爱华网和服是日本的传统民族服装,也是日本人最值得向世界夸耀的文化遗产。和服的穿著技巧乃是随着时代的风俗、背景孕育而生的。高雅优美的图案,源于日本民族对于山水的欣赏、风土的眷恋、精神与情趣的细腻感受。每一套优美的和服,都经过精心裁制；每一个细节都很讲究穿着步骤。无论是坐是站,都需学习于训练,而成为內外兼具的完美礼仪。和服的图案于色彩，揉进了大自然的意象,当人们穿著和服走动时,会因为晃动将和服如同一幅美丽的风景，优美中衬托出高贵;庄重中透出浓浓的民族气息，富含这个民族文明和文化的内涵。日本是一个有其独特意味的具有强烈民族气息的国家，这种气息中无不渗透着日本的一种岛国文化。虽然是民族文化，但我们中国人在日常生活中却不多见。我们看到那些漂亮的和服只有来源于电影与图片。
一、和服的起源
和服起源于中国的唐朝，日文作“着装”源自中国的唐代长袍。由于唐朝的昌盛, 此时的服装和服饰中外相互影响。据说,日本的和服就是从此时中国的江浙一带“移植”过去的。
公元3世纪左右，据《魏志·倭人传》中记载:“用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。”这便是和服的雏形了。大和时代，倭王曾三次派遣使节前往中国，带回大批汉织，吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和手工艺者，他们将中国的服饰风格传入日本。奈良时代(公元718年),日本遣唐使团来到中国，受到唐王的接见，获赠大量朝服。这批服饰光彩夺目，在日本大受欢迎，当时日本朝中的文武百官均羡慕不已。次年，天皇下令，日本举国上下全穿模仿隋唐式样的服装。
到了14世纪的室町时代，按照日本的传统习惯和审美情趣，带有隋唐服装特色的服装逐渐演变并最终定型,在其后600多年中再没有较大的变动。至于腰包则是日本妇女受到基督教传教士穿长袍系腰带的影响，而创造出来的，开始腰包在前面，后来移到了后面。在1868年，明治维新以前，日本人都穿和服，但在明治维新之后，上层社会中的男士开始流行穿西服，也就是俗称的"洋服"。
1923年日本关东大地震时，由于当时的妇女仍穿和服，故因行动不便而遭遇不幸或身留残伤。此后，日本妇女才逐渐改穿套裙或其它服装。不过和服在今天仍是日本人的最爱，无论是在节日庆典、毕业典礼、婚礼、葬礼或是在庆祝儿童的"七五三"等重大场合之上，随处可见身着传统和服的人们。
和服的两个袖子在左肩上打结，腰间用别针固定，下排开衩是一种新设计的无袖和服。使布面起立体皱纹的直线式和服。在长衬衣外披上和服并用别针固定腰部，行动起来两袖轻盈飘逸。和服是日本民族的传统服装，它是在依照中国唐代服装的基础上，经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。
二、和服文化
和服，在日本又称“吴服”。和服是日本的传统民族服装，因为日本人口中的90%以上，都属于“大和”民族，故取其名，在日语中，它又叫做"着物"。和服除了保暖、护体外，还有很高的艺术价值。尤其是女性和服色彩艳丽，式样美观，腰部还配有漂亮的宽幅带子，简直就是一种艺术品。
因这种服装比较适合于日本人的体型及气候，就成为日本人所喜爱的民族服装。在日本家庭中都有这样的风俗: 每逢女孩子长到了3 岁或7岁时,家长及亲戚们都要给她送“祝着和服”; 而到了3 月3 日的“女孩节”和5 月5 日的“男孩节”, 在大人送给孩子们的礼物中,当数和服是最珍贵的礼物。
和服的种类和样式繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。男式和服色彩比较单一，多为深色,常采用茶褐色、深蓝色和黑色。一般在胸前两边挂着家族的标志, 称为家纹。 女式和服则缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多变,在穿和服时, 一般先在最里面穿腰卷和贴身衬裙, 其次穿贴身汗衫, 然后在外面穿上不同色彩的和服。还须穿布袜和木屐或草屐， 同时,头上还要梳成发髻。留出长长的洁白的玉颈。和服的织染和刺绣考究，使它俨然成了一种艺术品。
