爱华网在之前的亚东篇中，我们曾谈到了喜马拉雅山脉五女神的话题，比较规范的说法应该是“长寿五天女”，其标志就是山峰的名称以藏语意为女神的卓木（Chomo或者Jomo）开头
那么在本篇的开头，我将很荣幸地告诉各位，卓木家族的最后一位成员也被我找到了，那便是屹立在西藏定结县与印度锡金邦边境上的卓木玉莫峰（ChomoYummo，6829米，无中文官方译名）
卓木玉莫峰所在的区域，正是之前提到过的、赫赫有名的中印边境潜在危机区——手指地带（SoraFunnel），若是向北仅45公里，便可以去到珠峰地区第二大湖——错母折林（Como Chamling）
整个错母折林湖盆是一个下陷的冲积平原结构，平均海拔在4400米左右，估计为季节性冻土，在中印边境东部是少有的适合机械化部队集团运动作战的地区，整个区域有N条河流向北切割拉轨岗日山脉，流向G318沿线和日喀则——那么剩下的，也不用我多说，大家都应该知道利害关系了吧
在卓木玉莫峰西南方向，直线距离50公里左右的地方，就是世界独立高峰的铜牌获得者、仅次于珠峰和乔戈里峰（K2，8611米，No.2）的干城章嘉峰（Kanchenjunga，8586米，No.3），它位于印度和尼泊尔的边境上，交通极为不便，莫说是攀登，就算想去看一眼也是非常艰难的事
至此，长寿五天女全部到齐，她们分别是珠穆朗玛峰（Chomolangma）、卓木拉日峰（ChomoLhari）、卓木拉日康峰（Chomo Lhari Kang）、卓木隆佐峰（Chomo Lonzo）、卓木玉莫峰（ChomoYummo），她们的居所，有一种说法就是在上一篇中提到的拉布吉康峰（Labuche Kang），不是正好五个山头么？
至于这个名单的准确性，我倒也无法保证，毕竟这是我个人的观点，加之民间传说的讲法众说纷纭，网上的资料也大都是抄来抄去，没什么价值；我判断的依据有两点，其一是她们均坐落在喜马拉雅山脉的主脊线上，其二是名字中都有卓木，到底是不是这回事，就见仁见智了
说了一些花边题外话，我们言归正传，继续介绍定日雪山盛宴圈的情况；以老定日县城为圆心，方圆15-20公里左右的区域内，是卓奥友峰北侧加布拉冰川融水的冲积扇面，地势开阔，均可以看到上一篇中所述的几座高峰
其中最佳的摄影点，是岗嘎镇往西数公里，那里有冰川河形成的辫状水系，可以取得较好的前景，我之所以会知道这里是个绝佳的观景点，也是因为曾经看到过一幅在此拍摄的卓奥友夕照；在岗嘎镇是有旅馆住宿的，不过条件就别抱太大希望了
不过眼下这日出日落是别想了，只能继续前进前往下一个目的地、传说中能近距离观看希夏邦马峰（Shishapangma，8027米，No.14）和摩拉门青峰（Molamenqing，7703米，No.33）的通拉山口
过了岗嘎镇不久，就会走出定日平原，周围的地貌变成了由朋曲切割出来的山谷，此时就正式进入了聂拉木县境内；这一片山，是拉布吉康峰与希夏邦马峰之间的过渡地带，山势平缓，而通拉山口，就在这山谷顶上
在走上通拉山口之前，会遇到一个三岔路口，沿着朋曲上游往西，那便是之后要去的佩枯错盆地，继续沿G318行进的话，就可以上到通拉山口，因此，我们必须要走大约30公里的回头路，去完通拉山口后，再返回这个路口
通拉山口是G318到达终点樟木镇之前的最后一个垭口，也是G318上为数不多的5000米级垭口之一；在走过甘孜州的康定之后，318国道就会开始周而复始的翻山越岭过程，从康巴第一关折多山口，到此地聂拉木县的通拉山口，比较著名的4000米级垭口多达14个
