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十二卷浇水
要种好十二卷类，水管理是非常重要的一环，很多十二文章说过，十二卷有了良好根系就有了一切，虽然根系不是唯一决定性因素，但是无疑是最重要的之一，而没有合适的水管理，根系总在好好坏坏之中挣扎，即使是高级的品种，高端的植料，也一样会弄得种植歪瓜裂枣不堪入目的。
所以如果你是个有心人，并且能啃下这篇并且真能消化和领悟到水管理的原理和真谛，那这一篇文章给你带来的好处，可能是远超过几个铭品更高价值。
到了这里，那下面就该进入正题了，水管理的问题我们分几点来说，水的管理不仅是浇水这一点，说明浇水方式可能只是几句，但是原理和原因稍微了解下，你才容易灵活的应用在不同环境和植料，植物中：
1，植料中的水形态
植料中的水，通常是两种形态，一种是毛细水形态，一种是重力水形态，两种形态是会互相转换的，当毛细水达到过分饱和之后，植料的物理表面会出现大量的重力水，而当重力水逐渐干燥之后，剩下在植料中的只有毛细水。
毛细水并非大量存在植料的表面，而是通过虹吸作用，吸收在植料介质的内部，能毛细水分的植料很多，如无机的赤玉，煤渣，兰石，蛭石，有机的仙土，泥炭，树皮，反正带有孔隙的植物料，都有将水吸附毛细给自身的能力，毛细水即使是植料完全饱和的状态下，也是不容易出现意外溃烂根系的，相反，它们能最好的被植物根毛很好吸收。
重力水在露天环境经常存在，但是在温室和阳台，重力水有时候就很危险。重力水说通俗点，当植料毛细水分到饱和，那残留在植料之间空隙中的，或者是在植料表面的水膜，那些就是重力水形态。
重力水在降雨时，土壤大量充斥重力水，但是那时不一定不安全，因为来自空中的雨水，通常夹带大量氧气，而雨水的反复冲刷，也带走和稀释了微生物，而水中有氧气时，甚至根系可以完全泡在水陪溶液中不出现腐烂，而真正水管理失误导致根系溃烂的，是因为重力水覆盖根系表皮，土壤中原始存在的微生物快速的消耗掉了这些重力水中的氧气，而需要做表面呼吸的根系，部分细胞溺毙死亡，从而潮湿和富含微生物的环境，就导致了根系的快速溃烂，这就是水管理失误导致根系出问题的最初情形。
2，根系的溃烂机理
根系溃烂有多种可能，恶性细菌被很多人认为是溃烂的原因之一，这之外还有食根昆虫在根系上留下的伤口被微生物入侵导致的腐烂（比如根粉介引发的根腐），其实土壤中千百年来有无数的细菌，植物和它们共存安然无恙，自然界也没有杀菌剂，人工画蛇添足的干预在自然界中也不存在，所以单纯的细菌来说，没有出现水管理失误大量存在重力水在土壤中，它们并不一定导致根系大面积溃烂。
十二卷的根系，如老根，其老熟到了一定程度时，即使不发生大量重力水，其也会溃烂，但是烂到茎组织的基部时，通常也不容易入侵进入主茎，因为那些根系在死亡之前，主茎已经和它们阻断筛管和导管的体液交流，而如果根系少量发生腐败，如果土能进入干燥状态，那十二的根系也会发生腐烂停止，只在之后又出现持续的湿润，夏季的高温，才比较容易出现根系直接腐烂到基部，而根系腐烂进入多汁主茎，则会造成整个十二卷有主茎开始的彻底腐烂，所以在这种腐烂发生之前，十二卷即使发生烂根，也不一定是一次性直接致命的，只要你能让植料干燥到合适的程度，腐烂就能够停止，当然也一样会造成根系的损伤，十二卷从新进入生长状态，又要花费时间。
3，根系溃烂的判断
这个问题似乎和浇水无关，但是如果你懂得判断，至少懂得控水和如何挽救那已经开始烂根的十二。十二根系有个特性，一旦开始发生溃烂，十二就会本能降低筛管和导管作用，这是这种植物在演化过程发展出的自我保护，快速的体液上下交换，可以加速腐败的过程，有了这种自我阻断，腐败的过程可以减缓，土壤出现一次合适时机的干燥，那些烂了一半的根甚至停止溃烂，新根也会从烂的根系侧面分岔产生，所以有这个特性，你不难判断根系的溃烂发生。
根系的溃烂，在夏季是较难以判断的，因为夏季溃烂的速度可能异常的快，直接侵入主茎，在你大水之后，能在最短的3-5天内直接进入茎组织，造成无可挽回的全株腐烂，夏季高温加速了微生物的代谢，而大水的十二卷植株也是能更快速彻底的发生整体溃烂，因此，夏季休眠时，拉长给水的节奏，让植株保持一定程度的休眠塌缩，对十二卷都是很安全的。
在春，秋的根系溃烂是最容易判断的，那时候你发现你种植的十二忽然几天内出现叶子发红，塌缩，并且回忆3-4天前曾经给水很足，那你八成就是烂根了，因为这是根系溃烂引发植株阻断和根系的筛管导管对流体液，将
自己封固保护起来，这时候，你如果断水，通风，半阴，你的十二在1周的干燥之后，从新的给水，还能挽救，半阴能减缓塌缩速度，恢复从新的饱满也不困难。但是如果这时候，你继续错上加错的误以为植物缺水，并且忘记上次的大概给水日期，也许你再一次给水想让它吸收从新饱满，这一次的给水就能让腐烂进一步在潮湿的土壤中加速烂上来，烂进主茎，也是无可挽回的。
4，如何避免重力水
首先说下水在花盆中，干燥的顺序，通常是表面和盆底最先干，其次是盆的塑料边缘，而盆中部则是干的最慢的，也最容易出问题导致烂根的地方，如果在盆中，因为重力大量滞留，后天通风不好，加上阳光不给力蒸发不迅速，那就很容易发生意外。
缩短重力水存在的时间有3个办法，1，加强通风（阳台这点比温室其实更好），2，加速蒸发（这点温室照射时间长，特别是夏季，比阳台优势），3，添加不持水料避免过量持水（比如轻石，珍珠岩），4，缩小盆尺寸（这个要适当，因为太小的盆土，甚至抑制植物生长，但是我们绝不建议小植物重大盆，这不仅是土壤的浪费，更增加了土壤持水时间过头），5，增加土壤颗粒度（这点无异于通风，更适合温室空气流通差的环境）6，也是对应各种最核心和最关键的问题，适当量的给水。。
5，浇水的几种观点
很多花友购买植物时，询问我多久浇水一次，其实这个问题根本不会有固定的答案，因为植料的持水度不同，环境的通风和蒸发速度不同，盆大小不同，品种对水分吸收能力不同，给水的方式不同，季节的不同，这个给水节奏都可能不同，所以这个问题一般是初哥的询问，也不会有最符合实际情况最好的答案，而真正的合理给水，反而是给水的方法和对土壤湿度的判断。
十二卷的文章很多，但是给水却有很多说法，有些很笼统，干透浇透，试问这种说法，是干透到深部损伤了毛细根吗，还是湿透到土壤有大量重力水，所以这种说法害死过很多初哥，有些人甚至种十二几年才误出其中干和湿的定义，另外一种说法，如岩鸣这样的顶级高手，他能告诉你，土壤持续的湿润，但这种方法确实能让根系持续以最快速发展，并且长势凶猛，但是这是一根钢丝，因为你稍微的偏湿，时间还长，那一但溃烂起来，可能几年栽培毁于偏湿，所以这种持续湿润的做法，只适合很顶尖的高手，对于大部
分人不一定合适。
个人养殖十二卷类，有13年的时间，个人的经验认为，十二土壤还是要干湿交替的，并且还要因为季节交替，而进行更偏干和更偏湿的交替。
6，盆
盆这个问题似乎脱落水管理的问题，但是我认为还是有相关的，做最后一点的补充。通常瓦盆类更适合新人，新人初哥通常手容易痒瓦盆，陶盆，这些散水，透气，都是较塑料盆快速的，你也许过头给水，盆可以弥补你的技术不足，但是瓦盆类要浇水比较透，否则容易长期处于植料部分很干的情况。而塑料盆你则要较严谨，并且要做到一点，尽量贴近植物的尺寸，通常盆比植物大1-2厘米即可，十二生长不比景天，特别是万象一类品种，更不是想快就快的，偏大的盆，更大量的持水，更长的持水时间，你也要相对的加长浇水的时间。深的塑料盆，盆中下部水分散发时间更是长，所以最好是选择黑色的，因为这样的颜色，受辐射升温快，协助水分增发，而小盆，方盆，个人认为都是对新手很好的选择，这里特别是著名的jy70黑方，空间占用小，散失水分速度也相对快和容易控制，将大部分盆统一一个规格，也更适合管理，这点绝对是真理，当有几个平方的面积，盆规格统一，植料特性统一，管理会相当的省事。最后说下目前应用广泛的苗盘，也就是爱丽丝s-5，这个盆的浇水和普通盆又不一样，你可以看见盆底出水，然后你停止，第二天你可能发现土表依然非常湿，有时同样的给水，甚至整盘整盘跨根，原因出在其很严重的一个错误，你用空的s5装水就知，因为孔的偏小，那么多的孔可以为你留下大量的水不流出去，所以如果用s5的话，建议给水之后，斜起来，过量的重力水会流出去，你也可以用东西一侧垫高s5这样的盆，这样浇水后不容易滞留大量重力水。
7，浇水时间和方法之我见
这里主要是个人的经验认识，理论性的前面5段已经分析很多，这第6段原理就不多说了，这里更重的是实际方法，分几小段说：
首先是方法，有些人喜欢浸盆，在上面第4段有说过土壤水分布和干燥情况，所以这个方法费工时，而且容易造成下部的过湿，个人通常是从顶部给水的，上部土壤的湿润，会随空气流通和阳光蒸发，更早进入安全湿润的状态。而盆下部虽然干燥缓慢，但是真正吸收水分的根毛部分都在那个部位，所以必须浇透。但是浇透并不是见到盆底大量出水，大量出水时，盆中可能