和服的面料, 过去一般由棉布制成, 现已全部改用丝绸制作,也有少量采用毛料制作。夏季和服, 一般用纱罗面料, 仅一层;冬季和服则用重“毛米” ( MOM E) 真丝料制作。和服一般有3 层,第一层是面料, 第二层是里料, 第三层是内衣。这3 层都是由白线手工缝制而成。高级和服面料全部是手绣手绘, 制作十分精细考究,所以价格十分昂贵, 一件简简单单的和服也要十万八万日元, 婚礼用和服等则动辄上百万日元。有的甚至高达上千万日元。
三、和服的色彩禁忌
《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归为：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品。
浅绿；八品深青；九品浅青。可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。
推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布冠位十二阶，按阶位用冠。从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。
日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。
在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）画图。直到今天，在日本的一些地方穿著和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁；红色象徵魔力。
四、和服的特点
在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的“透气孔”有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。各种和服在款式和穿着方式上有“大同”，也有“小异”，正是这些“小异”，具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例，这种“小异”主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为“黑留袖”、“色留袖”、“本振袖”、“中振袖”，等等。所谓“留袖”，即袖子相对较短。“黑留袖”和服往往点缀有精致的花纹，它是中年妇女的礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如婚礼、宴会时穿着。“色留袖”是有各种颜色的和服，穿着者比穿“黑留袖”的人年轻，也是隆重场合时穿着的礼服。“振袖”是未婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华，一般只在庆贺典礼、毕业，以及新年时穿着（今天，即使在这种时候也很少有人穿着这种和服）。所谓“振袖”就是长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。另外，还有一种被称为“色无地”的和服，在平时穿着。“色无地”没有花纹图案，但有颜色。 通气，是和服的一大优点和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过，这种开合，尤其是衣襟的开合，有许多讲究。不同的开合，具有不同的含义，显示穿着者不同的身份。