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在许多外地人眼中，上海人对食物的偏好有些奇特。吃甜的菜肴，喝咸的豆浆。啖生的醉虾蟹，食熟烂的烂糊面。
不过，咸豆浆的风光年代似乎已经远去，今日大街小巷的食品店已经很少见到。然咸豆浆之于上海人，就如胡辣汤之于河南人，豆汁儿之于北京人，是永存记忆中的一抹温暖色彩。
宽口浅底的蓝边大碗里，一勺酱油一勺醋，一撮榨菜一撮葱，讲究的再搁点紫菜虾皮。豆浆烧得滚烫，功夫好的老师傅，舀上一大勺，乳白的热豆浆飞流直下，倾入碗中，瞬间起花。一碟炸得焦脆的油条，切寸许，即泡即食。当然，这并非记忆，只是我一介“乡下人”意淫中的景象。
咸豆浆有稀有稠，亦汤亦饭。
老上海人的早晨，就在这街头巷尾的豆浆的香气中，渐次苏醒。
咸豆浆，要比甜豆浆的技术含量高。豆浆要滚烫，有醋才起花，油条焦脆才好吃。当食品店的年轻售卖小姐越来越多，当加了糖的豆浆灌装过塑扎上吸管人手一杯，咸豆浆与老师傅一道渐渐消失于人们的视线。
大饼、油条、粢饭、豆浆，曾是上海人早餐的四大金刚。二十年前的上海，还能见到它们义结金兰的影子，在面包、汉堡、三明治、牛奶、咖啡的冲击下，现今已分道扬镳，或苟延残喘或穷途末路。
上海是一块擅于吸收的海绵，对舶来品来者不拒，代价则是自我空间的消失。
或可说这是时代分娩的阵痛。而人类历史，一向如此。
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【上海咸豆浆】
原料：鲜豆浆、油条、榨菜、虾皮、紫菜、香葱、酱油、醋
1、油条切段，香葱切末。
2、酱油、醋、榨菜、虾皮、紫菜放入碗中，冲入滚烫的鲜豆浆。
3、撒香葱末，油条随吃随泡。