有大量过量的重力水在盆下中部存在，那里水分干到合适的安全时间更长，特别是微生物活动高峰的夏季，深部持续湿润多半天，都可能很危险，所以浇透，其实是盆底刚刚开始出水就可以了，那时候盆里面只有几条管道湿润，大量的植料会均匀的毛细这些管道中过量的水分，造成盆深部的潮湿，但是却不会有大量的重力水存在。而新上盆的小苗，土壤很浅的表面需要相对安全的湿润，因为那时间里，根系还没有完全发展，并不需要大量的水分，并且不管是小苗还是扦插组织，都可能有相对危险的大面积伤口，这时候建议淋湿土表，甚至不等盆底出水即可停止，而这种盆下一次给水的时间可以是在2-3天的时间，在这样少量的给一下。判断是否给的时间，可以用手指稍微挖下，土表2厘米干透了，没什么潮气，即可给一次，以上就是我浇水的具体方法。
而季节变化并非给水一尘不变的，夏季是最危险的，夜温高于28，十二卷的景天酸代谢都已经停止，进入较深度的休眠，植物靠的是储备过日子，高夜温的日子在福州会持续3个月左右，植物按理说只要保持土壤不全干即可，因为那样很伤根系，秋天复原慢，但是为什么要给水呢，因为如果完全干盆，白天空气40度以上时，盆土也能近40，如果土壤中有少量水分，那随蒸发，土壤的温度通常是略低的，这时的水是保护根毛不至于过严重损害，以及降低土温，这也是给水最要小心的季节，因为一但盆中留有大量重力水导致根系的溃烂，可在几天之内腐烂上行到主茎，造成多年栽培毁于一旦，这个季节植物给水要小心，但是要给，最好的时间可以是深夜，也可以是清晨，也是做到盆底出水就停，而植物的状态你不要指望太好，适度的发红塌缩的过夏状态，反是最安全的，如果夏季被你喂的很肥嫩，那损失率只要水稍一过头，就可能有后果发生。
初春，初秋，给水是逐渐比夏季增加量和频率的，在初春初秋，十二刚刚恢复生长，启动时，大量的水也不会快速进入状态，所以下一次给水的时间是在土表约3公分深度没什么潮气了再给，进入秋中和春中，十二生长已经启动，植物呈现饱满，依然是盆底出水就停，但是下次给水的时间，可以是土表约2-1厘米没什么潮气了给，这个时间，十二非常饱满的状态时，也一样过量的水供应没好处，因为它吸收不了，虽然这个季节除非太过头的水才会烂根，但是你也一样要稍微管住，所以1-2厘米，因为这季节如果光线弱的时候，你给的多了，它们可能长偏长，形态也有可能破坏的，你控控水
的时候，反而体液浓缩，升高内援激素水平，令发根更强。
冬天，夜温低于10度时，十二虽然还在少量生长，但是这时候的周期要适当加长了，它们渐渐要休眠，夜温进入5度，基本可以断绝水分，这个时候给水，虽然部分品种还会有轻微的生长，但是毫无意义，肥胖的十二，低温时并不好，福州就在3.5度太肥胖的玉露，都在薄膜边缘发生叶球中心和部分叶尖的冻害，更冷会进入冰点的地区，可想而知肥胖多水是肯定有害的，所以不吝啬那一点生长量的话，就彻底点，冬天，白天温度在温室较高，有时甚至暴晒能达到25日温，那个时候，你如果环境合适，建议在上午，甚至中午给水，但是量也一样，盆底一见出水，马上就停。
十二卷种植用土
总结：“十二卷我们常用的配方是这样的，小颗粒兰石4杯，大颗粒珍珠岩4杯，泥炭3杯，然后木炭颗粒或者草木灰一杯。
泥炭是持水料，提供土壤氮源，木炭或草木灰提供钾源，促进未来根系发展和植株抗性提升。
兰石是增加横向水的毛细，增加透气，而珍珠岩是轻量土壤，降低土壤持水量，这两个添加都让土壤更加的安全。
所有材料（除草木灰），都过1mm细筛，以避免孔隙的堵塞，避免水分滞留。
赤玉是兰石更好的替代，但是昂贵，轻石是珍珠岩更好的替代，缺点也是价格更贵，这两个使用的配方我们用于一些更贵重的品种，好处是这个配方土壤中根系的发展比兰石珍珠岩的配方效果更好。
另外很重要的一点，这个配比量并不是唯一性的，这个配方我们用于半开放温室，塑料盆中，这相当半开放阳台的环境，如果您的阳台是全开放的，或者使用陶盆，那要提升泥炭的比例，提升持水能力，比如4份泥炭，或者减少珍珠岩。
原理：在总结的尾部，我们有说重要的一点，这个配置不是唯一性的，光照强度，通风，盆的材料，决定了水分散失的速度，以及植料的具体比例。
配置的核心第一点是安全，持水太强，根系容易在水过头时溃烂，顶级高手可以通过控制水和通风的功力，用纯泥炭小容器种植十二，并且还长的
很好。当然浇水三年功，很少有人能在这种植料上走钢丝，让肉肉一生平安，因此水管理的功力没有很高把握时，你要考虑的就是土壤配置的功力了。
土壤配置，能相对模式化，虽然要结合环境，但是大致的配置正确，相对的就比纯泥炭要安全的多，而有个说法，十二有了根系就有了全部，虽然这不一定完全到位（因为土壤营养的全面，合适的阳光，合适的水供给，都有关系），但是有一定道理。
配置中要掌握的不仅是安全，安全仅仅是第一步，还要营养，如果是用一些透气利水的纯无机质种植，那初期很好，因为根系保全良好，但是后期植物可能因为缺乏营养，而变得抗性差，生长不良，易腐烂，易发生疾病等，因此这个浅谈的配置中，会有木炭颗粒和泥炭，它们是提供三大巨量元素的氮源和钾源，而大部分十二，即使是硬叶系，也少有很强木质化结构，因此微量元素的需求并不是特别高，微量元素在兰石，珍珠岩，木炭中都几乎没有，泥炭也仅少量，所以这个配置，我们不建议使用在生长迅猛且木质化程度高的品种，比如一些球类，龙舌兰，大戟这些中。
下面我就浅谈下十二配置的一些植料作用，这里我将它们简单分为4类，分别是氮源类，钾源类，散水透气类，降低持水类，由于具体到植料的每种，它们的类型又是能互补替代的，比如仙土能提供氮源，也一样有磷钾和微量，且透水性好时，也能起到类似兰石和珍珠岩的作用。
泥炭（带有泥炭湿润剂的优质泥炭藓那更好），这是我们在种植的多个配置中，泥炭都是省钱且效果良好的植料，仙土类比较昂贵，透气性更高，当然水流失也一样迅速，因此适合一些封闭环境高空气湿度的地方使用，开放阳台以及开放的温室，我们更建议使用泥炭作为氮源。过程中确实效果非常不错，用在我们温室的十二卷类，球类，石头类，播种中都广泛采用的基础配料。
泥炭适合微生物生长，富含氮源，但是泥炭持水比较厉害，也有粉尘和胶泥质较多。
氮源类还有很多，比如椰康，松鳞树皮，仙土，它们都能和泥炭互补，甚至能替代，比如南京韩文根老师，昆明仙农师傅，它们的土壤配置中，就大量的使用松磷树皮，韩老师更是高比例的用火山岩混合松磷树皮，虽然根系偏细，但是分支很多，我因为成本的考虑，更多的使用泥炭新的配置中，我有加入松鳞和仙土，效果也是不错。
钾源，这个很关键，很多人的配置中甚至没有钾源，这是一些人意外率高的一个原因，钾对抗性的提升有很大的作用，扦插，播种，成株，其实都是不可缺乏的物质，只是钾源比例不能过高，高钾的土壤配比，一样会影响植物生长，一般钾源的添加，不宜超过总量的百分10。
钾源最次的就是草木灰了，对于草花或者须根性品种，草木灰影响不大，但是对于十二来说，粉尘度很高的草木灰不仅会逐渐导致土壤透水时滞，造成土壤局部可能过湿润，因此有条件，还是考虑后面两类。
一个是谷壳碳，颗粒适中，育苗和少量土壤特别合适，比重也很轻。 大盆和空气流通度差的温室或者封闭阳台，更推荐的是木炭颗粒，近年木炭颗粒越来越多店铺销售，种植大盆时，可以考虑3-6mm的颗粒范围。
三种钾源材料，都建议使用与十二卷之前，可以水洗或者雨淋去火。 既然泥炭持水容易过强，就必须增加透气，以及降低持水，兰石就是增加透气的好材料之一，它作用是维持土壤透气性和适度的持水，造成大量孔隙，保持根本的呼吸良好，微量的提供上，兰石略逊色植金石，好处是便宜。（我们的配方中不带有蛭石，原因蛭石虽然物理性能非常好，但是瓦解速度快，导致植料必须在2年内换盆，否则物理性能下降，密度变高，导致种植效果不能持续良好）。
兰石的替代物很多，如：
天然多孔的红色火山岩，含盖更多微量，缺点是重，棱角多，搬动软盆时容易挤伤根系。
赤玉土，毛细能力最强，吸水最快的之一，保持安全的原理与兰石不一样，不是多孔透气，而是均匀持水，让根系更彭勃发展，也让土壤中不易出现局部大量水分过湿而溺毙根系，缺点是价格非常昂贵，而且老化瓦解，后期必须换盆。
煤渣的特性类似赤玉，但是毛细速度比赤玉慢，且偏碱性，因此如果种植12，建议之前水洗雨淋，并且筛出粉尘。
还有很多能替代兰石多孔透气类型的植料，比如砖渣，陶粒，红仙土，烧结赤玉等，它们的价格一般比赤玉便宜，性能也有轻微差异，而陶粒和黄金颗粒都是陶土烧结，但是特性也有差异，这里不一个个讲述，总之，透水透气的类型这些都是可以应用的，可以单一比较简单一种应用，也可以多种混合达到比如百分30左右的比例使用，只是购买多种混合相对购买麻烦，
但是更能取长补短。
降低持水类：这个类中，典型的是大颗粒珍珠岩，（珍珠岩曾经是我认为的垃圾植料，因为会飘散，并且根本不吸水）但是种植后换盆会发现，珍珠岩比例高的土壤中，根系通常能发展很好。原因是珍珠岩可以轻量土壤，便于根系穿透（泥炭和兰石配比的植料浇水后较沉重，且持水量很大），适当添加珍珠岩后，土壤变轻变松，使得土壤安全性更高，避免十二卷类根系因为水蹟而导致腐败（通常发生在土壤中下层），并且价格很便宜，珍珠岩也有缺点，土表干燥后的飘散就是问题之一。