其中标高5000米级的垭口有4个，分别是川藏线上的天险东达山（5008米）、川藏线最高点米拉山（5013米）、G318最高点嘉措拉山（5248米）、以及眼下的G318最后一关通拉山口（5100米）
就算在世界范围内，海拔超过5000米的公路垭口也是屈指可数，几乎全部集中在青藏高原和喀喇昆仑山区，除了上述4座垭口之外，比较著名的还有唐古拉山（5231米）、那根拉山（5190米）、雀儿山口（5050米）、界山达坂（5200米），另外，在G219新藏线萨嘎至狮泉河段还有几个知名度较低的5000米级公路垭口，这在之后的行程中会进行介绍
这些雄伟到几乎可以称为世界纪录的数字，不仅揭示了人类在那里距离生命的禁区仅一步之遥，更令人觉得隐藏在这些坚实路面背后的测绘人、筑路人、护路人的伟大
我常说，对于我们旅行者而言，筑路人就是我们的衣食父母，若没有他们，我们将无路可走
在地图上我已经标出，通拉山口分为大小两个，小通拉山口海拔4900多米，大通拉山口海拔5100米，两者相隔仅数公里，中间隔着一个落差不大的山谷，在地图上表现为公路拐了一个细微的三角形
作为一条出境公路，G318聂拉木段路况非常理想，但这仅仅是在盛夏季节的状况，如果大家注意一下新闻报道，就会发现每年冬季中尼公路几乎都会被大雪阻断，因此我们注意到在山口附近有道班常驻，并停有一些大型挖掘机械以备不时之需
不仅如此，更险恶的路途还在前面，从45公路外的聂拉木县城到中尼边境的樟木镇，短短30公里中海拔会从4000米急剧下降到2000米，落差之大远超亚东沟的S204，为了修筑这段几乎是挂在悬崖上的公路，官方记载有将近百位筑路士兵献出了自己的生命
如果天气状况良好，在通拉山口东边可以看到拉布吉康峰群和卓奥友峰群，西边则可以在直线50公里的极短距离内观看希夏邦马、摩拉门青夫妇的雄姿，不过，对我们而言，最终这只不过还是一种理论上的可能性，通拉山口视野极为开阔，但是周围的所有山峰均被云雾遮蔽，可谓是白来一趟了
从上面这张图可以明显看出，远处的山体上云雾缭绕，那便是樟木沟的方向，既然是沟，那也是一条海拔落差极大的水汽通道，这些盘踞在山峰周围的云，就是从沟里冒上来的水汽形成的，在夏季季风盛行时节是常态
尽管有些遗憾，却也无可奈何；我们在出发前也对雨季的影响做了最坏的打算，对于这种局面有非常充足的心理准备，另外，在之后的佩枯错湖盆依然有机会看到希夏邦马，现在绝望显然还为时过早
我悻悻然在山口撒掉一把龙达，以示对喜马拉雅诸神的敬意，并希望她们能护佑我们一行人在之后的行程中能有好的运气，看着五彩纸幡随着远道而来的孟加拉湾季风四散飘扬，那种感觉倒是不同一般的舒畅
老王怂恿我们去樟木口岸看一下，毕竟从山口下去只有75公里之遥，一路下坡路况良好之下2个小时就能到达，不过稍事纠结就直接放弃，一来因为时间不够，二来由于计划中没有安排樟木口岸，所以我们的边防证上也没有写上此处
在此简单说下目前边防证的情况，需要登记检查边防证的地方共有三个，分别是进亚东的嘎拉边防站、进定日的鲁鲁边防站、进普兰的马攸木边防站，其中嘎拉边防站最严格，其他两个较松
所谓的松紧，指的是边防证上“前往地点”的书写，按照规定必须具体到县，不过由于户籍所在地办理民警的业务水平各有不同，在旅游旺季边防战士大多会睁一眼闭一眼，实在不行说几句好话一般都会放你过去
不过，眼下这种情况毕竟只是暂时的，像这种事情很难说哪天会一下子规范起来，为了避免麻烦，还是应该尽量把证上的内容填写准确，我在下面列出所有需要办理边防证的地区，基本上有边境线的县都需要，以供参考
日喀则地区：亚东县、岗巴县、定结县、定日县、聂拉木县、吉隆县、萨嘎县、仲巴县
山南地区：洛扎县、隆子县、错那县
阿里地区：普兰县、札达县、噶尔县、日土县
