爱华网喝茶不知配什么茶食的时候，来一碟微咸回甘的盐水花生吧；酒酣耳热，一道菜等着下一道菜的时候，来一碟有细细茴香味儿的盐水花生吧；深夜静寂，第一百遍看福尔摩斯和老好阿加莎，那凶手若隐若现呼之欲出的时候，来一碟风干了的盐水花生吧；……总之，来一碟好吃的盐水花生吧。
肥大的东北新花生做盐水花生最好，因还未脱泥土稚嫩的清气。花生洗净，不用去衣，加水、盐和几粒茴香小火焖煮至入味。没有任何厨艺的要求，调味简单，星级大厨和十指不沾阳春水的娇娘，煮出来的盐水花生并无二致。
和炒花生不一样，那种干脆、果断的香，爆裂的、油润润的快感，是古今中外嗜酒者的爱物。欣赏盐水花生，就需要一个灵敏的，没有被霸道的味道过度侵蚀的味觉。细细咀嚼，盐水花生微弱的咸味，不易察觉的涩，缓缓展现的回甘，才会一层层在舌尖上铺陈开来。
张爱玲自认于待人接物的常识方面，显露惊人的愚笨。却懂得怎么看“七月巧云”，听苏格兰兵吹bagpipe，享受微风中的藤椅，吃盐水花生。Bagpipe就是苏格兰风笛。如果你曾经站在杳无人烟的苏格兰高地之上，听到过远处传来的风笛，吹出音律简单至极的古老曲调，你就不得不佩服这个女子何以会将风笛声与盐水花生之味并列。还有微风中的藤椅和七月巧云，竟是在不经意中勾勒出淡泊辽远的画面。
风干盐水花生更入味，也可久贮。比较快的做法，是连一些汁水一起在敞口的锅中小火翻炒烘干。我总觉得多少会有火气。买了个细竹篦子编的匾萝，老手艺，里里外外光滑不扎手，青竹丝盘出简单纹样，实在好看。不舍得拿来晾晒油腻鱼肉，就用这个匾萝晾盐水花生最好了。在有风的晴空下，不需要太烈的日头，时不时拨弄两下，只半日功夫，盐水花生就一粒粒收得干干的。经这一番历练，花生也有了风骨，嚼起来韧韧的，回味深长。
金圣叹大概也是喜欢吃花生的吧，生命最后一程，还留下个千古谜案般的嘱咐：花生米与五香豆腐干同嚼，有火腿味道。我猜这花生，一定得是风干了的盐水花生，否则不会有类似肉类的韧劲口感。不过，盐水花生已自足其美，何必一定要配着豆腐干嚼出火腿味儿来。文人，又吃的太刁钻，这次未免多此一举了。
给个BONUS。炸花生米，上海人叫油氽果肉。比盐水花生的技术含量高一点。油氽果肉常常用来作为餐厅奉客的前碟。一般都是粗制滥造。一碟花生都不肯好好炸的餐厅，菜再好也是有限的。我吃过的最好的油氽果肉前碟，是邓记传菜邓师傅私房菜里的。炸花生之前，要用水浸透，这样炸出来的花生里面才会酥，而不只是脆。我一般要浸一两个小时，邓师傅浸得更久。到底多久，自己去摸索吧。
本文转载自微信公众号：食家饭
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