例如，艺人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的“V”字型交叉处系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉，显示一种含蓄的美，而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之，如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟，其程度也有讲究，并以此显示穿着者的婚姻状况：如果是已婚的妇女，那么衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘，则须将衣襟全部合拢。 |
1、腰上的包包
日本的服饰同样经历了一个从模仿到变革的过程，这些传统的文化同时带动出新的时尚潮流。和服腰带的打结，起初也跟全球所有男性皮带一样，结在正面，打结也很小。不过腰带本来的目的就是想引人注目，只好越打越大，最后大到看不到脚趾，走起路来像挺个啤酒肚子。又因这样一來行动反而不方便，江户时代初期，日本女人乾脆来个史无前例的服饰造反，将腰带的打结搬到背后。并将西方妇女不可欠缺的项链、胸针等装饰品，全改改头换成为绳带或是其他，统统装饰在前面或背後的腰带上。所以请别小看那个包包，那个包包其实很有学问的，细看之下，能看出你出身良好或是贫贱。穿和服时，也通常不能戴其他闪发光的首饰。另外，和服下摆的风花水月花纹，走动时会如何摆动、会增添多少女人的韵味，都是经过细心研究后才被设计出的。在这些花纹上，又该上何种颜色或花纹的腰带雨绳带，也是一门非临时抱佛叫便能暗记住的美学。
2、独特的制作工艺
制作师将12至13米长、36至40米阔的丝绸或轻绵裁为8份。这样以后和服穿旧了、褪色了，就可以更换不同的部份。在缝制过程中，所有的布料都会被利用起来，没有任何的浪费。
给和服上色是一件重要的事情。一般有两种方法：一是在编织布料时采用不同颜色的线，在这方面最有名的就是茨城县结城市的“结城袖”。二是利用漂染工艺。即在白布缝制的和服上染上漂亮的图案，京都的友禅染和“西阵织”以及金泽的加贺友禅染是其中最有名的。这种和服当它褪色时还可以将内面反过来穿。或者重新染色。
3、和服的款式
婚、宴、丧礼有不同的和服款式。
春、夏、秋、冬季也有不同的和服款式。
同一类型的和服还有细分的讲究。比如，新娘的婚礼服，分三层，三层的图案都相同，但颜色都不同，在夫家和在娘家宴客时，颜色就不一样。
春季：常以樱花为图案，粉色系为多。
夏季：常以浪花、鱼、水草、花鸟为图案，清凉色系为多。（如下图）
秋季：常以秋菊为图案，暗色系为多。
冬季：常以北国雪景为图案。
4、和服的配件
配件：和服之美，除了袷、带、结的组合外，和服的配件也起了很大的作用。和服的配件主要有带扬、带缔、带板、带枕、伊达缔、腰纽、胸纽、比翼等。另外还有与和服配套的内衣，穿和服时、进行美容时的一些辅助用具以及鞋和其他附属品。
带扬和带缔是和服整装中十分重要的小配件。带扬的作用除了在制作带结是能够固定和包覆带枕外，而且在装饰上也严格要求与和服、和服带配套。带扬的材料一般选用纺绸、绫、绉织物等，上面装饰扎染纹样、友禅染、小纹、刺绣图案或者是色无地。带缔起着系结和服带结的作用，有绳带、编织带、绗缝带之分。有一种绗成圆筒形的带子称为丸绗带，是礼服上专用的带缔。还有一种掺和金银丝的绳带也是平常用于正式礼服和便礼服的带缔。一般来说，带缔厚实的宽带比窄幅带的价格高，所以窄幅带缔一般只用在浴衣上面。
5、和服的穿法
1）穿贴身内衣和裙子，并补正体形
2）穿振袖长孺袢，对齐两肩和背缝线
3）保持长孺袢前身地平整
4）双手将带从前身绕至后身
5）避开在前身中央打结，带的两端塞入带中
6）系依达缔
7）套上振袖，并将下摆与地面水平对齐
8）系腰带
9）系胸袋
10）整理前身下侧多余部分，用手压住，然后系带
11）系带时保持前身平整
12）用袋带系松风结时将带子从前身绕至后身
13）在前身插入带板
14）在后身放入带枕
15）系带扬