林芝地区：米林县、墨脱县、波密县、察隅县
回到三岔路口，我们沿着希夏邦马大道继续往佩枯错方向行进，希夏邦马大道又是我原创的名字，因为路碑上没有写这条路的编号，也就不得而知，姑且先这么称呼，以下就称为希峰大道了
这条路与希夏邦马峰群的主脊线呈一个30度左右的夹角态势，从照片上可以看到全是新修建完毕的柏油硬路，不过千万别以为这是专为我们旅行者准备的，咱们没有那么大的面子，真正的原因还是边境战略安全的考虑，它连通了聂拉木和吉隆这两个边境县，互为犄角和支援，可谓意义重大
前进二三十公里后有售票处，大家可以看到上图有车辙印向左拐的痕迹，从那里走就可以进入希峰核心区，有意思的是旁边的牌子上还写着禁止车辆入内，应该是禁止“普通社会车辆入内”才对，有合法手续的登山队伍可以从这里去往北坡大本营
从地图上看，从此处拐弯进去，直线距离大约30公里左右就可以到达希峰北坡的野博康加勒冰川和达曲冰川（与野博康加勒冰川平行的那条）面前，这个名字实在比较难记，因此现在官方把她改成了另一个较短的名字——达索普冰川，也没好记到哪里去
如前所述，长达13公里以上的野博康加勒冰川是朋曲的源头，也是科学家们监测气候变化的一个固定地点，从永冻冰层内取出的冰芯里，可以找到乃至几十万年中的地球气候变化的记录，其原理与沉积岩差不多；在中国国内，除了希峰之外，另一个钻取冰芯的地点是昆仑山脉西端的崇测冰川
不过要去大本营看一眼的话，对于我们这种普通游客而言就是奢望了，如果当时有辆自行车、还有一天富余的时间的话，恐怕就这么骑进去也不是难事，遗憾的是，我既没有自行车，更没有多余的时间可用
除了北坡的登山线路外，最近比较热门的还有一条希峰南坡的徒步线路，从聂拉木县城出发往西，沿富曲冰川融水河谷即可到达，这也得益于整个希峰都坐落在中国境内，除了希峰之外，其他8000米级高峰基本都是与邻国的界山，要去南坡就得出国了
从卫星地图上可以看出，希夏邦马以及周边诸多山峰，是喜马拉雅山脉中一个非常重要的现代冰川作用中心，表现为一大片白色冰雪覆盖的区域，其密度和强度甚至超过了珠峰地区，主要就是得益于靠近樟木沟这个天然的补给通道
但是，凡事也是有利有弊，雨季相对充足的水汽形成的骑云，对于我们这些游客而言无异于一场梦魇，以至于希夏邦马和摩拉门青成为我们此行唯一没有看到的计划内的雪峰，不仅是一大遗憾，更是成为了以后再来一次的理由
然而，雨季的影响使我们没有看到希夏邦马固然是种遗憾，若是由于这个原因殒命于此，就不仅是遗憾那么简单的事了
当我们行至佩枯错湖畔，看到南方天际渐渐接合过来的一列雪峰时，曾满心欢喜地以为那就是希夏邦马的主峰群了，不过，当我回来后仔细确认之下，确定那只是希夏邦马峰群中的西峰——岗彭庆峰（GangBencchen，7281米，一说7292米，No.90）
尽管是一座能排进世界前百位行列的高峰，岗彭庆实质上却没什么名气，在大众媒体中甚少提及她的正名，而大都以“希夏邦马西峰”敷衍过去，一方面是由于大家真不知道她叫啥名，另一方面，则是因为这里发生过一起著名的山难事件，往事不堪回首啊
2002年8月上旬，著名的北大山鹰社5名队员在攀登岗彭庆峰时，于海拔6700米处遭遇雪崩，导致全军覆没无一幸免，这可以说是继90年代梅里山难之后，国内发生的伤亡最大的山难事件了
山鹰之所以在此折翅，我认为最主要的原因是在选择登山的时间点上出现了致命的错误，希夏邦马峰群的位置，是在喜马拉雅山脉两大水汽通道——吉隆沟和樟木沟之间，7、8月份东南季风活跃、大量的暖湿气流从印度洋飘来，是雨季的最中心