轻石，日向石，浮石，都是火山产物，这几个也相当持水低，也作为珍珠岩的替代，实践中，日向石有非常好的效果，烂根很少，根系发展比珍珠岩内更好，缺点其很贵，贵的和赤玉接近，我们选择一般也是3-6mm的颗粒。
轻石比日向便宜的多，国内就有出产，轻石据超级楼主说，有些是含盐的，所以最好能洗一下用，其效果和日向是差不多的，和日向比起来，是有相对性价比优势的，100元左右可有50升的轻石，而80元左右仅有16升的日向石，从这点来说，对于我，我宁可准备个大水缸去泡轻石。
浮石市场上有些卖家也管它和轻石一样称呼，或者把轻石说成是浮石，其实是不一样的，浮石很轻，土壤中你可以混合一点用以抵消日向，轻石，珍珠岩，浮石据说对降低兰根腐烂有奇效，从物理性能上来说，它与这三类相当，所以如果你准备精专一点，并且也容易获得，你就混合一些也可以。
旧土与新土的精细处理
你可以配置之后立即使用，特别是水洗后的土壤，当然你也可以更加精细的备至，比如盛夏十二休眠时，你准备秋天换盆用的土壤，或者换下的土壤准备打破从茬障碍，从新使用。
换盆的旧土，特别是老土，由于阳台溶淋作用很小，因此可能已经严重酸化，如果使用化肥灌根，土壤营养盐还可能过剩，因此直接使用，重茬障碍是一个问题，但是丢弃，特别是昂贵植料配比的，是巨大的浪费，从新活化，其实很简单，过1mm的筛，去除粉尘后，然后拿一个底部有孔的泡沫箱，装好旧土，丢天台淋段时间，要快也可以直接大水缸浸泡，然后添加泥炭或者仙土，增加氮源（过筛老土，主要筛出的是瓦解的泥炭），然后装黑袋暴晒。
配置植料如果用黑色塑料袋密封，丢与日光露天环境，夏季内部可产生超过65度高温，高温杀死内部的昆虫及大部分虫卵，草籽，所以用黑色包装袋封存暴晒，是除虫办法之一，特别是根粉介，根线虫那些，当然你也可以用人工高温方式，比如微波炉蒸锅等，但是大量土壤时，非常的麻烦。
黑袋暴晒之后，或者人工高温消毒之后，土壤的菌群基本被破坏，根毛在土中是无法直接吸收泥炭或者木炭的，它们依靠的是微生物的代谢作用，而获得那些营养，所以要以让土壤获得有益菌群的平衡，em菌市场中有销售，但是em菌有好几类，针对土壤有专门一类，选择那个，喷后丢在阳台一角没有阳光直接暴晒地方，只要后期只要土壤不完全干透，em菌就可以在土壤中保持活性。
如果您一次消耗不了全部的土壤，那剩下的就可以以上面的方式保存起来。
既然你已经看到这么后面了，那关于肥料，也闲扯两句。
十二卷，磷肥我们没有提及，之前还有加骨粉骨片，不过观察下来，其实和没添加的毫无差异，个人种植中知道，肥料可以获得一个很虚大的个头，但是当更换环境，无大量肥料供给时，植物的新叶会形态变化，而目前阳台空间都更紧张，植物绝对不是越大越好，一个几片叶子虚大的个子，还不如一个叶形紧凑株型完美的小个子来得更有观赏价值，所以大量用肥，只是自己骗自己，或者商家用大尺寸来吸引你，你自己要的是美还是虚大的几片叶子，或者后期一个下大上小的不完美株型呢，这点你要考虑清楚，因为是一个观念的问题，如果观念不正确，你会天天努力想用什么手段，什么肥料让它膨胀，而不是想如何让它更匀称更紧凑更美。
而十二其实需肥量不大，少浇水，形态就容易逐渐养的很好，这个观念我们在2年前就已经更新，那之前我们有用氮源肥料催出20cm左右的朱康，我相信当时购买到那种尺寸的人会后悔，因为他们甚至极难维持那样尺寸，今天我们苗圃甚至不用底肥，我温室外面丢了4分1立方的成品鸡粪颗粒，那是在我见识到那种给用户带来的后果之后，永远弃之不用的，那些我也许未来会在温室外面种草莓和葡萄，但是我们的土壤宁可用比较缓和的泥炭和木炭提供生长需要，因为用户购买到的是一个容易维持形态的植物。
而化肥，那个个人认为是比农家基肥更要命的东西，化肥的使用，导致土壤富营养盐，破坏微生物菌群的生活环境，导致根毛退化，就连有点文化
的农民都知道化肥会导致土力退化，而你呢，你盆里的景天酸代谢方式的植物，肯定生长缓慢的，比几个月就能收的菜要慢的多，那么多年，你不应该是反复的换盆，而是要考虑维持好土壤微生物环境，让苗子逐渐呈现它们的最美，所以这个人也认为是个种植理念的问题，十二卷种植不是一朝一夕，合适的植料，慢慢的培养，会有精致的美慢慢呈现给你，那个过程的慢慢等待和期待，正是种植让人痴迷的秘密之一。
泥炭浅谈
泥炭，入门级种植爱好者多少是听过的，但是很多人对泥炭存在误区，应用中也可能出现错误，以下这篇文章就我个人种植13年的经验，对其进行一些粗浅的聊侃，希望对花友们有点帮助。
首先我们简单的介绍下泥炭，什么是泥炭：
泥炭是远古的沼泽中植物的尸体沉积，经过很长时间，由于潮湿与偏酸性的环境，而无法完全腐败分解，因而形成所谓的泥炭层，泥炭层可能由于地壳运动被托起或者深卖，而浅层托起失去水土保护后，多在几百年间风化腐败，而只有埋与地下的，才得以保存。
泥炭以深度不同，时间不同，质量存在很大的差异，深卖最底，经过多年高压的，有些逐渐变成了煤层，那一类是不适合用于种植，而比煤层略上的一层是黑泥炭层，黑泥炭并不是很好的植料，结构偏紧密，偏泥质和煤质，正常这种也不应该被用于植料，物理性状不是很好，一些须根系品种可以生存生长。而最适合种植也最珍贵的是在距离最浅表层深度20公分到3-5米深度的，这一部分的名字叫灰泥炭。干燥的灰泥炭虽然也含部分泥，但是大部分是植物絮状的尸体，有些可以看出明显的植物组织结构，有时候也能发现腐烂的树枝甚至主干，这层泥炭犹如海绵，能很好蓄积水分，并且也有相对的疏松海绵结构，通常那些进口泥炭，如发发得，品氏，阳光，维特，以及国产的如熊猫，永泰泥炭，三明泥炭，都是这一层挖掘的。
关于灰泥炭：
灰泥炭由于产地不同，出产地的水流量不同，其物理特性，纤维长度，ph值，都会有差异，这是泥炭应用的一个麻烦的地方，一些进口泥炭会按照纤维规格进行筛选，分成长纤维的种植泥炭，短纤维的播种泥炭，而国产
的一些泥炭价格便宜，不过筛选工作量却很庞大，且粉尘质的东西不少，不同的灰泥炭的ph值差异也非常大，从发发得的ph6.5，到我侧到最酸的ph值4，都有，而外观你却是看不出来的。
灰泥炭的处理：
各种植料中，泥炭的处理是最麻烦的，如果没有土壤ph计，购买一些成品压缩包装的进口并且已经调整过ph的泥炭很方便，如发发得，阳光，品氏，维特，它们甚至有些还加入了泥炭湿润剂，改善泥炭水传导，以及营养缓释剂（据说就是肥料）。而如果苗圃那样的大量配置和使用，泥炭必须进行一些处理，因为大量使用，成本是很重要的，而付出一些手工劳动，一样能获得品质和进口泥炭接近的。处理中首先你是必须具备土壤ph计，这个淘宝很多，价格从几十元到数百元不等，当然这个也是可以应用在别的土壤测试上，所以对于苗圃投资是很必须的。然后是筛网，筛网首先是最细的防蚊网那样的，那筛下来的粉尘和短纤维，可以用于调配播种扦插土壤，种植多肉类，特别是粗大肉根品种，这太细的是不好用的。然后大筛网，这层筛网可以在孔为1cmx1cm的，也可以是0.5cmx0.5cm的，看你具体的品种而定，比如你的是须根系品种，那0.5cm孔的足够，而如果是有粗大主根的，或者盆表和盆底的配土，那1cm的比较好。过筛不仅让泥炭能和其它物理植料很均匀的混合，并且也避免了残留的粉尘堵塞土壤的漏斗结构，造成土壤水滞留，导致土壤的局部过湿。而在你使用土壤ph计测试到强酸性泥炭时，你则必须进行最麻烦的一道工序，那就是水洗泥炭。
细说下水洗泥炭：
大量水冲洗，可以让泥炭获得接近ph7的中性泥炭，但是这里必须告诉你，大量水洗不仅浪费了很多水，而且可以堵塞掉你的下水管，细细的泥炭冲出的黑色泥胶，对水的阻隔很厉害的，比河泥还更储水和难以冲洗，因此建议如果是阳台用户，用一个大整理箱浸泡。浸泡后的泥炭，纤维趋向变直，你可以用手或者捞鱼的网，将其捞出，用手挤掉水分，然后丢入另外一个箱子泡，水可以用来沉淀淤泥后浇喜欢酸性水的品种，当然前提是你要将水调整到一个合适不过分酸的ph值。水洗后的泥炭，因为淤泥质的东西被洗去，透水性保持的非常好，当然代价是多了这一道水泡水洗的麻烦，而不管是进口的一些泥炭，或者国产泥炭，其实都是一样能洗出大量带有淤泥乌黑的水泥混合物，这些沉淀物最后要找开阔水道的地方倒掉。
照片上是水洗后的泥炭，在这种ph值是非常安全的，接近中性也就是说大部分植物都能适用，特别是球类。
照片上是我们去年进货的一批未水洗的泥炭，在使用1年并且有浇水的情况下，测得的是ph4.5，且那一批盲目的配置，导致我们一整批世之雪苗出现了酸中毒。
泥炭种植中的应用个人观点：
泥炭虽然有机质含量很高，但是并不代表泥炭的三大巨量元素含量很高，其有机质在后期如果没有配合em菌的发酵分解作用，甚至其氮源都难以被充分释放，而栽培中用泥炭形成良好的物理性状，其必须与别的材料混合。
而泥炭在物理性状上，属于较为持水透气的类型，在过量应用时，虽然其也具有大量孔隙，可是持续的湿润却是很多多肉类根系不合适的，因此泥炭除了播种早期（因为一些浅根系小苗的根系对水分需求高，对透气需求低），种植定植成株，却不合适。