16）系带缔
6、和服的纹样
和服及其带的图案也可以称为纹样，纹样有全部一体的循环纹样，也有不循环的纹样，经排列组合后形成模样。日本纹样的原型大多来自自然界的花鸟风月或生活中的各种道具，包括以下四大类：
植物纹样：梅、樱、藤、菊
动物纹样：龙、凤、鱼、鸟、蝶
器物纹样：扇子、团扇、茶道具
几何纹样：麻叶、网眼、龟甲
但是，在日常的纹样分类中，一般以纹样的风格分类比较多，如：
吉祥纹样：是指以中国传统思想所产生的带有吉祥含义的各种题材的纹样的总称。如松、竹、梅等的植物纹样，鹤、龟、凤凰等动物纹样，以及各种宝物，吉祥纹样是古典纹样的代表。
有职纹样：平安时代在宫中与仪式有关或行事相关的古典纹样，它通常以外来的几何学纹样作地，再加上具有明显日本风格的纹样作主题，如鹤、立涌、龟甲等，格调极高，多用于礼装或略礼装。
法隆寺纹样：飞鸟时代在法隆寺传下来的中国制的织物的纹样，其中有不少带有明显的波斯风格。
正仓院纹样：以奈良时代传入的正仓院织物为原型的纹样。
名物裂纹样：宋代前后从南方海上传入的特别为茶人所喜好，用作茶叶袋的织物纹样。
唐草纹样：以卷草式样构成的唐草纹样在和服的面料中十分流行，它可分成葡萄唐草、菊唐草、牡丹唐草等，其纹样带有中国唐代风格。
更纱纹样：室町时代以后，从南洋一带传来的印花或手绘棉布，其纹样带有明显的印度风格。
光琳纹样：以江户时代的画家尾形光琳命名的纹样，题材以花鸟风月为主，纹样的线条十分流畅。
缟纹样：以直线组合而成的单纯的纹样，只有直线的粗细、色彩或晕色过程中营造出来的各种各样的变化。
格子纹样：将经向的缟纹样和纬向的缟纹样组合起来，形成格子纹样，这种纹样十分普遍，通常用于普通的和服。
并纹样：并其实就是一种扎经染色织物，它先将经线或纬线以扎经染色的方法染出一段段的色彩，然后再进行织造，织造成的织物图案边界会有参差不起的效果，这就是并，并有几何并和绘并之分。
不祝仪纹样：用于丧服的纹样，有纱绫形、云、莲、流水、波等。
带的纹样与和服的纹样基本相同。
礼服所用的丸带和袋带为了表示豪华一般用厚重的纹样，通常是法隆寺纹样或正仓院纹样，吉祥纹样和有职纹样也经常被使用。但是无论用什么样的带，纹样的季节感是很重要的。
名古屋带通常使用较为亲切和简单的纹样，如四季折枝花、有趣的器物纹样，或是小型的几何纹样，与和服十分相称。
所以，在纹样的选用上，必须注意和服与腰带纹样的配合，还有纹样格式的配合。
参考：
http://jp.hjenglish.com/page/1133/
http://www.y-d-u.com/read.php?tid=1158
http://tieba.baidu.com/f?kz=182152009
http://www.topdoll.net/bbs/viewthread.php?tid=121
http://zhidao.baidu.com/question/2259429.html
http://www.toedance.com.cn/a2/112532_11.html
http://www.kantsuu.com/riben/99368.shtml
http://iask.sina.com.cn/b/9827380.html?from=related
| 浅谈民族传统文化与现代服装文化内涵的关系 |
| http://blog.cnii.com.cn/?90953/viewspace-10708.html |