此时的天气变化可谓神鬼难测，且冰川活动频繁，是最易发生雪崩的季节，稍有地理及气候常识的话，就应该避开这个时节而选择春秋两季；从历史记录来看，西藏登山协会当时也提醒过他们这一点，但是那些学生显然没有充分认识到这个问题的严重性，以至于最终铸成大错
从沿途的情况来看，在7月中下旬这条路已经鲜有游客光顾，开个几十公里都很难遇到一辆车，由此可见，即使普通游客都清楚雨季的天气状况，而在行程安排上刻意对7、8月份进行回避，莫说是来登山了
从上面几幅岗彭庆卫峰的特写来看，我们可以注意到山脉上空云雾缭绕，山体上几乎不存在一块光滑完整的冰壁，到处都是积雪崩落的斑驳痕迹，可想而知选择雨季登山会面临多么险恶的状况
固然夏季暑假是学生唯一可以利用的时间，但是会选择北纬仅28度、临近气流通道的低纬度高峰作为目标，这只能说，这些登山队员既缺乏必要的地理常识，在自信心方面也是一种盲目的膨胀状态
据那时的当事人讲述，这批队员攀登岗彭庆的目的之一，是寻找是否有直接从岗彭庆走到希夏邦马主峰的道路，这更是一种常识性的错误，就算当时还没有民用的卫星遥感地图，但作为享誉全国的登山俱乐部，不可能没有详细的等高线图和地形图
只要有地图，通过简单测量就可以知道，从岗彭庆到希夏邦马主峰，即使直线距离也超过30公里，山脊平均海拔在6500米以上，要直接从山脊走过去根本是不可能的事，这已经超过了自信的范畴，简直就是胡闹了
犯了错误就要付出代价，为了这些本可以避免的常识性错误，而需要用生命的代价去吸取教训，这未免太过沉重了
就算没有看到希夏邦马主峰，这岗彭庆峰群（版本较老的地图，把这一列山脉称为佩枯岗日）的冰川群也已经足够壮观，不过我们等了许久，岗彭庆峰始终躲在云层后面不肯露出真容
实际上在西部旅行时，等待雪山峰顶上的云层散去是一件很有意思的事情，既可以考验自己的耐心，又能在等待过程中静下心来与神山心灵相通，这种经验对于经常碍于假期只能在雨季出行的我们来说，可谓数不胜数
见岗彭庆迟迟不愿露面，我想起了当年梅里山难的家属去朝拜卡瓦格博时的做法，便对@土土大人妖气永存说，我们一起喊一下怎么样？于是，我们便扯开嗓子对着群峰呼喊道——希夏邦马，我们来看你啦！！！
为什么称这些雪山为神山？除了那些乱七八糟的科学依据之外，有时你不得不承认，她真他妈的神，不由得你不信；在呼喊过后，云层在短短几分钟内快速散去，岗彭庆露出了她那几乎呈90度直角的威武尖顶
此时我们距离岗彭庆的直线距离仅20多公里，可谓近在咫尺，目测来看，这种极其尖锐、如刀劈斧削一般的峰尖在我见过的雪山中几乎可以说绝无仅有，何况她海拔高达7000米以上，从特写镜头看，主峰体上地形险峻，遍布着悬冰斗，到处都是积雪崩塌的痕迹，是一座极不稳定的典型技术性山峰，攀登难度非常之高
我查阅了一些资料，并没有找到明确的岗彭庆峰攀登成功记录，从截止2003年的统计数据看，共有220人曾经挑战希夏邦马峰，其中有19人没有能够回来；岗彭庆峰若是得益于其较低的知名度、恶劣的天气条件以及较大的难度而未被染指，倒也是一件幸事，话说我觉得这个可能性还不小
回过头，我们再来看看日喀则地区最大的湖泊佩枯错，有充足的证据表明，佩枯错与羊湖一样属于冰川堰塞湖，湖水的补充大致有两个来源，其一是不远处岗彭庆峰群冰川融水的直接注入，在地图上我标注了一个叫卢玛克乌桥的地方，桥下的河流便是佩枯错的主要水源之一巴日雄曲
其二便是湖面降水，这降水的原因是之前提到的过的概念——局地环流，这是一种小型的气候系统，在青藏高原腹地极为常见，通俗的说，就是雪山融水、灌溉与地表蒸发、植物蒸腾，形成动态的平衡状态，是一种自给自足的小范围循环方式
