爱华网汤团也是苏州人的早点心中很受欢迎的一种团子。早在七百年前，苏州状元吴宽就曾有诗：“净淘细碾玉霏霏，万颗完成素手稀”来叹咏时称为“粉丸”的汤团。更早一些时候，汤团又称为“水团”，生于元代末年的苏州人韩弈，（字公望），在他所写的《易牙遗意》中就有“水团”的记载：“澄细糯米粉带湿，以砂糖少许作馅，为弹子大。煮熟置冷水中。澄粉者以绝好糯米。淘净，浸半日带水磨，下置布袋中沥干。”至于把后来把汤团称作为“元宵”大约是明末清初的事情了。
现在所能见到的汤团有大也有小，大者如乒乓球，馅心用肉居多，揉粉要加干糯粉；小的则如桂圆肉大，以甜馅为主，揉粉使用“水磨粉”，为有所区别，这种大如桂圆的汤团多被称作为“宁波汤团”。汤团我很少吃，主要是胃不太适应，吃过后易泛酸，且还觉得有点顶胃。即便嘴馋的时候，偶尔也去店家吃，但从来不在自家做，因为做汤团这件事实在是有点麻烦。
首先是揉粉，就很有讲究。糯米粉不同面粉，直接加水揉，很难揉成团。即使勉强揉成了，包出来汤团也不容易成型，而且还容易皲裂碎散开，一煮，馅心就会流出来。我曾特意留意过，发现店家下汤团的大锅中，常煮着一大块粉团。后有师傅告诉我，这个东西叫粉芯，行话中也称为“芡”，煮得越久越有韧劲，把它放入干粉中当芯子，揉出来的粉团才能既有韧劲又不失软糯，而且口感更滑腻。
然后是馅心，那就更有说道了。肉馅的还好说一些，肉馅剁得细一些，拌馅心时多放些水，搅拌时费点劲，搅成稠糊状也就马马虎虎成。但要是要包出一咬一包糖汁的甜芯汤团，这就要费事的多了。以前曾见过家中老人拌过宁波汤团中的名品“黑洋酥”芯。先在炒出香味的黑芝麻粉中放入大量的白砂糖，搅拌匀后再放入许多切成丁的猪板油，然后就是使劲捏，一直要将生猪油捏得不见形，和黑芝麻、白糖一起搅和成一团才算是达标。然后再搓成一颗颗大小如桂圆肉的小丸子。这种堪称精致的汤圆包法也很不一般。普通的汤团，包时候先将揉成的糯米粉搓成条，摘下一块搓成团，放在左手的拇指、食指、中指间，有点类似于三足鼎立那模样，接着用右手的拇指顶出一个坑，连同着食指一起将左手里的粉团边推边捏，由下而上直至捏成一个碗状形。放入馅心后，左手轻转，右手的虎口卡主粉碗沿，直到收口后，放在掌心中再搓成汤圆。但“黑洋酥”馅心的宁波汤团完全不一样，包的时候先用兰花指在粉团上摘下一点点粉，展开拇指、食指将其轻压成片，均匀地一片接着一片粘在事先做好的馅心丸子上，直至馅心都裹满为止。
接下来就该煮汤圆了。煮锅里的水要多，多了汤圆不容易破。水开下汤圆，拿漏勺轻轻搅动水，看见汤圆开始浮起了，放入一碗凉水，避免汤圆子皮过熟，改用小火后，等到汤圆再次浮起，就能出锅了。汤圆煮得好，捞进白瓷碗中雪白粉嫩，晶莹剔透，唯独让人担心的是，融化成汁的黑洋酥一涌一涌地，会不会自己跑出来。判别好坏的标准之一，就是皮子越薄的越好，至于会不会下锅后会不会露陷，那就看包汤圆人的本事了。
做不容易，吃也不容易。由于馅心中的猪油全成了液体，汤团馅内的温度非常高，一不小心就会被烫着。在苏州评弹《玉蜻蜓》的头一回书“瞎子问卜”中，说书先生就连着安排了两段“吃汤团”的桥段。为便于阅读，只能把苏白先翻译了一下。第一段是算命先生胡瞎子前往金府算命遭门人周青戏弄时的一句话：“吃这个汤团一定要小盆子的，否则弄得身上答答滴喂！”另一段，听起来更发噱，胡瞎子进去后，丫头荷花端了碗汤圆给胡瞎子，胡瞎子吃时的说表：“（瞎子）饿伤了呀，一张嘴张得个大！……嘴张开么，就把团子往嘴里一塞呀！勿晓得你张嘴么张得大，团子推倒是能推得进，那还要不要嚼啊？要嚼，那嘴是不是要抿拢？一抿拢不就要把团子一压呀！这团子的皮子非常薄，里向一包汤嗨，外头因为被吹了一吹，不烫了，里向的却还是沸滚发烫哟！这嘴一抿拢，把团子一压，皮子就穿孔了。而且穿孔的那头正好对喉咙口，这可是个‘仙香眼’哟，一包汤就像小水龙那么一条，照准胡瞎子的喉咙口‘呲——’浇了上去，而且油这个东西，粘牢了，甩也甩不掉的！可怜这胡瞎子痛得直叫：‘喉咙口火着了’。”虽说这只是蒋云泉老先生摆出的噱头，但的的确确是源自于生活。这样的场景，在许多老苏州人的记忆中，应该不会很陌生。
看来一只小小的汤团，不仅仅能折射出苏州点心的精致，而且也体现出了苏州人生活中的幽默。只可惜这样的场景，现在似乎少了许多。
