爱华网世界著名服装设计师简介
设计充满戏剧性及狂野魅力的新秀:
亚历山大•麦克奎恩Alexander MacQueen
他在法国巴黎举行了一场别开生面的时装展示会，以大胆的戏剧性的设想
震动了世界服装设计界。展示会上出现的景象像是打开了潘多拉魔盒，各种动物图
案、裁剪讲究的和服、全息技术制造的丝绸表演等，让人耳目一新。展示会上还展
示了各种华丽的服饰，如带有金色丝绸翻领的黑色条纹女装和用鹳毛制作的淡黄色
丝绸长袍等。
连续两次获得英国时尚奖（BritishFashionAwards）最佳设计师奖
充满摇滚与颓废气质的设计师:安娜•苏 Anna Sui
在著名的《时代》杂志长篇累牍地刊载她的文章之后，她决心要心随人愿地将其全
部精力投入自已的设计中去。
拥有中国与美国血统、身为第三代华裔移民的安娜•苏最擅长于从大杂烩般的艺术形
态中寻找灵感：斯堪的那维亚的装饰品、布鲁姆伯瑞部落装和高中预科生的校服都成
为她灵感的源泉。她所有的设计均有明显的共性：摇滚乐派的古怪与颓废气质。这使
她成为模特与音乐家的最爱。
成功演绎童话色彩的设计师: 本哈德•威荷姆Bernhard Willhelm
•1999年,发表首个时装系列，名为“BernhardWillhelm”，推出后获得一致好评。
•2000年，推出名为“PlanetenwesenII 20th Century Girl”的秋冬系列，这也是他第三度
•2001年,其春夏系列已面世，除女装外，还首次发表男装系列，继续以花草树木作主题，继
续演绎童话色彩。
在数年来的时装生涯中获奖无数
1996年,获由《Belgian Fashion Magazine》举办的“Knack-Weekend”奖项
1998年,获Flemish FashionInstitute荣誉奖等
纽约第七大道的王子:卡文•克莱 Calvin Klein
•1942年，出生于美国纽约。
•1959年-1962年，就读于著名的美国纽约时装学院(F.I.T)。
•1962年-1964年，担任丹•米尔斯坦(Dan Millstein)助理设计师。
•1964年-1968年，为自由设计师。
卡文克莱是一个全方位的设计师，不论是正牌、副牌或任何一个产品路线，他都有完整的企划想法。
现在，他旗下一共有三个主要的服装路线，而配件则依服装表现来搭配设计。现年56岁的他在纽约
时尚界的一言一行都被媒体注视着，有“纽约第七大道的王子”的封号。
最先重视女性造型线条的设计师: 克里斯汀•迪奥Christian Dior
•1905年1月，出生于法国诺曼底
•1920年-1925年，攻读政治学
•1928年-1931年，画商
•1931年-1937年，自由设计师
•1937年-1939年，Piguet（皮盖）服装店助理设计师
•1941年-1947年，Lelong（勒隆）服装店设计师
•1946年，开设自己的商店
迪奥的名字“Dior”在法语中是“上帝”和“金子”的组合。以他的名字命名的品牌Christian Dior
（简称CD），自1947年创始以来，一直是华丽与高雅的代名词。不论是时装、化妆品或是其他产品，
CD在时尚殿堂一直雄踞顶端。
在现实和幻想间徘徊的设计师: 克利斯汀•拉夸Christian Lacroix
欣赏法国服装设计大师克利斯汀•拉夸的作品如同欣赏一场假面舞会。他的作品华贵典雅、千娇百媚，
既有东方女性的神秘莫测，又有伦敦女性的古板怪异，还有法国女性的浪漫随和。他生活在现实和幻想
之间，却又无时不在试图以时装的方式描绘心灵深处的梦境……
•1982年，第一次发表服装秀，立刻为时装界带来一股清新之风。
•1999年，巴黎时装周时，他设计的的火焰系列——气势磅礴的晚礼服、18世纪风格的短上衣、绢网芭
蕾短裙……给这次时装秀带来一抹明亮缤纷的色彩。法国查特酒式的黄绿色、鲜亮的粉红色、清新亮丽
的柠檬黄、火焰般的朱红色……鲜艳清晰，活泼生动大胆。婚纱系列，用珊瑚红、蔚蓝色、金黄色的缎
质长裙，集女性的万般柔情与奢华于一身。拉夸此次时装展引起观众强烈的共鸣和大声喝彩，纷红的康
乃馨雪花般飞向设计师。
追求极度完美的设计师: 贾尼•范思哲 GianniVersace
“范思哲”的品牌标志是希腊神话中的蛇发女妖美杜莎（MEDUSA），代表着致命的吸引力，她的美貌迷惑人心，
使见到她的人即刻化为石头。范思哲一生都在追求这种美的震慑力，他的作品中总是蕴藏着极度的完美，以致
濒临毁灭的强烈的张力。
1982年范思哲赢得了一系列使他的事业达到顶峰的奖项中的第一项奖“L’Occiod’Oro”1982/1983年度秋冬女
装展的最佳时装设计师奖。
1986年1月24日，意大利共和国总统弗朗西斯柯.柯西加授予他"共和国荣誉"奖章；芝加哥的国家土地博物馆举办
了一次范思哲十年作品的回顾展。
1986年10月22日，在巴黎，在名为“Gianni Versace”的展览中希拉克总统授予范思哲"巴黎市银质奖章获得者"