不过由于我们身处的这个时代从地质上说处于间冰期，全球气温升高、冰川大幅度后退，导致湖水的蒸发量远高于降水和融水的补充量，有研究资料表明，佩枯错的面积正以每年10平方公里左右的速度缩小，而且从照片上可以看到，湖盆周围的土地正在渐渐沙化，湖水的盐碱化程度也非常得高，可谓如画的风景背后也潜藏着生态危机
生态危机的后果就是导致生物的生存危机，正如现在我所生活的城市，由于经常能够弹开台风的袭击，而被称为拥有著名的“魔都结界”，无论个人还是官方的媒体都会用副高引导气流、大陆架、冷空气等因素予以解释，但我个人认为，大家都在刻意回避另一个重要因素，那就是与局地环流师出同门的城市热岛环流
这种环流的具体成因就不多说了，总之它会导致城市大量排放的污染无法外散，其结局就是揭示了城市存在严重的生态危机，台风固然会给人口密集的大都市带来人员和财产损失，但从另一方面意义上说，台风吹不进城市足见其热岛环流的强大，并非是一件好事
同样面临生存危机的，还有那些生活在希夏邦马神山下的人们；在卢玛克乌桥附近有一个旅馆，我们曾在这里稍事休息，这个旅馆大厅的窗户正对着岗彭庆峰群，可谓无比豪华
从行政区域上说，这里属于聂拉木县的波绒乡，大概是因为走这条路的人实在不多，此地的村民依然保持着淳朴的原生态性格，尽管与我们语言不通，但做生意却极为公道，一碗方便面，仅仅买5块钱，要知道，这个村子无论是离萨嘎还是聂拉木这些物质相对丰富的县城都不下百公里远，如果加上运费，还能赚到什么？
而且，村民们的物质条件极为匮乏，上图中的这位老人曾向我求治疗嗓子发炎的药品，同时还指了指眼睛，我抬头一看，他的眼睛已经在长期无遮拦的高原紫外线辐射下布满了血丝，当我有点想套近乎地发了根烟过去时，发现他们连打火机都没有
一时间，我觉得一种揪心的疼痛感，消炎药、墨镜和火种，对我们来说是再平常不过的物质，对他们来说却如王母娘娘的蟠桃一般求之不得，似乎人们在把路修好了之后，别的就什么都不管了，甚至是一些基本的人性关怀
我们尽可能地留了一点药给他们，我还送了一套烟和打火机给那位老人，墨镜实在是没办法，我只有一副，如果有朋友看了我的游记要去那条线路，希望可以在条件允许的情况下给他们提供这方面的帮助
公路几乎是绕着佩枯错划了个半圆，在走过卢玛克乌桥后，基本也算是出了聂拉木县境，进入了邻居吉隆县的境内，这个县界的划分也是颇有意思，佩枯错与佩枯岗日，大家都是二一添作五，各占一半
之前也提到过，修缮希峰大道的一大原因，就是加强地处偏远角落的吉隆县与外界的联系，同样是因为CNG的宣传，使得吉隆沟从默默无闻华丽变身为藏南又一大引人入胜的秘境，仅从例如磨房这类户外论坛的约伴活动中就可以看到，越来越多的人已经把吉隆县作为行程中的目的地之一了
单论历史底蕴的话，吉隆沟可谓成名已经，此处与对面尼泊尔的交流最远甚至可以追溯到1400年前的唐代，而藏王松赞干布迎娶尼泊尔的赤尊公主，也是从这个地方；赤尊公主后来与文成公主一道成为辅佐藏王的左膀右臂，使一个成功男人的背后有两个女人不再成为一种传说
我们暂且不论这两位公主是如何摆平谁大谁小，我倒觉得这个题材足可以拍一部电视剧，一来表达一下中国与尼泊尔的邻邦友谊，另一方面扫一扫被那些宫廷斗争剧搞坏的社会风气
不过说中尼世代友好显然是天方夜谭，之前也提到过廓尔喀战争，而吉隆县也是当时的主战场之一；没有受到过多外来文化影响的吉隆，如今也保留着当年战争的诸多遗迹，成为到那里去旅行的主要景观之一
随着公路的修通，吉隆沟在不久的将来很有希望成为又一个开放的边境通商口岸，而对于我们旅行者来说，最大的好处就是从吉隆沟沿着吉隆藏布切开的河谷出境尼泊尔，沟口附近就是著名的朗当国家公园，有着为数不少的徒步线路，可观看希夏邦马冰川群中的一座7000米级的山峰——朗当利荣峰（LangtangLirung，7227米，No.99），而且距离加德满都仅56公里之遥，这无疑是继从樟木口岸出境之后的又一种选择
