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摘要: 阐述了当前毛衫行业的衣片工艺计算不注重毛衫的衫型和外观细节的现状, 指出了当前毛衫版型落后的缺点。通过对毛衫衣片的袖窿、袖山和毛衫肩部的细节分析, 对毛衫的大身袖窿收针工艺和形状, 袖子袖山的收针工艺和形状进行研究, 总结出解决方案和新工艺, 解决了毛衫袖窿处隆起、外观较差的通病, 使得新工艺既符合毛衫穿着美观、高档的要求, 又不妨碍手臂运动性的要求。文章还通过衣片效果图直观地显示了衣片的实际形状和衣片大身袖窿与袖子袖山的缝合情况。
毛衫行业的版型设计相对于服装行业来说发展较慢, 主要是由于毛衫的弹性结构和毛衫内穿的要求, 形成了长期以来不注重毛衫的衫型外观细节, 对毛衫版型的要求不高。近年来, 毛衫的外穿和时装化设计使得毛衫的高档贴身设计要求显得越来越重要了, 毛衫不但要穿着舒适, 更要美观。
几年前, 上海纬灵达公司对毛衫大身袖窿形状,袖子袖山的形状以及大身与袖子的缝合做了大量的研究和实践, 在衣片的形状细节上下功夫, 成功地设计出了既能满足毛衫外观美观的要求, 又能达到穿着舒适的设计新工艺。本文讨论该新工艺的详细说明和计算方法。
1、毛衫行业版型主要缺陷和解决方法
以往毛衫的工艺计算在袖窿和袖山方面主要考虑袖山高以及袖山与大身袖窿的缝合, 对袖窿和袖山的形状考虑较少。这种造型工艺在设计中特别是在女装设计中存在问题和缺陷。
1.1版型的主要缺陷
目前毛衫版型的主要缺陷有: 大身袖窿底部弯势不够; 袖山形状的梯形设计不符合人体的肩和臂的形状要求; ! 后背肩肩部的设计不圆顺, 如图1后背肩旧工艺[ 1? 2] 。问题造成毛衫虽然宽松舒适, 但上臂和前胸的缝合处不平伏, 不贴伏身体, 容易产生冗起, 极大地影响穿着美观。问题! 造成毛衫肩部前后片接缝处凹进、不圆顺, 大大影响毛衫的档次和美观。
1.2织片形状细节的改善
灵达毛衫工艺借鉴了服装裁剪的版型设计并加以改进, 使之符合毛衫编织的特点, 通过对织片形状上细节的分析, 设计出了既贴合身体, 美观舒适又在横机上容易操作的新工艺, 以下是女装工艺设计的要点:
(1)增加前后片袖窿收针前平收1.5~ 2.5 cm,袖片袖山收针前平收1.5~ 2.5 cm。增加了袖窿收针前平收, 更符合人体的体型结构, 方便手臂上举,目前在各毛衫厂已广泛应用。
(2)取前片袖窿收针高度为6.5~ 9.0 cm。袖窿收针高度不宜太高, 太高袖窿弯势不够, 穿着不平伏。但是袖窿收针高度也不宜太低, 太低收针太快,会形成收针处太紧和收针操作困难。按实际操作经验, 一般取6.5~ 9.0 cm 较为合适。
(3)取袖山高度14 ~ 16 cm, 袖山头留针宽度6.5~ 10.0 cm。以前袖山高度较低, 一般10 ~13 cm, 袖山头留针宽度较大, 穿着时适合手臂运动,但外观较差, 在袖窿处容易产生冗起。现在取袖山高度14~ 16 cm, 袖山头留针宽度6.5 ~ 10.0 cm, 穿着时袖子贴合大身, 外观贴伏, 更符合内衣外穿的要求。
(4)袖山收针为几段收针: 平收- 快收- 慢收-快收, 形成S型袖山头收针曲线。根据人体体型结构, S 型袖山头较为贴合, 穿着时外观有很大改善。按实际操作经验, 对于快收- 慢收- 快收, 收针次数一般为(1-2-1?), 收针斜度(角度)一般为1：2：1, 效果较为合适。
(5)后背肩前片两肩部放针, 缝合时前片放针的尖角补足后片肩部凹进部分, 使得袖窿缝合圆顺, 如图2后背肩新工艺。由图2可见, 缝合后袖窿曲线圆顺, 穿着时肩部饱满, 外观美观。
1.3??
工艺分析
毛衫前衣片、后衣片、袖片的实际形状效果图见图3~ 5。前片、后片及袖片的具体收针情况见图6灵达工艺单。
在套口缝合时, 前后片袖窿周长必须和袖子袖山周长相配才能较好地缝合。图7为前后衣片袖窿与袖山缝合检验图。
2结语
从本文分析可以看出, 灵达设计新工艺通过对衣片细节的处理, 基本上改变了以前毛衫不注重细节的设计工艺。新工艺既符合穿着美观、高档的要求, 又不妨碍手臂的运动性要求, 大大提高了毛衫的品质和档次。灵达软件还通过对大身袖窿长度和袖山长度的验算, 保证了大身和袖子的较好的缝合。