的称号。
1990年12月第四次被授予“L’Occiod’Oro”奖章。显示他是该年最有创造力的设计师。
1993年2月1日，美国时装设计师协会把受众多人羡慕的美国时装界的奥斯卡奖授予范思哲。
由于对表演艺术的巨大的专业贡献，他受到多次好评，并荣获"银面具’奖。
比范思哲有勇气的胞妹设计师: 当娜泰拉•范思哲danatell versace
在范思哲身故一年后的今天，其妹当娜泰拉凭着自己的实力上升为世界顶尖的时装设计师。她每年要设计十个时装系列，
还监督皮具、香水、家居产品和配饰的设计工作。这位身高五尺四寸，头发淡黄，烟不离手的女性一直被人们认为作风
大胆、充满魄力。
•1993年，范思哲被证实患上罕见的内耳癌，于是他便把更多重任交给了当娜泰拉。她说：“我们以为范思哲会因癌
症而死，所以在去年发生悲剧时，我们在思想上都有所准备，在他接受治疗的两年里，我一直接受设计训练，”
•1997年，她负责设计时装和价格较为便宜的Verses和Isfante系列，并研制了独特的Blonde香水。
具有大众亲和力的品牌设计师: 唐娜•卡伦 DonnaKaran
唐娜•卡伦与卡尔文•克莱恩、拉尔夫•劳伦并称美国三大设计师。她创立了以自己名字命名的高级女装品牌，而她的
二线品牌DKNY可称为世纪末最受青年一代喜爱的朝阳品牌，其声名甚至超过她的正牌。她总是以率真心态面对人生，而
且她的设计总是源于自然、因而，她的品牌特别具有大众亲和力
1977年，获美国柯蒂（COTY）时装评论奖
1981年，连获美国柯蒂（COTY）时装评论奖
1984年，再获美国柯蒂（COTY）时装评论奖
1985年，获美国时装设计师协会奖，第四次获得柯蒂时装评论奖
1988年，获美国时装设计师协会奖
1990年，成为年度最佳设计师
1992年，获全羊毛标志奖并第四次获得美国时装设计师协会奖
1996年，再次成为年度最佳设计师
颇具浓厚传奇色彩的设计师: 加布里埃•夏奈尔Gabrelle Chanel
作为历史上一位最伟大与最有影响力的高级时装设计师，夏奈尔从未过时。她在过去的100年中，无论是在时装还是人生态度，
都是女性追求的先导和典范。尽管已逝世多年，但许多人仍热爱着Chanel风格，她精彩的人生，大战前后的绯闻，使她的生命
留下浓厚的传奇色彩
•50年代，巴黎新一代的设计师才开始成熟，纷纷窜起，此时Coco已在瑞士平静地生活了十多年，已经71岁高龄的她，突然戏剧化
地宣告复出。复出后的初期表现，为她带来很多反面的评议，甚至有人指出这样失败的复出，势必影响到Chanel香水的销量。然而
Coco却深深明白到，这将是一个崭新的开始，她的精神与斗志，就和当初创业时一样。果然，Chanel趋向实际的设计征服了美国市
场，将时装带上街头，仅隔一年就成功地夺回往日的声势。
•在Chanel生前，由KatharineHepburn扮演Coco，以她一生为故事的歌舞剧，已经在百老汇上演了。有人形容Coco的一生为“传奇”，
她也确实用八十多年的时光，活出一个经典设计师的风范。
在市场与优雅间创造完美平衡: 乔治•阿玛尼Giorgio Armani
作为二十世纪八十年代意大利时装设计走向世界的拓荒者，乔治•阿玛尼撑旗的系列品牌风格明显，经营成功，具有世界性的名望和影响。
这个以设计师的名字最先注册的品牌，现已是在美国销量最大的欧洲品牌，这一品牌服装充分展示了设计师的天才和设计的个性风格。
•70年代中期，他与情人也是生意的合伙人西雅治•盖利奥提一起开始了男、女装的生产。
•1974年，当乔治•阿玛尼的第一个男装时装发布会在完成之后，人们称他是“夹克衫之王”。
•1984年，创立低价位品牌安波罗•阿玛尼。
•现在，阿玛尼的时装帝国现在包括了13个服装系列，便装A/X阿玛尼到专门的高尔夫系列、牛仔装、阿玛尼内衣、饰品和香水等。
执著于优雅品位的设计师: 于贝尔•德•纪梵希Hubert de Givenchy
湛蓝的眼眸，银白的发丝，爽朗的笑容，身高198厘米的“时尚巨人”纪梵希,凭借其独树一帜的优雅格调，在时尚界享有盛名，半个世纪以
来持续不辍，他与奥黛莉•赫本的惺惺相惜，以及他所创造出的“赫本旋风”，也成为流行史上的一则佳话。
•1955年，纪梵希开始设计非配套穿女装，并把奥纶纤维（聚丙烯腈短纤维）引入女子高级时装。
•1982年，纪梵希在纽约时装工学院举办30年回顾展。
•1988年，纪梵希因为财经原因,将自己的商业转让给了路易.威登(LVMH)集团，但自己一直担任“法国纪梵希设计室”首席设计师,直到1995年退休。
•1992年，纪梵希在巴黎凡尔赛宫举办40年回顾展。
东京国际时装之父: 三宅一生 IsseyMiyake
三宅一生品牌虽不是第一个为国际公认的日本时装品牌，但它却是根植于日本的民族观念、习俗和价值观，且是名震裹宇的最优秀世界女装品牌。