希峰大道在拐到佩枯错西岸后，有几个可以眺望湖面全景的大型天然观景台，由于公路之后就会拐上分水岭，所以这也是观看佩枯错的最后机会
如果要拍摄湖水与岗彭庆的合影，有两个选择，其一是在西岸这个位置直接走到湖边，另一种是走湖东岸的岔路去往湖盆的东北角，从地图上判断那是一条死胡同，去了之后需要原路返回
在湖边扎营也是一个不错的选择，唯一需要注意的就是关注天气变化，从全景照片上可以明显看到附近一圈山脉上全是云，这就是局地环流的一个视觉表现，这些云不定时、不定期地会从任何角度倾泻而下，如果不巧砸到了阁下的头上，那可就不是落汤鸡那么简单了
告别佩枯错走上分水岭后会遇到三岔路口，左去吉隆、右至萨嘎，这个区域的路况目前还是土石状态，一直会持续到萨嘎附近的雅鲁藏布大桥，大约75公里左右，不过从沿途地形上看，除了翻过一座山口之外，没有太多的筑路难点，如果吉隆真的要升级为一个边境口岸的话，那么相信修成硬路也只是时间问题而已
在接近山口时可以看到远处有一些雪峰群出现，那便是之后要陪伴我们一周之久的冈底斯山脉，此山脉地处高原内部，冰川发育不算发达，条数虽然不少但规模都比较小，冰储量在我国所有山脉内排名倒数第二，仅比新疆北部的阿尔泰山稍稍多一点而已
由于行程的紧迫，我们到达萨嘎县后决定不做停留，当天就赶到仲巴过夜，以减轻次日的压力，原本以为这段路是一马平川的康庄大道，但结果证明这只不过是我先入为主的误会而已
在走过这段路之后我知道，从拉孜县开始一直到仲巴县，这400多公里的路途全部都在冈底斯山脉东段中穿行，沿途需要翻越的山口多达8个，这些山的绝对海拔不高，但可谓无比纠结，反复的翻山越岭无论对司机还是乘客，都是一个挑战极限的过程
从萨嘎到仲巴，需要翻越这8个山口中的查藏拉山口（4750米）和突击拉山口（4830米），才可以挣脱冈底斯山的包围来到仲巴附近的雅鲁藏布源区冲积盆地，那里的地势就相对开阔得多了；另外6个山口，集中在萨嘎至拉孜段内，这个到回程的时候再详细介绍
好容易在天黑前赶到了新仲巴县，却又碰到麻烦事，在这种地方碰到住宿爆棚实在是让人难以理解的事情，到后来我们才知道原来是县里召开人大，各个乡镇的代表都住到了县城，挤占了游客的住宿资源，可谓中国特色
最后不得已只能在一家叫高原农牧宾馆的地方落脚，说是宾馆，其实也就是多人铺而已，而且卫生条件不太好，可以算是这一路上住宿条件比较糟糕的地方了
不过，就算再糟糕的条件也架不住累啊，几天的带队操持让我累得一倒在床上，好像八头牦牛也拖不起来那样的沉，连晚饭也没吃竟就这么呼呼睡去
一觉醒来已是漫天繁星，赶紧架好机位开拍，遗憾的是这个宾馆的院子光污染太厉害，没拍出什么像样的，到半夜上厕所的时候想再看看情况，却不料天空已经被阴云遮蔽
在高原拍星空要比平原容易点，毕竟这里空气透光度高，我这两张图只曝光了15秒，银河随随便便就出来了；从技术上说，拍星空是一件极其公式化的事，只要按照固定的参数去设定按快门，就肯定可以拍到
唯一有点争议就是对焦，有人说用M档调到无限远往回撤一点，有人说用live取景对焦，也有人说用单点对比较亮的星星，我这次使用的是第一种方法，效果并不是很好，以后有机会再试试后两种，只是在东部沿海，是不太可能有这种机会了
在长曝光中，地面的光源只要有一点变动，就会对最后成像造成不同程度的影响，所以，拍摄星空这个事，除非专程去蹲点，若是在旅行途中随机拍的话，很大程度上就是一件听天由命的事了
（未完待续）
