爱华网咖啡与基础
四 咖啡与直觉
任何手工业最根本的目的是让人与物有心的交流和认识，。当然这些更多的只是说辞，成为一个个借口。手工业者强调经验，或者过于强调自我，当然现在谁也不能说自我不好，毕竟每个人都是一个独立的个体。存在即是合理，存在主义哲学以人的独特性为立足点，给每个人的任性，自我，偏执都找到了借口，人的意志被无限制放大，结果就是我扯远了。
咖啡的品尝其实调动到大脑的各个功能，从味觉到嗅觉，视觉，以及左脑负责的逻辑和右脑负责的直觉，这些都在把玩中被调动。只是现在有了一系列法则以及仪器，还有所谓的“好喝”，人真正去反思的机会反而少之又少，对咖啡的本身的了解和研究不一定要从粉粗细，干湿香，水流等等方法去体现，可能要真正认真去打心底认识，去掌握一颗咖啡豆在萃取所释放的信号会让人更好得了解一些什么。
五 何为好喝？（一）
经常会听到别人说“xx咖啡”好喝，“xx歌”好听，我们把喜欢的事物定义为“好”，“赞”等词语，然后把不喜欢的事物冠以相反的形容词，并且加以排除，不再去深入对厌恶的事物进行一个全面具体的了解。
人总把自己的喜好举得很高，然后把自己的认识和实践放得很低。这些以喜好论是非的情况在每个行业都存在，尤其在一些看似文艺，而门槛较低的行业，比如民谣。借用一个歌手（梁欢）的言论：“艺术从业者，尤其是看似小众的艺术从业者，从来都不高级，一个读书少，见识少，思考少，缺乏同理心，在狭隘里固步自封的人，从事什么行业也都是那样的人。”
圈子外的人总觉得手工业是那么的踏实，受够了朝九晚五的人希望自己能在劳动中释放自己，通过自己制作一点什么东西来找到自己的存在感，毕竟每天面对电脑千篇一律的工作总是不堪疲惫。不过还是说回何为好喝。
如果把咖啡单独以一杯为单位对待，去评论好喝与否。那我们就要有这种认识，首先一杯单品要有一个均衡的口感，不过酸，不偏苦，要有醇厚感，能在口腔里有圆润饱满的感觉，而后才是风味的变化。这个是一种立体的感觉，毕竟一款比较高级的豆子，应该有这种必要的条件，酸苦醇甜香具备，先让风味靠边站，但是每款都会有自己不同的信息在里面。
六 何为好喝？（二）
见过不少美食家的文字，用挑逗，诱惑，乃至于撩人形容都不为过，比如蔡澜，比如让·安泰尔姆·布里亚（《厨房里的哲学家》作者），还有就是比如我国宝岛咖啡大师韩怀宗。这些作者的书让一个平时理性人看了虽说有点煽情，总归作为一个长见识读物还能去翻一下的。
作为一个爱好者，有自己喜欢的，熟悉的味道可能就已经够了，再平时专研一下，也就很好了，但是如果升级为美食家，或者升级为一个专业人员，那就要克服偏执，克服喜好去重新学习重新认识这些味道和食物。
如果以风味作为咖啡的评判标准，那首先应该是没有坏的味道，不能杂乱，其次要有充足的香气，然后就是口感要顺滑，圆润，因为并不需要突出立体全面的醇厚度，所以更多的是扮演好一个平面的符号。这个符号就要有其特殊的产地信息或者处理法，也就是人们所说的风味，其实一般来说人不见得能辨别过多的信息，只有喝多了，对酸味克服了，才有对细微氛围的识别，所以很多人一开始并不喜欢酸味。
但是对于一个老饕来说，也不可能特别喜欢酸味而忽略了整体，咖啡是一个流动的，整体的事物，不可能一叶障目不见泰山，或者管中窥豹，以偏概全。
