老配方粉底采用的是O/W水包油配方，所以可能无法完全溶解，但这样的配方现在已经用得很少了。

用这个方法我们就可以排除掉水溶性粉底。

接下来我们可以将粉底涂在皮肤上，如果过了几分钟粉底还是润泽光亮，有明显的油润感这就应该是非挥发性油溶性配方。

如果抹的时候是比较润滑，但几分钟明显感觉到粉底相对干爽了（这不是绝对的，因为里面可能也有保湿剂等添加），那么这粉底就是挥发性油溶性配方，如果在抹的时候明显感觉到丝滑甚至是假滑（如果不知道假滑是什么感觉，可以去雅诗兰黛专柜试试那瓶紫色的毛孔精华，那就是一瓶硅）那就有可能是挥发性硅酮配方。

配方对妆面的影响是很大的，比如说水溶性粉底，就算上妆技术再好，还是不能抗水的！物理性质决定的。

这些鉴别方法不能用于专业的配方筛分，但是在我们选择适合自己的产品的时候还是够用的！

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互补色在妆面中的运用——遮瑕

现在的遮瑕品一般都是和粉底颜色一样的色调了，不过还是有很多牌子出以互补色为基础的遮瑕产品，比如makeupforever的五色遮瑕盘的5号专业色。

这两者有什么区别呢？

和粉底一样颜色的遮瑕其实就是遮瑕力度稍微强一点的粉底膏，这是为了在不影响整个妆面的薄透感的前提下提供局部瑕疵遮盖的产品，所以降低了它的流动性，这样方便在局部使用，而且更好堆积，不像液体，覆盖面虽广，但是局部的堆积就没有遮瑕膏强。

这就是为什么很多人用粉底膏，粉条用不好就会显得妆面厚重的原因——因为流动性差，不易铺展开来，而逛逛各大美容论坛只要说到遮瑕膏大家都觉得质地太干，君不知，这“干”就是遮瑕产品本身需要的一个因素，它不可能做得跟粉底液一样那么湿润，不然局部堆积后会很容易脱妆。所以如果是用在眼部等易干燥的部位首先要做好保湿打底的工作，以防出现干纹。

这样粉底色的遮瑕在遮盖一些浅显的瑕疵的时候还不错，特别只是为了拍照的话，这样的遮瑕就已经够了，因为灯光一打，粉底层反光后，粉底下面的瑕疵就不明显了。

而以互补色这样的色彩原理为理念设计的产品我觉得在遮盖一些严重的，特殊的瑕疵上面效果会更好，而且这样的瑕疵光靠厚重的粉底是很难遮掩的，就算遮住了，那粉底也会显得过于的厚重，特别是在生活中的妆容，肯定是要避免厚重感的。

这个时候我们就要用到互补色原理了，首先我们来复习一下什么是互补色。

互补色：色彩中的互补色有红色与绿色互补，蓝色与橙色互补，紫色与黄色互补。在光学中指两种色光以适当地比例混合而能产生白色感觉时，则这两种颜色就称为“互为补色”。

简明扼要的说就是两种颜色按照一定的比例调和后会产生白色的感觉的颜色就是互补色。而在色相环里成180°关系的颜色基本就是互补关系。

下面我就针对我们平时常见的瑕疵来讲：

黑眼圈，青筋，淤青等青绿瑕疵——橙色，橘色

其实这些瑕疵本身是发蓝的，但因为我们那层皮肤比较发黄，所以我们透过皮肤看这些瑕疵是青绿的色的，所以在遮瑕的时候我们需要选择第一个色和第五个色稍微调和一下，如果是肤色较深的人，可以用第二色和第五色调和一下，然后再一点点进行局部的遮瑕。

发炎的痘痘，红血丝，局部发红——绿色，青色

红色的互补色是绿色，所以我们会用绿色去中和掉发红，但是只能一点点上到皮肤上，不能让这样子的遮瑕品太突兀，在上过这样的遮瑕品后可以稍微再压上一点点粉底，这样就好像在完好的皮肤上上粉底一样，而这个区域上粉底是要用点压而不能摩擦了。

在遮突起的痘痘的时候很多朋友发现用了和肤色接近的遮瑕产品后痘痘的颜色虽然遮住了但是那个突起的感觉还是没有很好的解决，其实这个时候需要用的是比自己肤色深一点的遮瑕点在痘痘上面，然后不要进行按压，而是用眼影刷的屁股（杆）圆润的那个头对遮瑕的四周做一下晕染糅合就可以了，因为用手去轻压虽然可以使遮瑕服帖，但是也会让刚刚好的遮瑕厚度变薄，遮不住，然后又继续加遮瑕继续压继续遮不住继续加。。。。。。累不累啊？

眼部的遮瑕我肯定会选择比较润的，因为干纹比黑眼圈更恐怖，但是像小痘痘这种我是选择非常固态的，像这样的固态遮瑕笔，我很爱！

大面积的斑块，面部发黄严重——紫色

这个时候就要用到紫色了，如果是全脸发黄可以再中心受光区大面积使用紫色饰底乳或者隔离，比如欧莱雅的紫色隔离，但最好不要全脸使用。全脸用会使底妆呈现一种发白发灰的假面感。