他的产品是一些流行于全世界的，但却张扬着鲜明的日本民族风格的东西，它不仅仅确立了他自身的国际地位，同时也确立了东京为国际时装之都
1977年获1976年的MAINICHI设计奖，这项奖第一次颁给时装设计师。在东京发布“一块布”，在东京和发布“和三宅一生一起飞”。
1980年，参与在维多利亚和阿尔伯特博物馆举办的日本风格时装展；获得纽约布莱克学院奖。
1984年，获得美国时装设计师协会奖和MAINICHI设计奖1985年，在巴黎获得时装奥斯卡奖，再一次于维多利亚和阿尔伯特博物馆举办展示。
1990年，在阿姆斯特丹举办展示会，在东京举办“我要褶皱”展示，获奖。
1992年，获得朝日奖。被《星期日时报》评为创造20世纪的1000人之一。
1994年，“三宅一生我要褶皱”获得日本创造奖1996年，发布“三宅一生我要褶皱”客座艺术家系列1，获得MAINICHI设计奖。
1997年，发布系列2；获得日本政府颁布的紫绶带奖章。
Dolce &Gabbana
Domenico Dolce 和StefanoGabbana两个意大利人，在携手共创Dolce &Gabbana品牌前，人生的道路是全然不同的，一个小时便常跟随父亲在小服饰
店内选布料、剪裁、与裁缝，另一个则与时装完搭不上关系，直到他们在米兰相遇，才促成Dolce &Gabbana的诞生。
Dolce &Gabbana的作风非常独特，创业之初步不但婉拒交付大成衣工厂代工生产，坚持自己制版、裁缝、样品和装饰配件及所有服装，还只任用
非职业模特儿走秀，对于当时讲究排场的时装界，是相当独树一格的。展示会中经常播放古典音乐、化妆、地中海发型及具有一头黑发和南方女子身材
的模特儿所经营出的南义大利西西里岛风情，几乎以成为Dolce & Gabbana独特的标志风格。Dolce & Gabbana的服装一直都以天主教妇女身上的黑色作
为最主要的用色，南欧宗教色彩也转移为图案的表现上。除了南义大利西西里岛的创作灵感，强调性感的曲线，像是内衣式的背心剪裁搭配西装，是
Dolce & Gabbana最典型的服装造型。 义大利女性穿著讲究饰品，使得Dolce& Gabbana的配件都显得相当华丽，从皮草制的复古提包，搭配绣满图案的
及膝袜，都极具Dolce & Gabbana设计风格。与饰品相较，Dolce& Gabbana的眼镜就显得较为低调，避免复杂的金属装饰，复古简单的设计，突显出干
练的都会气质。
90年代初内衣外穿的风潮，奠定了Dolce&Gabbana内衣与泳装系列复古风格的基础，传统造型的内衣成为重要的搭配单品。而其所推出的香水更获
得许多大大小小的奖项。 值得一提的是Dolce &Gabbana并不等于D&G，D&G是它近年来越来越受欢迎的年轻副牌。两者结合了来自义大利的万种风情，为
时尚圈带来活力四射的风格与创意。
凡中有伟大创意的设计师: 约翰•加利亚诺 JohnGalliano
舆论界普遍认为约翰•加利亚诺的创作水平已超过了当今一些名家，彬彬有礼、谦虚克己、博学多识是加利亚诺成为顶尖设计师的重要因素，传统的英国式
教育有使他对时装的历史、演化都有深刻认识。
•1985年，打出了自己的牌子。
•在每季度的时装展示会上，他都有新作问世。
•1990年,约翰应巴黎的设计师之邀，加盟花都时装界。开始几年，他掩饰锋芒，很少公开露面，以谦逊的态度和平静的心情反复观看巴黎名师的作品大展及
其新形象。
•1994年10月，经过数年卧薪尝胆，他隆重推出了’95春季时装系列。整整三周的超典雅作品展示，犹如于无声处一声惊雷，轰动异常。
•1995年。他应邀出任纪梵希(Givenchy)的总设计师。终于到达了时装界的顶峰。
•1996年10月，又被迪奥公司委以重任--创造未来Dior女性新形象。
1988年被评选为本年度最佳设计师。
世界时装界的凯撒大帝: 卡尔•拉格菲尔德 KarlLagerfeld
卡尔是举世公认最具领导潮流能力的设计师之一，他具有源源不断的新创意，每一季都推出精彩绝伦的新作。你永远无法猜到卡尔•拉格菲尔德下季将推出什么
风格，因此你也无法用任何一种风格将卡尔•拉格菲尔德作以概括。
•在芬迪公司工作的十几年里，卡尔•拉格菲匀尔德创作出大量高雅、新颖、大胆、极端女性化的精美时装。他被誉为芬迪的改革者。而他与克洛耶的合作是名师
与名牌珠联璧合的典型。
•1984年，拉格菲尔德建立了自己的品牌卡尔•拉格菲尔德（KarlLagerfeld）。他艺高胆大，同时为三个品牌设计，称得上是巴黎界的一个奇迹。
•1994年，卡尔•拉格菲尔德在巴黎推出了春夏女装，他的克洛耶女装抒情浪漫，洋溢着新古典气息，柔软面料。紧贴着肌肤的裁剪，色彩为金褐、烟灰、灰褐、
鼠灰、褪旧玫瑰红等朦胧色。模特的弯曲发型复古加漂染，被观察家誉为90年代成熟女性的着装典范。他设计的女装暴露的透明紧身衣、胸罩、腹带，下摆剪口的
鲜明上装，加上模特的塔型假发，厚底面包鞋，风格大胆硬朗。夏奈尔女装由窄肩上装、褶裥不对称裁剪裙子构成，内配粗花呢，例如胭脂色、粉红、大红色，在