摘 本文通过分析日本服装设计大师三宅一生在服装设计方面的特点与成就，以及日本传统文化对三宅一生设计思想的影响，阐述了民族传统文化与现代服装文化内涵的传承关系。 关键词 民族传统文化 一生褶 面料和谐统一无结构 设计理念 多元混合文化内涵文化背景 三宅一生的作品极具个性，但有时却显得有些晦涩难懂。放下这个问题暂且不说,仅就他的成就而言,他是最早将具有浓郁东方文化色彩的设计理念引入西方并产生轰动的亚洲设计师之一，由他创造的“皱褶系列”成为当时东方文化与巴黎时装文化结合的旗帜。在我们读解三宅一生的作品时，会有一种常读常新的感受，会有一种恍然若悟的感叹：他不愧是设计师中的设计师！而这一切，源自于他对本民族传统文化内涵的深刻领会，也就是他所说的，想要“发掘出和服背后的潜在精神”。 历史契机的重现 历史总是有着惊人的相似，流行总是在回旋中前进。当我们溯回到六十年代，动荡不安的西方社会，在意识形态领域正掀起一阵阵“年轻风暴”和“反体制思潮”，否定了自己传统文化的西方人变得激进而求变。五、六十年代的日本从战后的废墟早已重建起来，经济的飞速发展，为日本设计师登上世界时装舞台创造了条件。一九**年的三宅一生从日本东京多摩美术学院设计系毕业后，即赴巴黎高级时装培训学校学习。置身于一个全新的文化氛围，他的心灵受到了巨大的震撼，并使他以崭新的目光重新审视本民族的传统文化。一边是对民族传统文化的再认识，一边是离经判道的求变求异，促使三宅一生重返日本，从东方文化中寻求设计的突破。一九七○，三宅一生在日本开办了“三宅时装设计所”。七十年代，他以多层次的围裹和搭配，东方式的宽松着装方式，在巴黎时装界刮起了“三宅一生风”。 对今天想要走上国际时装舞台的中国设计师来讲，如果将三宅一生的成功作为一种借鉴，那么，在时代背景方面有着许多有利的相似之处。二十世纪九十年代，世纪末的西方国家在政治、经济、文化等方面都处于一种不安定期，许多时装设计师开始在西方以外的世界寻找设计的主题，而与此同时，中国大陆、泰国、马来西亚、印度尼西亚等亚洲国家的经济正以较高的速度向前发展，并吸引了世界的视线，东方文化正在向着它应有的地位接近。于是，以中国文化为代表的东方文明，成了设计师们争相寻觅灵感的处所。中国改革开放的二十年，不但使国家的综合国力得到了大大增强，也使一批年青的中国设计师雄心勃勃，欲在国际时装舞台上引领风骚。内外环境的契合，使我们看到了中国时装界走向世界的希望。 “一生褶”的启示 三宅一生曾说过：“织物就象构成木头的粒子，你不能面对它，我总是闭上眼睛，等待织物告诉我如何去做。”重视、尊重面料是三宅一生的设计特色之一。以“一生褶”命名的面料，在他的作品中屡屡被采用，那种三宅褶的质感，是他的象征符号和标志。这并不是他想刻意突出自己的个性，而是这种面料最能表达出他的设计思想。 “衣服穿在外面，必须用心去体会”（三宅一生语）在日本的传统文化中，强调人与环境和谐共生的人生境界，强调于微小、具体的事物和操行中体现人性的尊严。受民族传统文化的影响，三宅极其重视面料与人的和谐统一。在设计中，三宅先生总是习惯于用自己的身体去和不同的面料做种种接触，从中获得身心一体的原始感受。而这种感受，使他的设计显得深刻且独特。以他最具代表性的“一生褶”来说，那缕缕纤细的褶皱好象工笔画流畅优美的线条，随着人体的运动，这些线条变得鲜活起来，或勾勒出妩媚的身姿，或表现出飘逸潇洒的气质，而褶皱的轻盈质感，则使着装者倍觉舒适轻松。当你用身心去体会褶皱时，你会有一种不知风动、旗动还是心动的哲学感受。 三宅一生曾以一个设计师的眼光，面料专家的敬业态度，对传统的日本布料制作工艺进行了改进，使传统粗布的苍劲、古朴风貌得以强化，素雅、细腻的韵味得以保持，同时面料的品质也得到了很大改进。用这种面料他设计出了许多带有民族特点，又不乏他本人特色的前卫服装。他的这种用面料表达感受，用面料触发灵感的设计方式发展到二十世纪九十年代更为突出。九十年代被称作素材的年代，以三宅一生为首，许多设计师的设计是从素材的设计开始的。以他的一九九八年秋冬流行时装展“未来之服”系列为例便可见一斑。比如他在白色的正方形双层面料中加入薄棉，按体形回转进行折叠，再涂上丙烯涂层，制做出带有纸质感的新款外套；他将全棉服装折叠出褶子后，覆以金银箔片压印成型，展开褶子，金银箔片便撕裂成褶绉花纹等。 欧洲设计师常常是从弗洛伊德等西方哲学家的思想中寻找时装的精神内涵，从德巴斯和贝多芬的音乐中，从文艺复兴时期和印象派的艺术中寻找灵感。