在网上常见的泥碳土配方中，经常会建议添加一定比例的珍珠岩和蛭石，当然个人种植的经验，珍珠岩是个良好添加，因为其持水量少，土壤轻量效果明显，而蛭石则不是什么好东西，虽然定植的初期，其物理效果非常好，但是瓦解速度也是超快的，而对于某些不喜欢换盆的品种，1-2年后，你就不得不换，因为蛭石会瓦解成泥浆质的东西，堵塞土壤漏斗结构，使得土壤物理性状在蛭石瓦解开始后，急转直下。而个人更建议考虑煤渣和兰石，这两种植料持续不瓦解时间更长，煤渣的偏碱性还可以中和泥炭的酸性，而兰石的物理性状则几乎是无机植料中最完美的，如果不是兰石难以穿透根系，那兰石几乎可以称上是最好的物理性状植料了。而在兰石，珍珠岩，泥炭的添加中，温室中一般采用的配方叫443，也就是4份小颗粒兰石，4份大颗粒珍珠岩，3份过细筛和粗筛的泥炭，如果是煤渣，配比也相当，煤渣是过0.5cm的筛网的颗粒。
而如果阳台的配比上，个人建议可以添加泥炭的比例，因为阳台空气湿度低，土壤水份流失更快速。
而要让泥炭土充分释放氮源，那种植中，丰富的土壤微生物菌群不仅有利土壤的团粒化性状改良，而且通过微生物分解发酵作用，在泥炭ph值提升到合适微生物生活的程度时，微生物可以分解它们，而这里em菌是很推荐的，在盆土不完全干燥和极寒冷情况下，em菌几乎喷一次就能长期有效，
而em菌在淘宝也有大量销售。
如果是球类和龙舌兰，比如那些需要土壤中含有较多钙源和更偏碱性ph值，那可以大约10分一的比例添加贝壳粉，石灰石，鸡蛋壳等，而草木灰和脱脂骨粉骨片，这些钾源和磷源，也可以应具体的品种做小比例的添加，对于十二卷类，则上面的443配方就很适合温室，不需要做微量和巨量元素的添加，就可以生长良好了。
关于泥炭的一些误区：
由于泥炭的酸性和物理组成等，差异因为产地很巨大，因此一些花友使用到不适当的类型，外加预先没有合适的处理，导致了效果不好的问题，因此网上这种错误的评论泥炭很多，比如建议仙人球类的配方中不添加泥炭，甚至在喜欢酸性和有机质的十二卷品种，有些人也一样不敢使用泥炭。
有句话说的很对，不看广告看疗效，大家可以看看我们温室的栽培，几乎没有那种土配方中不使用em菌和泥炭土的，可以看看那些植物的状态，事实胜于雄辩，13年的经验告诉我，泥炭用于多肉类和球类的种植是完全没有问题的，这是很天然且廉价的资源，即使你一个阳台种植都是采用发发得那么昂贵的进口泥炭，你整个阳台也仅需购买200元出头，而200升泥炭，一般阳台就是地栽所有植物，也未必能消耗的光哦，所有相比另外一些进口植料，泥炭属于便宜的了（上面那些，恐怕只有珍珠岩和煤渣能比泥炭便宜了），而播种扦插中泥炭的应用，更是可以很初级的配比效果就不错，成株泥炭一样能养到很好，而写出这篇文章，也是希望能帮助更多花友养的好花，而不是花大量精力和金钱去配置一些贵而效果不好的土壤。
总的来说，泥炭的应用会相对的麻烦，要了解的略多，但是泥炭的种植效果则是不错，当然也要结合你的水肥和环境的管理控制，因为养花是一个系统工程，每个环节都是相互衔扣，全部了解透彻，才能养到更完美。
以上是我们使用443配方基础上，添加10分1比例的草木灰栽培的番杏类品种，这些品种对于根茎部透气，已经根系积水有较其它植物更敏感的特性，而我们使用的是较不容易干透的大泡沫框，体积为50x50cm，深度20cm，而最初的密植可以看排列知道，死亡率是很低的，甚至经过整个夏天，在443配方的大泡沫盆中，仅有6个出现意外。
而这张使用在根系较容易出现赤腐病的兜类的植料，我们使用较保守的442配方（也就是泥炭2份），在这个基础上添加了10分1 的贝壳粉，10
分1的草木灰，以让ph值更偏向碱性，以及增加钾肥强化植株，而在今年生长势头一直迅猛。（表面铺设赤玉土仅是装饰作用）
多肉扦插
1，温度，植物萌发根系，首先最基本需要具备的条件就是生长酶的工作温度，因此你必须弄清楚你购买的植物是冬型种类，还是夏型种类，一般冬型指的是那些在夏季休眠，春，秋，冬季生长（冬季甚至5度下，大部分冬型种也是会休眠的），依然有不明显的生长的类型，而夏型则是指冬季休眠，春，夏，秋季生长的一些品种（其实超过40度高温，很多夏型品种一样会休眠）。
在多肉植物中，大部分百合科十二卷属（瓦苇属），百合科芦荟属，番杏科，这些的大部分品种都是属于冬型种，而大戟科，百合科龙舌兰属，仙人掌属的大部分品种则是属于夏型种（虽然每个属中也有可能出现个别不在类型中，这里由于篇幅就不一一指出了），
而基于这些，你可以在春，秋季节很安心的购买基本大部分多肉植物，而冬季你就不适合购买夏型种，或者冬季低于5度时，不适合购买包括冬型种的品种，而夏季你也不适合购买冬型种的大部分品种，特别是气温达到40摄氏度左右，并且夜温高于38度时，甚至你连夏型种都必须停止购买，除非你有能至于室内的反季节的扦插箱。
当然某些品种，如番杏科的生石花类，甚至气温高于35度，运输过程就会产生溃烂，而如仙人掌属的兜类品种，在20度下就几乎不萌发新根，这使得你在国内大部分地区从10月后到次年3月初，都不适合购买，否则会整个冬季无法缓和。
2，湿度，我们说下一个问题，就是湿度，湿度的问题是很多人会产生误解的，很多植物类型，在种植之后，会要求浇一次水，那次浇水被称为定根水，而除了大戟类，大部分多肉植物和仙人掌科植物，是不适合浇定根水的，原因很简单，植物那时没有产生根系，它们不吸水水分，过量的水分，加上蒸腾作用不剧烈的半阴环境，植物在土壤中的伤口持续的水泡湿润，很容易发生一发不可收的溃烂，而特别是高温季节，这种溃烂将可能由于微生物活性高，一发而不可收，当这种溃烂深入主茎，将照成整个植株的溃烂死
亡。
而根系的萌发则是需要一定湿度的，但是这基于土壤中安全的湿润度，以及空气的适当湿度。土壤的湿度的获得，第一次可以是扦插植料的轻微湿润而不会被手挤压出水分，而空气的湿度只要在百分50的空气湿润度，大部分中苗都能顺利萌发根系，而对于1厘米左右的小苗，则建议提升空气湿度，但是如果你给扦插盆用套袋或者植物顶部盖卫生杯的办法，湿度又很快会上升到百分99的饱和湿度，这种湿度对于伤口完全愈合，并且土壤湿度合适，植株顶部没有积水的情况，是能快速发根的，但是一但几个条件任何一个不具备时，高空气湿度也会如同快速催芽一样的快速催生微生物活动，腐烂一但开始就会马上形成有害的严重快速的溃烂，特别配合气温在32度以上时，所以如果是很小苗，则建议你在盖杯的顶部开一些筷子大的孔洞，以降低湿度。
而多肉和仙人掌类的扦插中，经常会提到一个湿土干种的问题，也就是说，土壤是湿润的，但是种植下去后不浇水，这里土壤合适的湿润度一般没有手把手教的新手，可能没有概念，其实做到很简单，你用水一些，拌在植料中，手捏不能挤压出水分，手松开，植料也能快速松散，这说明水在土壤中没有达到饱和，植料的表面没有产生很多的水膜，甚至互相之间粘住植料，这种湿土可以提供给植物发根的土壤水分，也不会因为水分太大而浸泡伤口组织，导致溃烂的快速发生发展，而这种土壤中有大量的间隙，在第一次浇水后，这些间隙会减小，所以干种的另外一个好处是湿润而富有间隙的土壤更提升了扦插的安全性，因为土壤水分对伤口甚至完好根系的损害其实是因为没有间隙，造成土壤中的水分没有氧气，而溺毙了根系解除到的表皮细胞，从而导致死亡组织的溃烂。
3，扦插植料，各个品种都会有差异，一些人主张用一些更安全的无机植料来实现扦插的高成功率，比如消毒过的粗沙，消毒过的中颗粒蛭石，使用这种植料时要掌握一点，经常的取出植物观察，发现根芽萌发在1厘米以下长度，就要开始移动到定植的植料中，这些方法对于组培苗的无菌硬化初期还是非常必要的，当然我和小草一般都是直接扦插在定植土壤中，并且我们不消毒还刻意的喷入em菌液去扮土，我们的经验告诉我们，只要植物的伤口处理适当，一样扦插成功率能维持在百分95以上（甚至大部分时候是百分百的），而如果是用无菌植料，增加工作量是小问题，但是大问题是你
很可能在一些植物出现1厘米以上根系才开始移植，这会伤害幼嫩的新根，表面产生伤口后，轻则根系停止生长从新发新根芽，重则就可能因为这次的损伤而发生溃烂，这种方式由于破坏了土壤菌群平衡，还有可能在恶意细菌首先成为优势菌种时，发生溃烂和死亡，所以我更建议各位使用定植土壤将扦插和定植一步完成，否则你在将无菌植料中移出的苗定植时，也要非常小心，虽然这些植物成年后强健无比，但是新萌发的根系绝对是要小心细致的操作的，很可能因为留下小伤口就造成损失哦。
4，扦插植株的处理，首先一步的处理就是修根，很多人会保留一部分根系，其实根系越多，则越容易留下细菌可侵入的伤口，在带根的温室内快速脱土换土过程后，我们有观察，如万象，平均会在之后烂掉大约一半的根系，很多根系还是肥大肉质根，原因脱土时，你几乎是无法避免伤害那些大根上的须根的，而细菌进入的伤口就是那些部位，而如果很嫩的大根系，即使你保留了，它们也会在伤口干燥的过程中，前部或者大部分干瘪死亡，而之后的问题就是你种植后，那些干瘪死亡的部分成为细菌的温床，并且沿那些发生向上甚至入茎的腐烂，举例比如十二卷类，它们的老根如果土中发生溃烂，主茎会停止和根系的水分交换，植株开始塌缩，但是避免了根系的腐烂蔓延进入主茎，而它们水分含量最高的新根是腐败发生后速度最快的，并且主茎甚至来不及与这些腐烂的新根脱离关系，就发生入茎的致命腐烂。