巴黎新装一片白色海洋中显得艳丽醒目，博得阵阵好评。
色彩魔术师: 高田贤三 KenzoTakada
在二十多年的设计生涯中，高田贤三坚持将多种民族文化观念与风格融入其设计，他不仅是时装界的杰出人物，亦是多元文化的推崇者和融合者。生自日本现已定居
法国的他从各式各样的文化模式之中吸取精华，将各种不同的文化有机结合。
•60年代中期，到法国求学。那时的高田贤三日子过得十分艰苦，为了解决经济上的问题，他什么都做过，其中包括工地工人。高田贤三通过自己不懈的努力，向父
亲及身边的人证明，自己加入时装界并非不切实际的一时冲动。
•1970年，在巴黎开设了第一家时装店JungleJap（日本丛林），从此步入巴黎这个时装大都会，与此同时，五花八门的巴黎时装强化了他的时装观念，促成了他在
时装设计理念和技巧上的成熟。
•高田贤三抓住法国《ELLE》杂志发掘新人的机遇，成为BonMagique品牌的设计师，打开了在巴黎时装舞台上的成功之门,并从中脱颖而出。
1960年，获得日本时装界一个重要奖项---Soen大奖．
获时装界最高荣誉的最年轻的设计师: 马克•雅各布斯Marc Jacobs
有“坏孩子”之称的这位美国服装设计师，作为LouisVuitton品牌的设计师依旧我行我素：长发、纹身，一幅摇滚的打扮，在行为上也是如出一辙：如拒绝CFDA奖，
出席正式场合还是不加梳理的头发，脚上穿着网球鞋的模样。但这一切并不妨碍他赢得“纽约金童”的赞誉。
•2000年，在春夏系列展示中，他设计了一款样式简单的轻质毛料打褶长裤，其兜口边饰以闪光的珠子。神奇的多色印花将一款普通的职业装变为性感的礼服。虽是源
自70年代未的职业女性的服饰外观，没有俭朴或隐藏的富有，这与带有纽约时尚的Jacobs自己的风格路线完全不同。
•2000年，秋冬纽约时装周上，不同于那些成熟稳重的“仕女”风，他推出则是一个非常年轻的作品，继续朝着“坏品味、上好材质”的路上走去。这次Jacobs的女人
穿着或是女学生似的直筒裙装加套头毛衣，或是略呈方形的斜纹软呢夹克、略短的及膝裙；有些款式受60年代AndreCourrege影响，或是圆形环装饰的外套，或是尼龙
小碎花套装；晚装为一系列介于皱纹纸彩带和川久保玲式绉褶的A型小礼服；而MarcJacobs第一个手袋系列亦同时亮相，复古加上大的银色圆形扣环，是其最大特色。
1987年获颁The Council of Fashion Designers of America(CFDA)Perry EllisAward for New Fashion Talent。
92获赠The Women’s Designer of the YearAward。
缪科雅•普拉达 MiucciaPrada
MiuMiu属Prada唯一一个年轻副线的品牌，风格像小女孩一样可爱，命名由来相当即兴，一切也只为设计师MiucciaPrada的小名miu miu而起。
1978年，28岁的Miuccia极不情愿的从母亲手里接过由祖父传下来的公司。
1985年，她设计了新款手包，成为了流行潮流。
1989年，她设计的秋冬成衣以其刻板的反潮流倾向赢得了评论界的赞美。
1992年，MiuMiu高级成衣初次发布。
1993年，赢得了美国服装设计师协会对国际服装设计师的佳奖。
1994年，第一次在纽约开服装发布会。
50年来服装界成功的典范: 皮尔•卡丹PierreCardin
皮尔•卡丹，是50年来服装界成功的典范，也是一个闻名全球的品牌。1950年，在创造欲的驱使下，皮尔•卡丹开始独立创业。从此，他凭借独特的创造力和高明的经营眼
光，不断开拓设计领域，在五光十色、群芳斗艳的巴黎，很快打开了市场。
•1954年，他开设了“夏娃”女装店。
•1957年，开了“亚当”男装店。
自从开创自己的品牌以来，皮尔•卡丹在时装界就是一个富有震撼力的人物。他在时装造型上的大胆创新，每次都让人们惊诧不已。
•1964年。他参宇航员的装束。创造了铠甲式的针织“宇宙装”，给时装界带来了一个赏心悦目的新面貌。
三次获得时装设计最高荣誉奖---“金顶针”奖
全美十大设计师之一: 拉夫•劳伦 RalphLauren
拉夫•劳伦的精明之处在于让全世界都心悦诚服：能圆购买lauren品牌之梦，便身价倍增。他展示商品的办法别具一格，店内表现的是一种家庭氛围，这种方法非常成功，
开在麦迪逊大街的商店第一年的销售额就超过三千万美元。
•1967年，在A.Rivetz公司工作时，开始设计宽的领带。
•1968年，随着他设计的领带的流行和50，000美元的贷款，建立了Polo时装公司，开始了他的商人生涯。他选择Polo这个名字因为它的样式和商标总是能激起人们的兴趣。
•60年代后期，布卢明代尔的窄式领带取代了拉夫尔的款式，宽式领带被拒绝在任何一家百货公司里出售。但是随着Polo品牌的成功，零售商们的目光又很快的回到了拉夫
