爱华网作者：王鑫｜知味葡萄酒杂志
自2000年以来，葡萄酒世界的好年份越来越多。各种满分酒和高分酒层出不穷。不过也有些酒评家不为所动——比如杰西斯·罗宾逊（Jancis Robinson）女士，对2000年之后的葡萄酒一共只给过16款葡萄20分满分。
这16款完美之作每款都身价不凡，背后的酒庄更是值得大书特书。不过篇幅有限，我会分两部分向大家介绍，今天是上篇。
1.Domaine Leroy Chambertin Grand Cru 2012
在 JancisRobsion.com 上最年轻的满分酒来自乐桦庄园的2012年份香贝天（Chambertin）特级园。
这款酒罗宾逊女士品尝于2013年年底。品酒词中她描述这款酒集凝缩和刺激感于一体，充满活力，令人愉悦，余味复杂而且持久力极长。她认为这款酒非常“危险”——理论上到2025年才会进入适饮期，但现在却已经好喝到诱人提前开来享用。
年轻便诱人犯罪，老去更是风光无限，酿制这款酒的乐桦庄园（Domaine Leroy），便是由勃艮第充满传奇色彩的拉露·比兹-乐桦夫人（Madame Lalou Bize-Leroy）创立。
作为勃艮第名门乐桦家族当代最有天赋的继承人，比兹-乐桦夫人曾经一度代表家族出任罗曼尼康帝酒庄（Domaine de la Romanée-Conti）的联合管理者，与来自德维兰家族的奥贝尔·德维兰（Aubert de Villaine）先生一起管理着这座勃艮第的圣殿。自1974年开始，有近20年的时间里，这座世界上最伟大的葡萄园就由这两位全勃艮第最伟大的酒庄经营者联合管理。
一瓶1975年的Grands Echezeaux，主意右下角两人的联合签名
不过那段时间看起来并称不上愉快——和一贯低调，谦逊的德维兰先生相比，乐桦夫人风格更直来直去，她独断专横，做事偏激也从不给人留情面。有笑话说只要进入勃艮第，提她的名字都要压低声音。作为商业上的女强人，她拥有的酒商 Maison Leroy全权经营着罗曼尼康帝的对外销售业务，而正是对外销售和酒庄本身配额销售的矛盾，最终成为她和共有罗曼尼康帝的几个家族（包括她的姐姐在内）之间的矛盾。
1991年，因为商业纠纷，乐桦家族派出夫人的侄子Charle Roch接替她联合管理者的职位，59岁的乐桦夫人被罢黜，从此离开了罗曼尼康帝的管理层。争端的具体情况一直不为外人而知，只能说冰冻三尺非一日之寒。双方至今仍不相往来，对方的名字也成为彼此的禁忌。
乐桦夫人当然没有因此一蹶不振，实际上早在1988年，她就入手了位于沃恩-罗曼尼村（Vosne-Romanée）查尔斯·诺艾拉酒庄（Charles No?llat）的土地。这座酒庄拥有一些勃艮第最佳的单一园和特级园，而且其中不少都是老藤。得益于乐桦夫人的非凡果决和她的投资人——日本的高岛屋（Takashimaya）集团的注资，她以6500万法郎买下了酒庄全部资产，在此基础上建立了乐桦庄园（Domaine Leroy）。
飞速崛起的乐桦庄园成了如今毫不逊色于罗曼尼康帝的伟大酒庄。出产如今一些勃艮第最为优秀，也最为昂贵的佳酿。整个酒庄拥有23公顷土地，基本都位于 Chambertin和 Musigny这样令人垂涎的特级园，以及勃艮第最佳的一些一级园中。酒庄全部采用生物动力法管理，在极端完美主义的乐桦夫人打理下，每座葡萄园都美似花园。酒庄的作品无论是国际声誉还是价格，都超越同产区其他生产者一大截。
而乐桦夫人的偏执之深从她的酒标上便能看出一二——酒庄出产某些一级园都没标明是一级园（1er Cru），只标了一级园葡萄园的名字，仿佛在嘲弄那些看到这些名字却还认不出是一级园的饮客。
和只专注于特级园的罗曼尼康帝不同，酒商起家的乐桦夫人仍然没丢下老本行，她管理的 Maison Leroy作为酒商依然在监督下采收其他果农的葡萄来酿制自己的酒商酒。因为自己酒庄的作品采用红色的蜡漆封口，而酒商酿制的酒采用白色铅封，这种差异也被爱好者戏称为“红头Leroy”和“白头Leroy”。
酒庄酒Domaine Leroy（左）与酒商酒Maison Leroy（右）
不论红白都品质卓越，即使是酒商酒最入门款的勃艮第大区级，往往也都拥有妖娆芬芳的瑰丽香气，可以轻松媲美很多勃艮第酒庄的一级园。当然，价格上也比一般的大区级勃艮第更高一筹。
2. Chateau Cheval Blanc St-émilion 2010
2010年份的白马酒庄是16款满分酒中仅有的一款波尔多右岸红葡萄酒。
一直以来，白马庄都很受旧世界酒评家的青睐，历史上酒庄有8个年份拿到过杰西斯的满分，分别是2010，1990，1964，1961，1952，1947和1928。其中充满传奇色彩的1947年白马，大师在不同时间不同场合品尝过三次，都是满分，2007年再品的时候更是给出“20++”这种突破天际的高分，称其可能是自己此生喝到最好的酒。