因为我们修根掌握这样一个原则，直径3mm以下的细根全部撤去，超过3mm的根系，保留2-3厘米，因为新的分支根系会从这部分萌发，而老而黑的根系也扯除，新的白根，不管它多肥大，保留在1厘米内，因为它们很容易干瘪死亡，越短活下的概率越高，对于某些营养根系不发达的品种，多一须根系为主的品种，如玉露类，大部分硬叶，都不会看见超过2厘米的根系保留，而实际上，这种处理是最安全的，并且最好是由我们发货前就为您处理好，这样到您手中，已经至少经过2-3天凉干了，您只需要继续再凉3-5天，就可以湿土干种了。
大部分龙舌兰类，大戟类，需要带着一些老的木质根系，最好是5-10公分长度范围，石头也可以不修或者重剪刀皆可，十二类，球类则要参照上面说的那样剪根。
晾干的时间上，球类最长，1厘米以上的最好是有1周，而老球，如5-10厘米的，则最好能达到2周，让球体塌缩，而如果是鱼类有大创面伤口的，
最好是一个月的时间后再扦插，其次是十二类的，除非1厘米下的小苗需要4天内进行扦插外，大部分都最好凉到7-15天，并且能明显看见其有较多的塌缩后再种，其实发根更快，这是因为这些品种在塌缩过程中，其实体内的激素（如奈乙酸），都在快速上升，饥渴让它们更迫切的产生根系去吸取水分，体内激素浓度高也容易产生爆发式的根系，从而让植物更容易进入良性的生理循环。
而龙舌兰类，石生花类，一般大家收到就可以立即的湿土干种，大戟类看具体的品种，一般没有太大截面根系的破坏，也可以在1周内就种下，某些如大戟科的梳桑，喷火龙，建议剪去所有大叶片进行扦插，成功率更高，
5，扦插的光线，这也是要根据具体的品种的，一般来说，十二卷类，球类，大戟类，都喜欢半阴环境发根，而龙舌兰类，石生花类，则可以选择光线相对上面这几种更强的环境扦插，有一定光线，对于这些品种更容易发根和恢复。
这里顺便提下室内的扦插，在冬季有暖气的房间，或者夏天有空调的房间，你可以准备一个大的整理箱，然后里面放花盆，用于反季节扦插工作，但是光线不能太弱，特别是冬季，你要将这些植物放在房间的时间可能是一整个冬季，因此你就必须有足够的光强，如果有条件，从花鸟市场购买那种养水草的全光谱日光灯，不仅可以补充光线，而且也可以有一定加温作用。而夏季你只需要将反季节扦插箱移动到靠近窗户的位置就足够了，而如果生根并且开始生长时，建议可以将箱子中的植物早点移动出去，逐渐靠近阳台适应环境，切忌不能让刚刚开始生根生长的植物马上放阳光下暴晒哦。
总结
最后简单的总结下上面的，合适的温度，不要在冬季15度左右度购买高温品种（如球类，大戟，龙舌兰），不要在夏季购买一些很容易腐烂的冬型种（如石生花），湿土干种，对于球类和十二卷类足够的凉干时间，并结合根系特点修根（开拓者销售时都会为用户预处理好根系），然后扦插时维持合适品种类型的湿度，温度，阳光强度，如果自然条件已经不良，并且已经购买，那建议diy一个放在室内扦插的反季节扦插箱。
最后希望这篇文章对各位看过的花友能有多一点的帮助，让大家不要在迈出的第一步就有强烈的挫败感，也欢迎大家在还不了解的时候，给我们旺旺留言询问，销售植物只是我们旺旺功能的一部分，而推广多肉植物和普及
一些种植知识，也是我们服务的一部分，只要您有留言，我们上线都会尽量帮您详细的回答。
玉露类种植
玉露有不少原始种，包括其不少的园艺变种（比如多种的玉露寿类，包括楼兰寿，秋物语，玉露寿，毛玉露等等），这里就不一个个的阐述了，总之大致的形态上，一般能有些感觉，也因为这个类中大部分的品种栽培方法和环境都相当，因此一概而过的一起当玉露的种植来说了。
玉露类的根系，目前我种植中，除了圆头冰灯，三角玻璃莲，一种尖叶的雪花玉露的根系相对比较细之外，其它大部分，如姬玉露，大部分的玉露寿，都会在春季早期出现较粗而长的根系，从这点来说，环境的不稳定（主要指空气和土壤湿度），对上面那三种的影响会略大，而那些有较强状地下根系组织的类，多会给自己多一点储备，使得干燥的耐受能力也略好。
玉露类的生长期大致都相当，除了冰灯更喜欢在低温生长，其它大部分在早秋时，就开始从夏季的休眠中恢复过来了，而圆头冰灯则进入深秋才恢复的比较到位，而冬季的低温休眠它们也是一样的，圆头冰灯也相对的更低温时保持了一个还行的状态，而夏季它们也都休眠，尤其是圆头冰灯，夏季休眠的很深度，叶子塌缩，雾窗，看起来简直像另外一个品种。我的温室由于冬季有2.5度的低温，在这个温度中，每一种玉露几乎都可以安全的度过，所以在福建亚热带地区，它们在阳台就很容易自然度过冬夏，而对于夏季的极限高温多少我没有测试过，但是在一些极端环境，比如带有微风吊扇的空气湿度饱和的闷养箱中，姬玉露虽然已经在休眠中，但是夏季50度箱内温度依然没死，当然这不是说它们不会在直射下灼伤叶片，只是因为有空气对流和饱和湿度的支撑，才不出现那种意外。
而说到光线和灼伤的问题，那这个就是玉露类的种植关键了。首先说下光线，在玉露中的一些品种，在根系良好的情况下，是可以承受较大光强的，这个承受指的是叶片不晒塌缩，但是当叶片红到发紫时，并非最佳的生长状态，因为植物为了抵抗高光强，部分叶绿素停止产生，取而代之的是花青素，并且大部分十二卷，特别是玉露类，都会在强光环境产生花青素的保护作用，而低温光强，根系出问题，它们也会紫红紫红，甚至紫到发黑，因此如果不
是追求一时的艳肌，而要让它们持续良好的生长，那最好是维持在一种墨绿或者淡绿（看品种，比如樱水晶和丸叶秋物语则是黄绿色的）。一些比较耐晒，且容易在强光下维持株型和不严重塌缩的，比如姬玉露，你可以将其放在与万象玉扇相当的光强处，当根系良好时，根系的吸水能力强，甚至它们能强光下不塌缩，并呈现很漂亮的紫红色，当然这不建议在发根阶段，或者盛夏高温时。而其中一些特别的品种，比如丸叶型秋物语，雪花玉露，它们很奇怪的是强光下反不是一个紧凑的株型，相反强光下它们叶子变薄，变尖锐，类似陡长的不健康，但是却是更深体色，原因它们吸纳不了那么大光强，叶子变细变尖反是减少光合面积，这点是很独特的，因为大部分养寿的人会在光强塑造出形态，但是却有几种玉露类光强是毁了株型。而合适的光强下，一些玉露会渴求光线，叶子变饱满，水晶体和叶表通透，希望吸取更多光线进入体能光合，其中比较典型的例子就是圆头冰灯玉露，这个种如果在类似万象玉扇的那种强光下，不仅发红，而且叶子始终雾状，观赏价值大大的折扣。（2011的补充，关于光强这部分需要说明下，夏季玉露类都可以相对的阴，给以一定遮阳度，但是这个遮阳如果持续到秋天，甚至深秋和冬季，那效果则会出现其反的效果，因为在后面很迅猛的生长中，植株会变得过分肥嫩，甚至长长，破坏了株型，而过分肥嫩的植株，在夏季和深冬也容易出现意外，原因细嫩的组织抗性会变差，而在2010年我们发布这个帖子时，这方面忘记提醒大家了，特此补充这一段）
上面的篇幅太长，所以将灼伤的问题分一段说，灼伤的问题经常不发生夏季，原因并非夏季不灼伤，而是你懂得那时候它们很怕强光，因为看见它们塌缩变紫，所以你会给它们一个保护，相反这种情况经常发生在昼夜温差非常大的冬季，因为那时节，你会想让植物多晒太阳，当你将其放在冬日的暖阳直射时，虽然周围的气温依然只有10多度，但是叶表和地面被日光直接辐射的地方，甚至超过35度，而晚上瞬间再降至5度左右，这个时候大量叶中的细胞死亡，轻则出现尖端的枯萎，比如楼兰和秋物语，重则一些叶子直接半片出现过段时间的干枯，甚至整片叶子死亡脱落，其中冰砂糖就很容易在忽然低温季节接受强光发展成这种情况。因此种植中始终只能逐渐的加强或者减弱光线，这样生长的株型才均匀，也不会出现那种叶子死亡的惨景。
下面说说玉露的扦插的恢复问题：大部分玉露类的十二卷都不难从移栽中恢复到完美均匀，因为它们不类似万象那样，叶窗受到根系影响较大，一些地下根系组织纤细的品种，往往越不依赖根系的储备养分，比如冰灯和三角玻璃莲，它们主要都是细根系，在移栽中我们甚至完全抹掉2mm以下的所有细根，而姬玉露，楼兰寿则粗根较多，我们一般会将中等年龄的粗根保留2-3厘米，年龄老而发黄的粗根直接扯去（因为它们萌发分支细根已经很困难，甚至不过夏天就死），而很白很嫩的粗根会留一个厘米（因为这种根经常脱土就快速枯萎成为细菌的粮食，并且很新很白的根系与茎基的阻断不容易，很容易由这种根系的溃烂烂到茎里）。上面说的三种根系，你区分明白，移栽时就知道大概该如何修剪了。而玉露类之所以说皮实，原因处理盛夏外，它们扦插中即使根系出现溃烂，也一般能在自身阻断和根系连接（我们说这叫弃根），而不容易一下烂如主茎（也就是所谓的烂到芯里），腐烂一但快速来不及阻断就烂到主茎，那这棵植株很可能在劫难逃，因为玉露组织的水分一般都比较多、这种特性使得玉露在扦插和移栽中成活率成功率都很高。