尔的身上。
•80年代早期，将朴素的谢克风格引用到时装设计领域，开始了注重简洁的设计。
异军突起的澳洲设计师典范: 瑞奇•泰勒 RichardTyler
澳洲时装界出过不少人才。来自墨尔本的时装设计师瑞奇•泰勒二十年前西渡美国，以天赋和努力在竞争激烈的时装中心纽约稳占一席之地，影响力与CalvinKlein、Armani
等名牌不相伯仲。
•为最新一届金球奖影后CalistaFlockhart设计领奖的晚装。
•为汤姆•克鲁斯、妮科尔•基德曼等大明星设计服装。
•在今年艾美奖颁奖典礼上，为HeatherLocklear设计了一袭白色的极低胸晚装。据说当她穿上这袭令她丰满的胸脯呼之欲出的晚装时，她的两岁女儿欲跑来给她一个拥抱，
吓得她连忙大叫：“小心我的裙子！”
•1999年6月25日的黄昏，纽约哈得逊河，邓文迪身穿瑞奇•泰勒为她特别设计的乳白色丝绸结婚礼服，与她的新郎默多克深情拥吻。
•为2001年第43届格莱美奖得奖的R＆B女歌手托尼•布莱克斯顿设计出席颁奖典礼的礼服，令她大出风头。
针织女王、摩登女性的典范: 索尼亚•里基尔 SoniaRykiel
1930年，出生于巴黎纳河右岸的贫困区
被誉为“针织女王”的索尼亚•里基尔的名字不断地和各种奖项、荣誉联结在一起。她不仅是一位服装设计师，也是作家、艺术家。时装界中真正能够称为大师级的女性设计师
并不多，索尼亚•里基尔的设计却创下了摩登女性的典范。
•1973年起，担任“巴黎成衣及女装雇主联合会”的副会长长达20年之久。
•1968年，创办公司，在巴黎成立第一家服饰店。
•1984年，著名导演罗伯特•阿特曼（RobertAltman）在观看了索尼亚•里基尔的发布台会后，产生了为里基尔拍部电影的想法。他导演的影片《成衣》中，索尼亚•里基尔
被塑造成一个敢于向整个服装界挑战的“女英雄”，轰动了世界影坛。
•将衣衫的故事写进了自己的书《红唇》和《我情愿赤身裸体》的书中，并因此被认为是很有天赋的作家。
1973年，荣获法国荣誉勋章
力挽狂澜的设计高手: 汤姆•福特 TomFord
这个剃着小平头的德州男子曾经当过模特，在秣兵粝马了多年之后于96-97年推出了一系列以70年代为主题的设计，一炮而红，彬彬有礼地挽救了岌岌可危的Gucci，
使这个濒临
破产的品牌奇迹般地成为以后几季世界时尚界的宠儿。
•1990年,加入Gucci。
•1994年,成为创作总监。
•1996-97年,推出了一系列以70年代为主题的设计，一炮而红，彬彬有礼地挽救了岌岌可危的Gucci。
•最近，TOMFORD还与GUCCI公司的总裁DESOLE（德.索勒）先生一起，成功收购了法国名牌YSL（伊夫.圣.洛朗）公司。今后，他还将更多地参加进YSL的各项设计中，
世人已经拭
目以待。
•2000年,出任YSL创作总监。
1996VH1最佳女装设计师大奖和最佳男装设计师大奖。
1999年最佳女装设计师大奖。
时装界最不安分的老太太: 维维安•威斯特伍德Vivienne Westwood
1941年，出生于英国
今年已经60岁的英国设计师维维安•威斯特伍德无疑是时装界最不安分的老太太。她曾被美国时装权威《Women’s WearDaily》喻为二十世纪最具创造力的时装设
计师，以puck、sex和streetculture为主要设计原素。
•1971年，创立品牌，与男友MalcomMcLaren在伦敦King’s Road开设了第一间以puckgroup顾客为主的Rockbotique。
•1981年，在第一个时装展中，以“Pirate”及“New Romanticism”为题的GoldLabel系列在欧洲时装界声名远播。
•1993年，Anglomania系列的诞生，令维维安•威斯特伍德的设计更趋年轻化。
•1999年，她离开生活了50多年的英国，前往巴黎发展。
•2000年，其因设计独特怪异，引人争议。在时装界独树一帜，随着年龄的增加，她的设计依然锋芒不减。
吹毛求疵尽善尽美的设计师: 瓦伦蒂诺•加拉瓦尼Valentino Garavani
瓦伦蒂诺1959年初涉时装界，是少数几位闻名世界的意大利设计师之一。巴黎的同行把他看作旗鼓相当的对手。历久弥新，永不过时，是瓦伦蒂诺对于设计所抱持的
信念。如果你有机会，请仔细观察，就会发现它们精致得好像是艺术品，因为他太吹毛求疵了。
•1959年，初涉时装界，通过孔多蒂(Condotti)公司在罗马的展览会上展出了一百多种款式的时装——他首次设计的成套时装。
•1960年，开了第一家时装沙龙，在罗马成立了瓦伦蒂诺公司。
•1968年-1973年，瓦伦蒂诺公司被肯通(Kenton)公司接管。“白色系列”诞生，短裙配以蕾丝长统袜及简单平底鞋。
•1973年，瓦伦蒂诺重新购回了公司。
•1975年起，瓦伦傍诺公司开始在巴黎推出一套套成衣，展现了这位善于迎合顾客口味的时装设计师的艺术风格。