Q：遮瑕到底是在粉底前还是在粉底后？

A：都可以，不过如果是在粉底前，上粉底只能用手压法了，我建议大面积色斑等遮瑕在粉底前做，黑眼圈什么的粉底后做就可以了。

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妆后喷雾

妆前补水——如果要化妆的话，皮肤是不能太干或者太油太黏的，所以如果说是妆前迅速补水的话，这样的喷雾也是很好用的，而且这样纯粹的泉水相比一些加了高分子胶的化妆水而言还没有底妆搓泥的风险。

冷却镇静——这大概是我觉得喷雾对妆容而言最好的也最重要的作用了，我记得在《MissCongeniality选美俏卧底（特工佳丽）》SandraBullock饰演的女警察假扮选美皇后去执行任务后气喘嘘嘘的回来，她的化妆师迎上来拿了瓶喷雾巨娘的对着她一顿喷射，边喷还边说“唉呀妈呀，我的亲娘啊，你咋跑得妆都画了哟？”，那是我零几年的时候看的电影，我当时就在想为什么会在妆要花的时候还喷一脸水呢？原来这个就是叫做镇静！

镇静就是用物理方法使处于兴奋并且发热出汗出油的皮肤迅速恢复到平和的状态，大夏天的大家是不是觉得热到不行的时候有一瓶大喷在手边一震喷射，马上整个身心都凉爽起来了？从此，这个世界多么美好，空气多么清新，皮肤不热了，迅速的防止出汗出油，保护了我们完美的画皮！

妆后补水——我之前说过，不管是什么粉底，只要是粉质的东西都有可能引起皮肤的干燥，出现干纹，这个时候我们就需要时不时的补补水，但是有妆以后不可能用手或者化妆片去拍水，更加不可能擦，这个时候一瓶细密的喷雾就变得非常必要！而雅漾，理肤泉，薇姿他们几家的喷头都非常的好（一分钱一分货，屌丝永远懂不了），喷出来的水雾非常细密，如春雨细如针，薄薄的喷上一层，用手轻压一下，然后用纸巾吸取多余的水分，再补妆就不会那么干燥的。

不管微博上那些屌丝怎么说，反正我自己是必须备着一两瓶喷雾的，有些东西和习惯自己享受就可以了，谁用谁知道！不是所有的东西都要归结于实惠上面，不是所有的商品都要拿原料去衡量价值。这一切都太屌丝情节了！

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http://blog.sina.com.cn/s/blog_5df4326f01019b7n.html

量身定做粉底——色号与质感的调和 视频版

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教你无侧漏遮瑕手法——黑眼圈，眼袋，痘痘

有话说在前面：这一篇虽说是实操文，但不是让大家有一学一，之所以举例是告诉大家怎么去分析自己的瑕疵结构，这样纵然是脸上瑕疵千变万化，也难不倒我们，原理原理！最重要是原理，以不变应万变！

之前的遮瑕是讲的色彩方面的理论，现在我们就结合实际情况来试试看吧。

我们首先上一篇说的互补色遮瑕原理，黑眼圈其实不是黑色的，而且青绿色，所以我们要用的遮瑕产品是偏橘色，橙色的。

我们来仔细观察一下眼袋和黑眼圈，通常情况下黑眼圈和眼袋是会同时出现的，特别是熬夜伤不起的年轻人（顺便强辩自己年轻），但其实只要还没有达到皮肤松弛的年纪，眼袋也问题大多不是特别严重，最多是比较肿而已，而不是想老年人真的有个袋子在那挂着。所以这个时候的“袋”多是颜色上引起的。

大家看这个球体是不是画得很立体啊，那块白白的高光区是不是很凸显的样子啊，怎么能在一张纸上面表现球面的立体感呢？就是明暗光影，如果没有图片上的阴影的话，球面的立体感也就不复存在了，我们的眼袋也是这个样子。

大家看下面这张图，我们来实际的了解一下假性眼袋的明暗关系，红色箭头的地方就是眼袋亮色突起，蓝色箭头指的就是黑眼圈的部分，其实很多同学的黑眼圈和眼袋都和我这个差不多，大多不是整个一片黑的，要遮这样的眼袋和黑眼圈并不是全范围抹上遮瑕膏效果就好的，而且眼下的遮瑕越少越不容易引起干纹。

像这种没有实际的结构上的突起的眼袋我把它叫做假性眼袋，纯粹就是深浅色引起的视觉上的肿胀感。

方法就是提亮和遮盖暗影部分，然后稍微像两边晕染结合就能够消除眼袋的肿胀感，因为这个肿胀感就是由明暗关系造成和加深的。只要削弱了明暗关系问题就可以解决了，而且这样遮瑕眼下容易起细纹的地方其实没有多少遮瑕产品，所以不容易干燥。

大家看下图，我只在发青的地方上了一条遮瑕膏（橘色）。然后向上下两个地方做边缘晕染，让遮瑕的边缘与肤色融合在一起。

然后，就变成这个样子了，这还是在自然光线下面哦，如果是拍照的光，效果会更加好！

在来看一下痘痘，我看过很多化妆师或者个人在遮瑕的时候喜欢把遮瑕品涂上去然后遮住了又用手去压两下，发现遮瑕品被蹭掉了，然后再加一点再摁两下。。。。。。哎，看得我都累。

看我这颗小痘痘，我只用遮瑕笔点了两下，遮住整个发红的区域以后直接用刷子的屁股也就是那个圆润的笔杆头把遮瑕品周围做了一下晕染。

就变成这个样子了，整个过程也就几秒钟，如果用稍暗一点的遮瑕笔效果会更好！

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