当然扦插还要有基本原则，其中第一重要的是根系的干燥时间，这个时间让根系断面产生能够抵抗细菌入侵的愈合，或者说让断面产生皮层，这个时间需要7-15天，所以很充忙都要等待7天的凉干时间，凉干要在半阴处进行，有光线直射到的地方不行，因为植物没有根系接受光照会加剧体液的损失。而扦插的初期，在未见明显的生长时，也不要放在光强较大处，半阴环境扦插和恢复经常是很快的，因为那个时候根系的发展非常快，植物也将更快进入良性的循环，而很多人看见叶芯才发绿一点就开始进入光强位置，有些是担心株型的变化，但是这里要说，如果这个植物根系不良好，那就是再好的阳光，也不会有好的株型，相反这时候的阳光来得够多，那根系吸水供应不上，始终难以进入良性的循环，植物的塌缩和恢复的周期是会非常长，有些红到发紫，叶片薄的象纸，这样的植株甚至因为体液流动性太差，营养消耗殆尽，甚至最后衰竭而死，其实这都是光线偏强根系未好惹的货，因此你宁可扦插过程，看见其有一点嫩绿的陡长，也不要才有生长动静就马上移动到光强位置哦。而就是之后要移，还是一样遵循上面的原则，逐渐的移动到光强处。
上面说了些基本的，下面就说下土壤，土壤这个没有统一的配方，因为大家的种植环境多少会有差异，因此我认为说原理原则，比说具体的配方重要，当然最后我也会给大家几个建议的配方，这是基于我温室和阳台的经验。基本的原则就是，小苗细根品种，土壤略细，大苗粗根系品种，土壤颗粒略粗，但是最最基本的就是土壤过筛，过筛的最低保留度，就是用家里防蚊网过筛，筛下来的都丢掉，因为那些细粉都是未来堵塞土壤漏斗结构的罪魁祸首，不管是播种还是成株，我们都不会保留防蚊网晒下来的粉尘，那些粉扮扮沙可以用来种杂草，但是在你种十二的土中，就是祸害，所以不要心软，晒下来的都丢掉，它们那点损失比你损失植物代价要小的多。上面稍微说了颗粒度，下面说的是持水量，这里是直可意会不容易言传的，因为每个人的浇水频率不一样，每个人的阳台蒸腾量不同，半开放阳台，温室，封闭阳台，都会不一样，持水量越低越安全，但是持水量太低干燥太快，一样会影响到生长，且不会积留水分形成水浸状湿润过筛后的土壤也会一滴不剩的流光水，这里听起来不好控制吧，所以需要你有一个大概对环境和水管理的经验，我下面的配方会供给参考。我们温室用的土壤配方其实很简单，但是大量种植时效果还是不错的，这里至少是比一些市场上推出的所谓营养土强，效果也不逊色那些卖的比大米还贵的进口火山灰，下面就说说我们的大概配比和几个推荐。
如果是扦插小苗，或者播种，我们会用一种比防蚊网大一倍孔茎的筛子，当然大家一般不会扦插那么小的苗，因为我们也不卖小于1公分的植株，这是我们的行业道德，因为那样的苗，除非高手，普通用户死一半都不夸张，所以你只要用0.5厘米口径的筛过下来的泥碳和其它植料，就能很适合玉露类（其中别的十二也都差不多这个尺寸）。我们的配方中主要用三种材料，小颗粒的兰石，大颗粒的珍珠岩，灰泥炭，兰石是目前人工植料中物理性状，容气量最好的（鬼子的植金石有的一拼），但是有一个大缺点，配比量大的时候，根系穿透困难，根系会寻找兰石缝隙，但是穿下去依然是兰石，所以纯兰石是肯定不行的（其也缺乏三大巨量元素）。因此需要珍珠岩，珍珠岩有两个好处，降低持水量，轻量化土壤，便于穿透，还有一个就是灰泥炭，这里要注意，目前网上的泥炭如那些进口的都是灰泥炭，福建产的永泰三明的泥炭也都是有良心的灰泥炭，个别地区出来的我们有拿到广东的黑泥炭，
那是类似煤的东西，只能用来种杂草。泥炭在这三种植料中，主要的作用增加氮源，而三大巨量中还有磷源和钾源，这里推荐的是少量的骨粉，少量的草木灰（谷壳碳更好），但是这两个对于玉露类的不添加也问题不大，玉露类对这两个并不敏感，当然如果有条件舍得投资，还是添加一些的好，一般是添加在土壤的中下层，总量不超过土壤总量的百分10，各占一半就成。
我的温室大泡沫盆，塑料盆，一般我们是用443的配方来搭配这三种材料，也就是4杯的小颗粒兰石，4杯的大颗粒珍珠岩，3杯灰泥炭，一些生长缓慢且木质化更高的种类，如万象或者大型硬叶，我们还会添加总量百分10的草木灰和骨粉，用在盆中下层（玉露类不必也能长的很好）。如果是陶盆，我们会将上面的配方改成434，也就是泥炭比例加大，珍珠岩比例缩小，以提升土壤的持水能力。而这个配方在夏季休眠开棚时，我们需要相应的加大浇水的量，而各位可以直接造搬，也可以根据自己的环境来调整，但是这里有个泥炭土传统配方中的蛭石个人是很不推荐，不仅是其贵的原因，而是因为其很短命，一年后蛭石开始瓦解成泥质，本来很好的土壤物理性状，在其瓦解后，堵塞漏斗结构，使得土壤的透水，透气性能都直线下降，当然如果你每年都准备换盆或者从新扦插，那是无所谓了，在第一年，蛭石的效果还是不错的。
下面说下种植玉露水的问题，水其实没什么学问，主要还是经验，这里给大家一些基本原则和比较实用的经验，原则是土壤不能产生水浸状湿润，那种湿润在土壤微生物作用强大时，很快水中的氧气会消耗光，导致根系无法呼吸而表皮细胞溺毙，之后这些区域就成为细菌倾入植物体内的渠道了，而在夏季高温，微生物活动旺盛，因此夏季更要当心过头的土壤湿润，而土壤在上面过了防蚊网的筛后，依然是可能出现危险的湿润的，原因就是你太爱它们了，看见盆底出水你依然觉得土壤中还有干区，甚至有人用喷雾喷到盆底出水，那时你如果扣出盆土看看就明白了，到处应该都会出现水浸状的过头湿润了。所以不仅土壤配方要正确，还要过筛，还要适当的浇水。说这么多，上面只要大概一个了解就成，最简单最直接的方法（不是每个盆都插土壤湿度表），就几个原则，扦插时，土表1厘米干燥后，浇透一次，长根正常生长时，土表两厘米深干燥浇透，夏季冬季休眠期间，少浇（盆底刚刚
出水就可以了），春季，秋季的生长季多浇，盆底比较多水流出，可以用淋水壶浇，也可以用杯子浇，不能用喷雾器浇，不要怕土壤中有干区（盆底出点水，盆内的水很横向毛细，并且是个合适安全的湿润），晴朗天气浇，如果知道后面联系阴雨天，玉露类不出现塌缩，不要冒险浇透。掌握这些基本原则后，要养死玉露类还真不是容易的事情哦。（2011补充关于水的问题，根系良好，植株已经在一个盆中生长较久的玉露，在夏季，冬季，盆土可以保持一个相对高的干燥程度，原因这些盆的上端土壤虽然干燥2-3公分时，盆中深部依然土壤是较潮湿的，你可以浇，但是在土表湿润度合适的时候，可能这些深部就过分湿润了，这是我提醒偏干的原因，那些地面和地下组织都很庞大的老盆玉露，储备的水分量其实是很大的，所以对这些植株宁干勿湿，是有更正面好处的，特别还外加某些新人的植料配备不合适的情况下，土壤深部可能持水过头。）
说了上面这些，不要以为重要的都说完咯，还有一个非常重要的，那就是空气湿度，这个问题会提的不多，但是但凡玉露能饱满到如同玻璃球一样的玩家，10个有9个是能给玉露高空气湿度的，当然这个不要混淆了，空气湿度可以很高，但是土壤湿度却不能太湿，而如合给予高空气湿度，大家想象中会有很多错误，有些人认为喷雾，有些人认为温室，其实都不是，温室夜晚的空气湿度虽然高，但是白天太阳升起时，空气湿度其实会由夜晚的百分99降到百分60，这和福州阳台的白天50是差不多的，当然这种湿度可以长好了，但是要更极端还能更高，也能更饱满，对于阳台用户也很容易实现，稍后说办法。而喷雾，这个对家庭养兰花，是不错，因为你一般也是白天喷喷，但是养十二的一般是水都很少浇的主，要让你天天去喷，那难，并且十二卷多是采用cam方式代谢（景天酸代谢），简单的说就是白天气孔闭合，晚上打开呼吸，所以晚上湿度比白天是更重要的，白天喷了没用。而对于大部分不能把阳台变成温室的花友来说，你一样能在网上看见很多种的比温室还饱满，当然那不是因为你有封闭阳台（封闭阳台没用，室内湿度并不大），只需要你将喝光的可乐瓶剪开，套在植物和盆子上，你的环节就和温室空气湿度水准相当了，当然唯一要注意的两点，一点是这种被套的植物不能被直射阳光干到，否则容易积聚高温灼伤，第二点是不能浇透水后就罩，
否则植物上的水不干，盆土不干。罩的时候必须是盆土表面至少1厘米干了，再罩，罩上几天打开，你可能会发现那1厘米是湿润刚好的。而还有一个更邪恶的方法是用自封袋，将整个盆子和植物一起封里面，有一个缺点和一个注意，注意就是你要插根筷子，这根筷子是为了在顶上形成一个尖，让露水不会直接滴植物上，也避免里面冷缩空气后袋子直接盖植物上，缺点是影响你最直观的观赏，要看还要开开袋子瞧瞧，最大的好处是袋子密封的好，你基本上几个月甚至1年不用再浇水了，它们还很容易长成玻璃球。（2001补充下关于闷的问题，今年夏天有花友在盛夏闷熟了玉露，原因不仅是闷，还有就是阳光斜射，个人认为，为了更安全的闷，建议还是在深秋和初春这些更低温的日子去闷，高温的夏季，初秋，春末，这些时候把握不当，可能出现更糟糕的情况，还是别闷）
上面说了栽培和环境那些，下面说下病害的问题，病害玉露类很罕见病害，除了水过头产生生理性腐烂外，基本上种植13年中，我只见过一种病危害玉露，那也是我最讨厌的根粉介，这种?劢椴簧ね撩妫悴蝗菀追⑾郑⑾质笨赡芤丫谘籼参锍な颇两柰炼级窃谕寥览锩妫拥胶芏嗯枇耍⑶易钪辗⑾志Ｊ窃谥幸恢趾苤档猛萍龅亩疽蔷涿畹谋洳睿蛘呤悄慊慌璧氖焙颍行┤撕芘赂劢椋环⑾郑踔簦涫得皇裁春门碌模蛭杂谒还既换鼓茉谔员ι险业剑馐嵌劢楹拖扇苏圃捕芙椋劢椋付径嘀刈饔玫模芴庸褪翘员σ丫疾蛔枷鄣乃倨松保ㄆ松绷祝疾换岫哉庵忠┪锊愿督榭浅娴氖紫砸┪铮虼诵枰娜嘶故怯械模庵忠┑闹挥薪榭浅嫒恚虼四阋鸵┬裕⑶艺庵忠谴ド保谖天左右，用两次，土里面的根粉介就干净了，用的时候，你喷植物上就可以，根粉介吸了植物的汁液，一样死在土里面，不过用药要小心，这东西对人的毒性是有，但是它对于水生物是剧毒的，家里有热带鱼或者观赏虾，一定要封好缸子再用，因为我的水族就遭受过它的残害哦。