世界时装日本浪潮的新掌门人: 山本耀司 YohjiYamamoto
设计师山本耀司是八十年代闯入巴黎时装舞台的先锋派人物之一。他与三宅一生、川久保玲一起，把西方式的建筑风格设计与日本服饰传统结合起来，使服装
不仅仅是躯体的覆盖物而是成为着装者、身体与设计师精神意韵这三者交流的纽带。
•1972年，成立了自己品牌的成衣公司。
•1976年，在东京举行了第一场个人发布会。
•1988年，在东京成立山本耀司设计工作室。
•1988年，在巴黎开设时装店。
•1998年，推出了一个以50年代法国服装风格为主题的服装系列，令他的崇拜者们欢欣鼓舞。
•1999年，巴黎秋季时装发表会上，山本曾让伸展台上的新娘，从婚纱裙中的拉链口袋掏出鞋子、手套、和捧花。他还重现过铁达尼号女性乘客所戴的大帽子。
•近来在美国上市新男性香水“Yohji Homme”。
色彩大师: 伊夫•圣罗兰Yves SaintLaurent
戴安娜•弗里兰说：“与圣洛朗沿着花园的小径散步，最终总能发现‘一罐金子’”。时装杂志评论他为“太阳王”、“懂得如何在变革和延续之间寻求完美
平衡的天才”。
•1968年，他大胆启用不戴胸罩的模特展示薄透时装；就这样他的撒哈拉短袖上衣（1968年推出）和衣裤套装（1969年推出）都成了现代人衣橱中的经典服装，
“所谓幸福的女人，就是穿黑裙子、黑毛衣、黑袜子，戴新奇首饰，并且身边有一个爱她的男人。”
•1971年，他推出的女装展示，东方神秘主义系列开创了70年代的嬉皮服装潮流。他被媒体贬为“品位拙劣”，他也因此得了“伊夫圣失败者”的绰号。然而，
他当年的设计现在正在古驰品牌中复苏流行。圣洛朗一年两次的时装发布会已成为一种潮流，
•1996年他的春夏装以“左岸”为主题，以粉红色的背景，配合以“巴黎粉红梦”艳丽的化妆，使女性自然婉约，柔媚感性。他著名的“致敬”（hommage）系
列高级时装的设计理念影响和启发了后来的许多设计师。
MartineSitbon
MartineSitbon的服装设计中总有一些疯疯癫癫的棱角。孤傲、平胸、中性、倔强的形象出现在她的T形台上。男性的憨鲁、女性的乖张在她的作品中搅成了一团，
最後妥协成某种摇滚巨星的老油条美学，第一次出现在1985年她的处女展上。 她的灯笼裤、粉彩大衣、修士头套等等都显示著一种怪怪的不和谐。
MartineSitbon1951年出生在北非的Casablanca，父亲是个法国人，母亲是意大利人。她10岁的那年来到了巴黎，那个时候正是巴黎狂热的60年代。她在theStudio
Bercot处学习高级时装定衣的制作，1974年出师，当时她的裁剪技能就相当受到赏识。7年的国外旅行，包括去了香港、墨西哥、特别是印度，对她影响很大，培养
了她对面料和组织的非凡直觉。她绝大多数的冷色系列就是一个很好的证明，说明她首先是一个以面料为先的女人。波纹绸、皮革、传统蕾丝、拷花丝绒以及亮丽
的缎子是她设计中的支柱。她异想天开地将传统服装配上意料不到的面料，比如：传统的男式衬衫被透明纱全新演绎，而高帽则是由拷花丝绒来诠释。就这样子她
个人的风格浮出了水面。
MartineSitbon在1988年到1992年期间为Chloe设计成衣系列。她将Chloe带回60年代的不喧闹的设计，而又加上了80年代的轮廓。其中一个标志性的设计是他的男
性化的套装搭配上阴柔的雪纺纱女衬衫。同年她接掌了Chloe，并且开发了一条二线的品派叫做：Martine SitbonFantasy。
IsabelMarant
IsabelMarant是法国新生代设计师中，少数赢得国际间时尚界注目的一员。在巴黎设计学校Studio Bercot毕业之後，IsabelMarant以助理的身分在Yorke
and Cole跟随BridgetYorke学习，从此开展她在服装业的设计工作；在她开设自己的服装店前，还曾和Chloe、Yohji Yamamoto、MartineSitbon的艺术总监Ascoli
一起工作。
她从不愿穿和别人雷同的服装。当她还是小姑娘时，在家乡法国讷伊的层层海浪和克罗迪山口的优美环境中，她曾把父亲的羊绒衫剪了用来做裙子。作为一名巴
黎人，她从母亲那裏汲取了德国文化，从婆婆那裏汲取了拉美安地列斯文化，并将它们深入自己的装设计之中，如带风帽的短袍，紧身衣、还有非洲面具、包头巾……
她的丰富感正是利益於广泛的旅行和阅读。
Marant多元化的设计风格，和她独特的生世背景有很大的关系，她有一个德国血统的妈妈（设计师ChristaFiedler），一个法国爸爸，和一个来自安第列斯群岛
的继母，多种族的生长背景，反映在服装设计上，使得Marant的服装混合了过去与现代，交织出非洲、印第安、安第列斯三种文化的独特风貌。
Marant的服装宽松舒适，却洋溢著流畅的线条感，她希望她的服装不会紧绑住女人，却依然让女人特有的美丽曲线表露无遗。除了女装，Marant也设计珠宝、配件、
鞋子和男装。