他对面料的重视就是源自于他对本民族传统文化内涵的深刻领悟。今天，在两个世纪进行交替之时，人类对整个世纪作了共同的回顾，回顾使人们意识到地球是人类赖以生存的唯一处所，人类在关爱自我的同时，必须学会与自然和谐共处。人们今天所取得的认识，实际上从东西方传统文化中分别可以找到其源头。虽然时尚的流行季风会时时改变方向，但只要把握住了流行的本质，我们的设计就不会流于肤浅。 单块面料成时装 三宅一生的许多作品十分前卫,而这些前卫时装的新颖之处在于结构的变化。三宅是这样表述的：“我常想，服装设计的语言，不是漂亮诱人的形容话语，而是简洁明了的行动，比如连接、折叠、伸展、打褶、包裹、卷曲、压印等”。 受日本传统服装——和服的整一简练结构风格的启发，三宅在设计中注重用整块面料进行构成，并出于对面料自然属性的尊重，他尽可能少地去“破坏”面料。这便是他“单块面料成时装”的又一设计特色。为保持面料的整一性又要适合人体的曲线，他采用别、折、叠、捆等手法，参以日本和服中的缠绕、披挂等传统手法，使服装显得朴拙而不乏现代感。其中，他使用类似折纸的构成方法极为独特。通过大面积的反复折叠，形成多层面的视觉效果，并打破了人们关于里面有别的思维定势，其好象拓朴学中的炫妙变幻，给人以耳目一新的感觉。 二十世纪八十年代中期，时装界出现了一种新的设计趋势，即“无结构的结构”。无结构为设计师追求设计上的个性化、品味化、风格化提供了更加自由的创作空间，也使服装在功能上更加舒适自在。而带领这一趋势的就有三宅一生。无结构，打破了传统的固定结构，弃以往各种现有款式或部件的简单组合和搬用，以全新的结构来造型。对三宅来讲，这种糅和了二维与三维创作手法的设计，是他个人设计风格的再完善。 从“单块面料成时装”引发设计灵感，到“无结构的结构”创造出服装设计的新境界，表面上看，是设计手法的翻新，裁剪技术上的革新，实际上这与三宅一生追求浑然天成的质朴气质，自在体贴的身心感受的设计理念是密不可分的。如果我们不了解他的设计理念，没有跟他形成精神上的沟通，而是一味地强解他的作品，当然就有晦涩难懂之感。大师的风范就在于他具有一种超凡的精神，并将这种精神付与他的作 对民族传统主题的现代理解 不知不觉中，我们已走入了世纪之交，这是一个互连网迅速普及、克隆技术带来道德争议，人类基因图谱不再神秘的高科技年代。随着科学技术的发展，全球经济的一体化，区域之间的差别将会日益缩小，不同文化之间的隔阂将会逐渐消失，人们的认知将会趋于同一。这种社会潮流的总趋势映射于时尚方面，就是多元的混合。 历史曾经给日本时装设计师登上世界的舞台创造了条件，今天也同样为年青的中国设计师提供了机遇。但不同的是，二十世纪七十年代日本设计师的崛起，表现出的是西方设计师对东方人不同的着装风格的惊异，引起的是关于传统美、优雅和性别的争论，争论的结果是以西式风格为主的两种风格的融合；今天西方人更多的是惊诧于辉煌古老的东方文化，钟爱于那些散发着独特魅力的中国民族艺术（书法、绘画、戏剧、剪纸、刺秀等）。在这些艺术之中，蕴含着完全不同于西方的东方式的人生哲理与审美情趣，反映在服饰艺术方面，就是衣人相映，尤为注重体现着衣者的思想、精神与气质。例如以庄重、大方、含蓄的着衣风格来体现中庸的儒家思想；以自然、自在、自信来体现清静无为的道家处世哲学等等。其实，我们在本文读解三宅一生的时候，就已经看到三宅的成功之处，就在于他有着与西人不同的东方式的设计理念，他总是在努力“发掘出和服背后的潜在精神”，这使他的作品显得“日本味十足”，被人们评为“体现内蕴深沉的文化根植”。今天的时尚舞台，是多元的五色杂陈，它为有着不同文化背景的设计师提供了驰骋的空间。作为深受五千年悠久文化熏陶的中国设计师，走向世界，将有着无比的优越性。 经过二十年的改革开放，发展到了一个新阶段的中国服装业已经开始认识到使服装具有文化内涵的重要性，并拥有了一批如陈逸飞那样的文化艺术名人。展望不久的将来，霓裳艳影的时尚舞台中国也将一分天下。 |