最后说下繁殖，玉露类的繁殖基本是无技术可言的，各种玉露都会出侧芽，不出侧芽的玉露类我还没见过，所以即使你不进行砍头或者叶插那些复杂手法，也很容易获得分株，只不过各种侧芽不大一样，比如冰灯的成株喜欢从植物基部出，姬玉露则比较小苗时容易出侧芽，白斑狄氏等则比较糟糕，
从靠近上部的地方出，因此掰了容易损坏株型，而比较难出的是秋物语，它要长蛮老蛮大时，才有基部侧芽的机会，楼兰则在喂的过头时，会出侧芽，一般正常情况它也不容易出侧芽。而冰灯和姬玉露，我认为如果非商业，不一定要去掰侧芽下来，因为他们的群生株那个才叫真的美，一整盆如同玻璃球，白斑的侧芽掰了也很损株型，所以很多人白斑也一样是玩成群生，狄氏，草玉露，雪花玉露，则没有什么商业价值，不成型还不如成仁算了，秋物语，楼兰，毛玉露，冰砂糖，你们要祈求多出一点侧芽，那几个比较高价值，呵呵。而玉露的杂交，这方面我没有经验，但是实生授粉可能要有命的，我给玉露也授粉，挂果很少，相比万象康平那些，它们种子少的可怜，花儿也小，所以我一般都是直接掐掉花，而仙珍的凤凰版主家里的蚂蚁比我授粉还厉害，居然帮助结果不少，我今年也努力授丸叶秋物语的粉，总算给我搞大几个果实，当然未来很值得期待，因为是与毛蟹寿杂交得到的果实，不过实生玉露苗的生长速度很惊人，我去年播种一盆大窗帝玉露，现在基本都在3-4公分大，而之前和孙卫东老师购买的10棵冰灯一年的实生苗，今年也都长到4-6公分大，所以杂交玉露是比较能较快看出后代品相的。当然授粉繁殖玉露还是属于比较高科技而麻烦的繁殖方法，这里就不多聊了，大家自己摸索吧，和别的十二也是差不多的。
玉扇、万象的养根
万象、玉扇的根系与其他任何一类多肉植物不同，根肉质、没有明显的主根，任何一条根系都可以在特定的环境下转变为粗大储水根系。她们的根系受环境、季节、土质、植物状态的综合影响，寿命可以很长（几年），也可能很短（一季）。玉扇、万象的叶花纹、株型、窗口都严格受控于根系状态，这主要是因为根系和茎尖激素存在平衡关系，那么养好扇、象的关键之一就是养根，以下将从几个视角逐一介绍：
1、透气与保水的平衡
一直以来，国内十二栽培在日系风格的严重影响下，都认为只有颗粒无尘土质才是最佳的种植材料。其实这种观点是片面的，属于典型的拿来主义，在不同的栽培环境和气候下，我们是无法完全套用一个栽培体系或理念的，必须跟我们的具体情况相结合才可以获得最佳效果。
扇、象的根系类似兰花，但又和兰花根系在结构和功能上有差别：主根衍发出的细根非常多，细根表面可以直接形成根毛进而具备吸水功能。一般来说，透气是为了促进根毛附近气体交换，以利于根毛呼吸，主要影响氢离子等交换过程，因此我们一直倡导透气基质，所以颗粒材料被视为透气质材的上品。然后我们在透气之余忽视了基质保水的作用，如果没有水做反应介质，透气是惘然的。
因此，必须理性看待基质透气性，不必一味的追求颗粒质材。要
根据环境来判别：
1）在通风、湿度低的环境下，比如阳台、窗台。提倡使用含有纤维状泥炭和保水介质的土壤，不要去除粉尘，因为这些粉尘小微粒是根毛最好的附着物，去掉以后很容易造成根毛干枯，植物进入循环的反复发根过程中，不可能生长良好。
推荐配方——进口纤维状泥炭（发发得、阳光）：颗粒蛭石：珍珠岩：稻壳碳（熏碳）：轻石（或植金石）=4：2：1：1：1。也可以选择翠筠的育苗土加一些轻石。
2）在湿度大、闷热的环境下，比如温室。提倡使用透气性好的无粉尘颗粒介质，这样有助于排除积水，使根毛充分和气体接触。由于环境湿度大，因此不必担心根毛的干枯，而更要关注气体的流通和交换。
推荐配方——赤玉土：颗粒泥炭：珍珠岩：稻壳碳：轻石=4：2：1：1：2。当然也可以选择已经配制好的**园艺、朝日物产专用土。
2、养根是个过程
万象、玉扇的粗根形成需要一个过程，不能指望一个幼苗一开始就都长成大粗根。不要频繁的移栽、修根，要尽量使栽种一步到位，一次栽种维持1年以上（一些成株可以2~3年换盆一次）。过频繁的移栽会影响根系的系统发育和缩短根系寿命。这里一个错误的观念是，十二卷要靠新发根吸收营养，因此错误移用了种兜的“动一动、大一大”的思想。万象、玉扇很多重要特征的呈现是需要一个网络状系统
根系的支持才能表现出的，如果总去移栽修根发新根，花纹、窗口等特征都不会很好的体现的。
这里主要涉及以下几个问题：
1）根系是一个自组织的微生态平衡体系：任何一个植物体都是一个生命体，我们要相信生命的自平衡作用。只要我们把土质配好，环境改善好，生长的问题是她们自己的事情，栽培者不要过度的干预。因为一个根系周围会逐渐形成一个微生态环境，根际菌群可以有效地保证根毛的发育、延长根系的寿命。因此，不要随意的改变栽培环境、不要随意的施用杀菌剂（除非必要的时候）、不要随意施用化肥。很多朋友在栽培过程中，心太急，经验少，都是导致根际微环境破坏的重要原因。
2）延长根的寿命：我们经常谈论到为啥日本的植物根系那么好，根系那么白，没有老化现象？根源在于日本栽种环境、土质的高效配合，只要保证根处于一个柔和的微生态环境中，没有病害菌、没有极端环境、茎叶部分环境稳定，根才会健康，寿命持久。解决的关键在于把握基质的湿度和透气的关系，不要过湿也不要过干。在具体实践中，可以选择适度封闭的环境，通气和保湿相结合，浇水不要过多，温度不可过高，随时观察是否存在病害，不要随意施用化肥或未发酵肥料。在一个较好的养根环境下，老根甚至可以原位被新根替代（新根扎入老根内部生长），这种现象称作“套叠式发根”，是栽培成功的表现。
3）茎叶-根的平衡：茎（主要指生长点）和叶片对栽培环境的响应，
也直接影响植物内源激素的平衡，影响根系。其实根系和茎叶之间的关系相当密切，二者相互作用，植物才可以顺利生长。叶片是用来光合作用的，而光合作用越强，则细胞分裂素活性越高、生长素向下运输，有助于根系发育；光照强并不代表光合作用强，而过强的光甚至可能阻断光合作用，因此适度柔和的光是种植十二卷的关键，也是十二卷根系发育的关键。有生长点和叶片的植物，只要环境适合、时间足够都可以发根，并逐渐形成完好根系；没有生长点的砍头株最好保留叶片，否则根系会逐渐萎缩；没有生长点没有叶片的砍头株，待新芽形成后一定不要过早的切下，要适当保留1~2个芽以满足根基的寿命，才能出更多的苗。
3、盆和土表覆盖物
很多朋友习惯上认为盆子越大根系发育越好，诚然是这样的。但在我们的具体栽培过程中，往往适得其反，越是盆大越容易烂根，其关键仍在于保水-透气平衡失调。这时候，为了更好的满足我们的日常栽培情况，应该选择跟植物相匹配的盆子，最保险的做法是选择比植物大2~3cm的盆。对于万象、玉扇来说，深盆是必须的，如果在闷热环境下栽培，最好盆壁带孔或者选择透气材料的盆子（如砂盆）。 在大多数情况下，日本标准的塑料盆完全可以满足植株根系生长的要求，也基本满足绝大多数栽培环境。一般来说，对闷热环境，盆底要垫大颗粒透水石，土表层覆盖透气性赤玉大颗粒；而对通风阳台、窗台等开放环境来说，盆底最好只隔一层纸巾，不要放过多的透水质
材，否则盆下部总是非常干燥的（恰恰很多根毛都在盆下部），盆土表面要选择不太透气的颗粒质材，如小石子。这样处理的核心仍然是保证保湿和透气的平衡，延长根毛寿命。
4、根系与花纹的关系
万象、玉扇的花纹分为两大类——白线纹和绿-紫纹。
1）白线纹：是一种凝集的维管束，其来源于叶中央部维管束（类似叶脉）的特化，白线纹增多一般是为了阻挡过强的光照摄入窗内（万象、玉扇在原产地只有窗露在土表，光照摄入窗内，叶内表皮有光合作用位点）。因此，强光环境有助于形成白线纹。那么白线纹和根系有什么关系呢？白线纹是维管束的凝集和增粗形成的特化结构，其调控机制是生长素的上调和局部积累，不同区域的生长素形成浓度差，诱导维管束形成并特化。而形成生长素积累点的基本条件是：植物能分泌大量的内源生长素、植物消耗生长素减少或生长素运输减少。我们一点点分析：植物分泌大量生长素的基本要求是茎尖的正常生长和细胞代谢，这需要大量营养和水分，根系健康是必不可少的，同时根系分泌的细胞分裂素可以协同生长素的合成；植物根系健康时消耗生长素和间接促进合成生长素可以达到正平衡，很多生长素会积累在茎和叶的细胞液泡中，植物表观强健；强光抑制生长素运输，很多生长素只能原位积累在细胞的液泡中，在叶原基的很多细胞都发生高浓度生长素浓缩无法运输，这时候就具备了形成白线纹的条件。生长素高浓度岛间连接，形成特化维管束，即白线纹。因此，白线纹的形成必
须是根系健全且光照充足。
另外一类白云窗其实和白线纹是类似的，只是白云窗的维管束弥散，形成高浓度生长素的细胞更多更加分散，维管束特化凝集不规则，导致了白云窗（如白瓷万象、荒矶玉扇）。白云窗的形成主要受基因型决定，其次寒冷、强紫外线也可能诱导细胞弥散性的生长素积聚形成白云窗，这种情况并不是大家以为的冻伤。