传统与现代之绅士典范--PAULSMITH
因缘巧合进入服装领域的PAULSMITH，当初18岁的他，完全没有一技之长，对事业不抱任何企图心，由于父亲的安排，带他进入一家布料批发商当外务人员，从此结下了与服装密不可分的关系，激发出对于时尚的热诚与天赋，终于在1976年，将自己的设计正式带入国际舞台-巴黎。
PAULSMITH，可说是英国代表性品牌之一，讲究英式传统的细腻缝制技巧，融入富现代感的设计风格，注重穿着剪裁上的实用性，适时的将幽默与智慧结合于设计之中，在材质与色彩的选择上更是别出新裁，令人惊艳。因此，整体形象感是典雅气度的绅士风范却释放出现代摩登的时尚氛围，拿捏的比例的确让人拍案叫绝，也因此颇获世界各地的好评，在日本，更是完全疯狂，争相购买。
PAULSMITH因为服装设计以及在国际间优秀的表现，被英国女王册封为Sir(爵士)头衔，但PaulSmith仍未减低其优秀的创作力，反而是促使他季复一季推出许多佳作的原动力
PAUL SMITH旗下拥有数个产品系列，分别为PaulSmith、Paul Smith Women、PS by Paul Smith、Paul Smith Jeans、Paul SmithChildren、Paul Smith Underwear、Paul Smith Londen、R. Newbold、PaulSmith Spectacles、Paul Smith Bag、Paul SmithWatch，而后四者皆采用授权方式生产制造
另类设计师 -川久保玲
1978年再推出男装HOMME。
1981年巴黎的女装发表会引起世界流行舞台的重视，隔年更以有名的乞丐装概念引领当代的流行先锋
美国时尚界给予川久保玲“流行先锋”的称号，赞美她不仅在服装设计上开创新意，而且在经营
品牌旗舰店上眼光独具。十年前，川久保玲在没有设计师设店的纽约艺术区Soho开设了第一家服饰店
；十年後Soho到处是名牌精品店，川久保玲则退出这个热门区域，率先迁到原是仓库林立的雀儿喜区
，超现代感的室内装潢再次造成轰动。
川久保玲的设计独创一格十分前卫，融合东西方的概念，被服装界誉为“另类设计师”。她的设
计正如其名，独立、自我主张——只要我喜欢，有什麼不可以。她将日本典雅沉静的传统、立体几何
模式、不对称重叠式创新剪裁，加上俐落的线条与沉郁的色调，与创意结合，呈现很意识形态的美感
川久保玲，是一个特殊的例外：她既没有出去学别人的模式，也没有经过正统的训练，但在东京的本土上，她做出的又绝不是纯民族的东西。她的意识已经远远超过了当时堪称前卫的美国，以及朋克发源地的英伦三岛不列颠王国。她的看似古怪的思想，实际上是非常深刻的。深得无底，所以才会在20年后大放异彩，让更年轻的一代时装设计师们崇拜，去解构，去寻求自信。 她是时装界确实的创造者——一位具有真实的原创观念的时装设计师，凭借她最重要的观念——黑色，在最近的几十年席卷全球。20世纪80年代早期，来自日本的时装设计师川久保玲，革命性的发布会使原来仅限于晨礼服和燕尾服的黑色成为流行。由于她的缘故，黑色成为最时尚女人的永恒形象。
JunyaWatanabe
JunyaWatanabe是川久保玲旗下最得意的设计师，起初是以打版师的角色进入到Comme DesGarcons的个人工作室，开始他的服装生涯，由於其优异的天赋
与耳濡目染的结果，所呈现的作品，令川久保玲本人啧啧称奇，只经过3年的时间，即提拔他为Comme Des Garcons Tricotline针织路线的设计师。
由於Comme DesGarcons的服装，创作风格迥然不同於一般的设计师，打破传统拘泥的服装线条，解构型体上的限制，发挥天马行空的创作理念，挑战织材
的不可能任务，这些都是Comme Des Garcons截然不同的特例风格，而JunyaWatanabe却能完全心神领会设计师川久保玲的所有创意出发点，颠覆的力道与勇
气，丝毫不逊色於恩师，因此，1984年进入Comme DesGarcons门下做事，10年後川久保玲更为WATABANE创建个人品牌，这种特例在服装界而言，相当鲜见难
找，其才华备受瞩目与肯定
1994年，创立自己的品牌JunyaWatanabe，他的设计精神大体与Comme desGarcons相差不远，混合暗亮对比之色系，不成章法的架构轮廓，颠倒错乱的口袋
设计，不强调肩线的手法，长度过长的袖子，层层相叠的多层次组合，织料与颜色撷取上的微幅夸大，丰富多变的剪裁手法，色彩强烈的格纹裤配合著不对称
剪裁的上衣，围裹、抽折等细部处理技巧，突破服装的传统缝制，添入崭新素材於作品中，如环绕成圈的铁丝圈、如蚕吐丝成茧的迷离效果，同时释放出具有
建筑风格与幻觉效果…..等等，皆是JunyaWatanabe勇於创新的表徵，同时也令欧洲巴黎时尚人士，耳目一新，无不拍手叫好，彷若是件稀有的艺术珍品，因
此不难理解为何川久保玲会对Junya Watanabe分外赏识!