充满传奇色彩的1947白马
2010年份的作品被大师认为浓郁浑厚又不乏细腻触感，回味在口腔中萦绕不休。最难得的是，在2010年这样现代酿酒理念公认的完美年份，白马却选择了优雅与强劲并存的传统风格，也因此获得了身为老派酒评家的杰西斯·罗宾逊的青睐。
白马酒庄由奢侈品集团LVMH与比利时富豪 Albert Frere所共同拥有，历史悠久。在所有非凡成就中，额外值得一提的是酒庄拥有的土地有41公顷之多，年产量在8-10万瓶。以如此大的产量生产葡萄酒世界上最为精细，优雅的伟大佳酿……这背后是酒庄惊人的实力和对风土非凡的理解。
3. Egon Müller Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese 2003
4. Egon Müller Scharzhofberger Nr 11 Riesling Trockenbeerenauslese 2005
一般喜欢雷司令的朋友都能听说过伊慕酒庄（Weingut Egon Müller），这个全世界最昂贵甜酒的生产者。酒庄位于Wiltingens村，属于德国莫泽尔（Mosel）产区的Saar流域。1797年，当时的Egon Müller先生购入了8.3公顷当地最顶级葡萄园沙姿堡（Scharzhofberg），建立了酒庄。
酒庄所有的葡萄都来自Scharzhofberger和 Le Gallais两个特级园。出产全世界最为精细，优雅的顶级甜白葡萄酒，旗下的颗粒贵腐精选（TBA）和冰酒在品质上与价格上都称得上天下无敌。最让人佩服的是，罗宾逊大师在品尝酒庄2005年份TBA的桶样时，直接给还在发酵中的样酒给了满分，也就是上面的第4款 Nr 11 Riesling TBA。
2003年份的TBA带着暗淡的黄铜色，花香四溢，极为甜美的同时又极酸，大师称这款酒尝起来“元气十足”。
Scharzhofberg葡萄园
另外一个有趣的地方是自酒庄收购至今伊慕酒庄一直是家族内部传承，每一代的庄主都叫 Egon Müller，目前酒庄管理者是 Egon Müller IV（四世）。
除了惊为天价的TBA和冰酒，酒庄也出产其他等级的甜酒和干型酒。如果你觉得购买起来压力太大，可以考虑同样出自Scharzhofberger特级园的Kabinett，这个等级的酒同样精彩，拥有惊人的精细和优雅，价格却还相对亲民。
值得一提的是2003年，当时罕见的热浪席卷了欧洲。对波尔多和其南部大部分欧洲产区来说，这并不是一个值得追寻的年份，过量的热浪极大的影响了葡萄的品质。不过对德国来说，那场罕见的热浪却充分催熟了枝头的葡萄还保留了傲人的酸度，为酿造世所罕见的优秀贵腐酒提供了条件。除了伊慕酒庄外，还有3款来自德国的雷司令获得了杰西斯·罗宾逊的满分，全是TBA级别的贵腐甜酒。
这其他三款分别是：
5. D?nnhoff Niederh?user Hermannsh?hle Riesling Trockenbeerenauslese 2003
来自Nahe产区的D?nnhoff。和很多德国名庄一样，也是在一个家族内传承超过200年的酒庄。酒庄拥有25公顷土地，全是特级园，干型和甜型雷司令都品质不俗。Hermannsh?hle是当地最有名的葡萄园之一，历史上被认为是Nahe产区最好的葡萄园。
大师对这款TBA印象最深的是其超高的酸度，浓郁的贵腐甜香，果仁糖和榛子风味在这种惊人的酸度下产生了优雅的平衡。
6. Gunderloch Nackenheimer Rothenberg Riesling Trockenbeerenauslese 2003
莱茵黑森的顶级名家 Gunderloch出产。这是莱茵黑森名园Rothenberg最大的拥有者，这里出产的雷司令拥有极高的成熟度。酒庄的价格相对以上两家要亲民很多，但目前国内还没人进口。
虽然品鉴的时候是2004年，但整款酒已经是茶色了，带着烟熏的气味，入口则是甜腻的烤苹果和蜂蜜气息。
7. Hessische Staatsweingüter Kloster Eberbach Steinberger Riesling 2003
来自莱茵高产区（Rheingau）的古老酒庄，前身是建立于1136年的埃伯巴赫修道院。这家酒庄全名长的吓人——就是Hessische Staatsweingüter Kloster Eberbach。除了产酒外，修道院还拥有德国最古老的酒窖，里边甚至有一些1706年的雷司令。
虽然没有标注TBA，这款酒却是德国贵腐酒含糖量最高纪录的保持者，超过TBA法定标准一倍以上。和配图不同，大师实际品尝的时候，酒是浓郁的茶色糖浆状，尝起来像是浓缩过的李子和杏子汁，不过还好足够清爽。
满分酒里怎么没有传说中的康帝？那当然是不可能的……
更多满分好酒的介绍在路上，请期待下期更新