2）绿-紫纹：绿纹和紫纹其实本质是一样的，都是叶表皮细胞的异常分布。叶表皮细胞分布在窗口上，形成绿纹。如果这株植物有艳肌特性，那么绿纹就可以转变为紫纹。绿-紫纹可分为几类，主要包括从叶缘表皮细胞延伸性紫纹（紫万象、大紫）、伴随维管束特化形成的叶表皮细胞分布（稻妻紫纹、Z1紫万象、菊花石、写乐）、规律分布的叶表皮细胞在窗口分布（如绿岛、supergreen、舞豆）及其他形态。绿-紫纹由于本质是叶表皮细胞，其发育主要受到细胞分裂素调节，分布特性主要取决于基因型。根系是细胞分裂素的生产工厂，因此绿-紫纹的发育直接受到根系的影响。根系越发达，尤其是毛细根越多，绿纹越浓密鲜明。植物生长点和根系的平衡影响绿-紫纹正常发育，光强过高会抑制生长素的运输，抑制根系发育，长期会导致细胞分裂素的合成下降，从而影响绿-紫纹形成，因此较柔和的光照有助于绿-紫纹的发育，这不同于白线纹（白线纹喜欢强光），因此把握光照强度有助于调控白线纹和绿紫纹的分布比例。
5、如何使用药物促进根系发育
生长素类激素是促进发根的直接激素，喷施可以促进植物根系发育。但是长期喷施会导致植物只长根不长叶，甚至停止生长。所以生长素（如萘乙酸）不推荐长期喷施，偶尔的喷施可以有助于根系发育和根系健康，从而有助于植物生长。
细胞分裂素类一般认为有抑制植物发根的作用，其实不然，在植物柔弱的时候喷施细胞分裂素，有助于植株内平衡的重建，激活生长点，提高内源生长素水平，从而促进发根。但是这种使用要求的时机性很高，需要有相当经验的栽培者使用，可达到事半功倍的效果。
矮壮素、多效唑、B9等药物千万不要随便使用，这些都是抑制生长素合成的物质，有时候只为了植物矮化而喷施这些药物会造成严重不良后果，甚至植物迟迟不发根。控制植物株型最好是改善外环境，别用激素。
爱多收、冲击波等硝基酚类化合物，可以促进细胞代谢，激活生长点，也是很好的促生根物质，它们的效果不同于植物激素，使用起来没有明显的不良反应，作用比较可控。
必须指出，植物本身是一个自组织系统、生命体，不需要外界过多的干预也可以自己调节并适应环境，因此使用药物并不推荐，最好还是从改善环境入手让植物自己生长。
6、幼苗如何发根
主要指侧芽、叶插根插苗和组培苗：侧芽最易生根，因其积累的母本生长素量最大，且储存营养丰富；叶插根插苗一般剥离下来就有根，也不难生根。如果不太放心的话，可以选择市售生根粉，沾一下伤口再上盆，一般都可以达到100%成活率。
最难生根的是硬化期或者硬化不健全的组培苗，由于很多组培苗无法从外观上鉴别，这种情况下爱好者需要跟商家做好沟通。如果确定是组培苗，尤其是未充分硬化的，必须在后期的栽培中适时给予生长素溶液喷施才可以平稳过渡。但最好不要购买未硬化的组培苗，硬化好的组培苗不存在这个问题。
长期抑制状态的苗，比如实生苗长期不长，或者某些久不发根的植株，这种苗子由于其细胞多数处于代谢停滞状态，使用生长素往往没什么效果，此时推荐喷施硝基酚类化合物或者细胞分裂素，这样可以激活细胞代谢，从而恢复生根能力。
土质的颗粒度和硬度也影响发根，对幼苗来说必须使用柔软、松弛的纤维状土质，不要使用赤玉土。因为新生根毛很柔弱，必须及时抓住支持物才能存活下来，颗粒土空隙太多不利于根系发育。另外，苗的发根切忌全干，这样不但会干死新根，也几乎会毁灭性影响植物内环境的平衡，发生1~2次干根的苗基本上就没救了，会长期处于抑制状态。因此，苗发根或者播种，都必须保持一个较高湿度的环境和松软的土壤。有时候，为了防止苗子被根顶起来，习惯用一个铅丝压住苗子，这种做法对透气介质和大苗适用，但对小苗或者不透气基质则是致死性的，会导致根系窒息腐烂和病害，因此不推荐使用。
7、根插
根插一般都是采用粗大强健的根，因为它们本身还有丰富的营养和内源积累激素，有助于形成芽。老根一般难以成功。根插最好不要把根刨出来，而是把植物从原盆里切下来，把根留在盆里，这样根插成功效率最高。如果不能做到这一点，就要采取适当保湿，而透气为主的颗粒基质掩埋根的2/3，弱光，基质以透气为主，因为这种根几乎没有吸收营养的能力，由于没有蒸腾势也没有水分运输，所以防止过湿导致的病害、给予弱光或散射光则是必要的。只要根不烂，不干死，基本上都能插出苗来。
当苗长出以后，由于生长素开始重新合成，且开始有光合作用，根系可能会进一步加粗，此时可以去掉部分苗，保留一个稍大的苗。这样有助于这条根的存活和进一步出苗。这个过程涉及相当复杂的激素调控，但是我们保证一个透气、弱光的原则基本可以胜任一切。 根插过程中不要喷施生长素，而可以给予细胞分裂素数次，这样有助延长根细胞寿命，并促进芽的分化。取下第一个芽之后，仍要喷施细胞分裂素，以促进进一步分化出芽。不推荐适用硝基酚类化合物（因为根上没有叶绿体）。
8、斑锦植株的发根缓苗
1）谨慎选择斑锦植物，尤其对锦化部分多的苗子更要慎重，这里给出一个参考：一般来说斑锦分布呈大片状的较散在分布的难生根；
生长点呈全部斑锦色的难生根；外周叶片绿色部分少的难生根（外周叶基部是生根区，如果此处是锦化的，那么是不生根的）；斑锦色彩与生根难度，红锦最易，黄锦次之，白锦最差。所以选择锦苗有三点注意：a. 绿色尽量多，斑锦尽量散；b. 生长点可见绿色；c. 苗最下部一片叶子的叶基为绿色；d.首选红黄锦。
2）斑锦植物的缓苗原则：必须等待苗完全发根，且根系健壮后方可按照一般绿苗的管理方式。即：锦苗到手后先观察基部状态，是干瘪？水浸状？还是饱满？一般来说越干瘪成活率越高，水浸状的直接可以扔掉了，饱满的也必须风干至适当脱水态，这样最为保险。干瘪有助于局部细胞浓缩生根激素，往往锦化嵌合细胞对激素依赖性很强，低浓度生根激素都无法促进生根，因此必须让他们浓缩体液方可有效提高生根效率。
缓苗的介质尽量选择细软柔和的基质，pH中性偏酸一点点最佳，以6.0~6.2为佳，推荐选择蛭石：稻壳碳：珍珠岩=3：1：1的混合介质，细赤玉土稍差（颗粒必须在2mm左右），泥炭或腐殖土最差（基本必死）！全部土质必须经过微波灭菌（用水拌湿土壤后装瓷碗中，高火间断3个2分钟即可），冷却拌湿土壤直接移栽，移栽后不要喷水，即便喷水也要往周围土表喷，万万不可向植物生长点处喷水！杀菌剂可以给，但是我自己觉得意义不大，因为斑锦苗本身对杀菌剂敏感性也很强，最好不激惹它们为好，有时候苗死不是因为感染而是杀菌剂的毒性，如果还是担心的话可以给支青霉素。
锦苗缓苗的光照必须柔和，强烈推荐使用日光灯，最好别直接晒
日光！日光灯30W距离植物30cm，每天8小时左右即可，适当提高空气湿度，降低土壤湿度（这有点困难，推荐使用小玻璃缸改造一个光照育苗箱）。当锦苗生根后，可明显看到其吸水膨胀，此时还须继续观察直到内部叶片长出，再逐步晒太阳，只要根系健壮就基本不怕阳光。
3）斑锦栽培的悖论：强光照有助于锦化部分的发育，抑制绿色部分的生长，使锦变得漂亮，但是耐受光照强的前提是植物根系茁壮，而斑锦植物通常根系不佳。这就产生一个悖论，光照促进斑锦发育，根系保证光照的效果，而斑锦又抑制根系的发生。所以只有三者达到最佳结合点的时候才是最棒的，这就需要在实践中，结合自己的环境来摸索了。。。
4）是否有人工干预方法？加一盏蓝光灯有助于斑锦植物的整体状态。人工施加NAA类物质（生长素）可以有助于锦化植物根系的健康发育。外源使用铁钴锰和稀土等微量元素有助于斑锦色彩的呈现。
5）哪些做法禁忌？未生根时给予强光照。往生长点喷水。外加使用细胞分裂素类药物（会导致斑锦失衡，极向生长）。大水大肥弱光（根系过于强健会导致斑锦的分离，因为根系会分泌大量细胞分裂素类物质，如果根系较好建议给予强光照来平衡细胞分裂素的作用，也可以保证锦分离减缓）。
6）最后：以上侧重的是锦苗的成活效率，强调的是效率，即养一株能活一株，活好一株。不按照以上做法，也未必一定会死。该问题很类似探讨为什么不把兜种子撒菜地里去仿效野生环境（野生状态下，
谁去三高法播种呀？可是想过没~~野生状态能活几个种子？）。
9、不要指望一年四季有好根
这段要讲的是心态问题，养好根是一个过程，过程都是波动的。一年四季，植物也要生、发、收、藏，与四时相调。因此，生长期能看到植物的最佳状态，根系自然也是最佳状态，休眠期往往看不到很理想的状态，根系则以保持为主，防止过湿过热烂根。
即便我们把温度光照湿度调节到恒定，植物虽然在一定程度上保持生长趋势，但是仍具有四季的不同和变化，可能这种节律是存在于生命体骨子里的东西（我们今天讲这可能是一种混沌周期）。
其实植物的栽培没有固定的方法可循，必须结合自己的环境、对植物的认识而随时调整，不要指望从某人某人那里得到什么灵丹妙药或者绝招。对他是绝招，对您可能就是灭顶之灾。还是回到自己的栽培环境下，体会植物的特性，多思考多尝试，才能把植物养好。
建议大家把精力放在栽培上，而不要光盯着品种，盯着品种永远是落后的，钱不少花最后没养出来啥好东西。还是把任何一个苗子养大养好，养出状态，才是种多肉植物的灵魂。
最后，引用逍遥游的话“乘天地之正，御六气之辨”恐怕才是养好根，养好玉扇万象，养好多肉植物的绝招和灵丹妙药。
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