迷你裙之王MaryQuant
2003年春夏的时装舞台，迷你裙又再次成为最热门的服饰。就像Chanel用小黑礼服裙为女性开创了时装革命一样，迷你裙曾是60年代年轻人“反抗陈规”
的革命性标志。而这场冲击波的制造者就是被称为“迷你裙女王”的英国设计师Mary Quant。出生于英国威尔士的MaryQuant，16岁时开始崭露设计天赋，当
时她正在伦敦的Gold Smith College学习绘画专业。并在那时结识了后来成为她的丈夫及最大协助者AlexanderPlunkett Greene。毕业后Mary Quant在一家女
帽商的工作室里开始了她的设计生涯。而她的设计对象恰恰是针对被人们忽视的少女时装。
1955年她和丈夫及朋友三人于伦敦著名的国王大道创立了第一家专为街头时髦青年服务的时装店“BAZAAR”。1959年，她推出了“惊世骇俗”的迷你裙，
受到了英国年轻人的疯狂热爱。她当时的口号是："剪短你的裙子！"不仅如此，她还设计出如彩色长统袜、长统靴、几何图形、罗纹毛衣、低臀的宽腰带及塑
料涂层材质风衣等令人眼花缭乱的反传统服饰，成为60年代年轻人狂热崇拜的偶像之一。
进入70年代，她已经征服了服装与美容两大领域。叱咤风云的女设计师成为了一个精明的企业家。”当我设计衣服时，联想到搭配这件衣服的配件，理所当
然的外在的事物，桌子、椅子和壁纸也变成设计中的一环了。”80年代，她在日本成立MaryQuant公司，推出“化妆无规则”的新口号，“我要在我喜欢的时候
化喜欢的妆”！
风格高雅精致的“浪漫屋”／吉恩•兰纹（JEANLANVIN）
兰纹生于1867年法国的布列塔尼，在家中的十个子女中排行老大，父亲是新闻从业人员。1890年，年仅23岁的兰纹开始自营一间帽子店，其独特的设计吸引了不少
顾客，而她为女儿设计的衣服深受好评，成为许多顾客效仿的对象。随着女儿的成长，她开始设计少女装和礼服。最后，终于在福宾（FAUBOURG）街成立了“浪漫
屋”。她喜欢收集服装书画和古老版画，也经常到各处旅游，接触各种艺术品，不断充实自己的设计灵感。因此，在她的设计作品中，可发现带有十八、十九世纪
风格和极具异国情调的礼服，令人回味。她偏爱在素色的布料上，以刺绣技巧表现各种主题，发挥装饰效果。
1920年开始，兰纹经常代表法国出席国际会议。1926年，法国政府任命她担任在巴黎举办的法国文化大展服饰部门的负责任；1939年，她被选为纽约世界博览
会之法国特制服装协会会长。
1946年7月，兰纹在巴黎逝世，享年79岁。“浪漫屋”在其家族的统辖下继续经营。兰纹作为世界上最先拥有自己的香水的设计师之一，“浪漫屋”成为世界最
具权威的香水屋之一。
MartinMargiela解构重组他最爱
前卫设计师
异材质拼接是属於服装解构的一种表现，也就是将衣服的原有结构打破，再以不规则方式重新组合，这种穿著风格兴起於90年代，最具代表性的就是比利时的前卫设
计师Martin Margiela。
数字暗藏玄机
Martin Margiela毕业於Royal Academy of Fine Art服装科系，之後曾在Jean PaulGaultier公司担任设计助理，1988年创立自己的品牌，以旧衣服重组及实验性的
玩味设计出名。
Margiela是第一位把牛仔裤裁成西装服与洋装的设计师，他的服装没有规则可言，即使是相同款式，每季也都以不同布料及剪裁做呈现。
1997年Margiela更将服装配件按设计分成不同系列，在印著0到23的方形白色布料上，将所属系列的代表数字圈起，如「0」是二手衣设计、「1」是女装主线系列、
「10」是男装系列等。
