爱华网锐化的重要性无需多谈了，很多时候，一张精心调色的照片最后都是被锐化不当给毁了。今天这里就来盘点一下常见的各种锐化方式和简单操作。
1.Lightroom锐化
最便捷的锐化方式，可以直接在Lightroom里面进行操作。
“数量”即为锐化强度，数值越大强度越高，但是可能出现晕影和噪点。数值通常保持在50-100之间，数值太小效果不明显，数值太大会出现失真。
“半径”决定应用锐化影响的像素数量，细节精细的用小半径，细节粗大的用大半径，一般使用1.0像素即可，尽量不要超过2.0像素。
“细节”调整在图像中锐化多少高频信息和锐化过程强调边缘的程度。较低的设置主要锐化边缘以消除模糊，较高的值有助于使图像中的纹理更显著。
“蒙版”用来控制锐化的区域，0时，图像中所有区域接受等量的锐化，100时，只会锐化边缘区域。
如果只在Lightroom中处理的话，可以直接使用其中的锐化，但是这种锐化效果通常不会很好，而精细的锐化一般都是在Photoshop中进行的。
2.Photoshop锐化/进一步锐化/锐化边缘
(在Photoshop菜单里面找到“滤镜”→“锐化”)
防抖就不说了，可以自己试一试，有时候也还算是有用。
“锐化”和“进一步锐化”都是自动对照片进行锐化，“进一步锐化”的锐化强度要略强于“锐化”。这两种锐化滤镜都没有调参的选项，无法精细控制，除非实在没时间做锐化，否则尽量不要使用。
“锐化边缘”相当于给非边缘处做了蒙版，只会对边缘进行锐化，不会破坏整体效果，但是同样没有调参选项，所以也不推荐使用。
3.USM锐化
USM锐化和Lightroom中的锐化有些类似，可以调参数，可以看100%预览。
“数量”即为锐化强度，通常选择在50-200之间
“半径”与Lightroom中的相同，半径值越大，锐化范围越广，数值取决于画面中细节的大小以及输出尺寸，一般在1.0像素左右。
“阈值”同样是用来控制锐化范围，只有当相邻像素之间的灰度差高于阈值的时候，才会有锐化效果，也就是说阈值越大，锐化效果越弱，阈值为0则对所有像素锐化，一般来说设置在2-20之间的色阶。
4.智能锐化
智能锐化有比USM锐化更加精细的控制选项。
“数量”“半径”和USM锐化中的相同。
“减少杂色”类似于降噪，可以减少不必要的杂色。
“移去”是设置对图像进行锐化的算法。“高斯模糊”是USM锐化使用的算法，“镜头模糊”可以减少锐化光晕，“动感模糊”可以减少相机移动产生的模糊，同时需要应用“角度”。
“阴影”“高光”可以控制不同影调之下的锐化量。
“渐隐量”可以调整高光和阴影中的锐化量。
“色调宽度”即控制阴影和高光的范围大小，数值越小，则针对更亮或更暗的区域锐化。
5.高反差保留
复制图层，执行“高反差保留”滤镜，调整像素半径，一般使用5像素以内的半径，改变混合模式为“强光”，也可以选用“亮光”或者“柔光”，可能需要改变图层的透明度。
高反差保留效果比较明显，适合线条比较明朗的图片的锐化，比如建筑摄影，在人像摄影中使用较少。
为了避免色彩变化，可以在复制的图层上执行“去色”命令。
6.表面模糊锐化
通过将照片反转并模糊非边缘部分来突出边缘，类似于USM锐化的一种方法，不过可控性更好，不容易出现失真的现象，可以用来增强质感。
a. 复制图层，命名为“模糊层”。
b. 将“模糊层”执行“反相”命令，并将图层透明度更改为50%。
c. 将“模糊层”执行“表面模糊”滤镜，半径设置为5以内。
d. 合并图层为新图层，更改混合模式为“叠加”
e. 删掉“模糊层”。
7.Lab锐化
将图片更改为Lab模式，在L通道中执行锐化，可以使用USM锐化或者智能锐化。
L通道只记录了明度信息，因此在L通道中锐化不会影响到图片的颜色，但是效果稍弱，适用于人像之类的锐化。
8.查找边缘锐化
使用蒙版将锐化效果应用于更加精细的区域，从而防止锐化其他区域，这里提供一种创建边缘选区并进行锐化的方法。
a. 选择对比度最高的通道，或者在Lab模式下选择L通道，或者CMYK模式的K通道。
b. 复制该通道。
c. 选择该通道，执行“滤镜”>“风格化”>“查找边缘”。
d. 选择该通道，“图像”>“调整”>“反相”。
e. 执行“滤镜”>“其它”>“最大值”，并将半径设置为5以内的数值，可以使得边缘变粗。
f. 执行“滤镜”>“杂色”>“中间值”，用来加粗边界。
g. 执行“图像”>“调整”>“色阶”，用来增加反差。
h. 执行高斯模糊，用来羽化边界的边缘。
i. 选定通道生成选区。
j. 选择反向选区，并执行USM锐化或者智能锐化，最后一步也可以通过复制图层添加蒙版来操作。
9.分影调锐化
创建明度蒙版，选取不同明度选区，分别进行USM锐化或者智能锐化，通常高光区锐化量较小，中间调区域锐化量较多，阴影区锐化量最多。
10.锐化工具
其实就是一个锐化功能的画笔，可以自己调整画笔的大小和硬度，以及锐化的强度，然后就可以涂抹想要锐化的区域，可控性很强，锐化区域完全可控。
11.输出锐化
由于输出尺寸和锐化强度是息息相关的，所以这一般这也是最后一步锐化。
首选将图片缩小为所要尺寸的2倍，比如想要长边2000像素的图片，那就先缩图为长边为4000然后执行USM锐化或者智能锐化，数量50-100，半径0.3像素，连续锐化两到三次，最后再缩图为所要的尺寸。
12.插件锐化
可以选用Nik系列的锐化滤镜，RAW Presharpener和Output Sharpener，分别对应第一次锐化和最后一次锐化，参数调整和之前所提及的大抵类似，不再解释了。
由于Nik插件对画质有一定的损伤，所以不推荐这种锐化方式，还是建议在Photoshop内进行锐化。
13.锐化的注意事项
（1）锐化无法校正模糊影像，只能锦上添花。
（2）锐化不可逆，建议在单独的图层上进行锐化。
（3）不同输出介质的锐化要求不同，如显示器、打印等等的锐化要分别来做，这也是要在单独图层上锐化的原因。
（4）在单独图层锐化时，可以将混合模式改为明度，以避免色彩发生改变。
（5）锐化会增加对比度，可以在混合选项中设置混合色阶。
（6）先降噪，后锐化。
（7）锐化需要多次执行，多次锐化效果好于单次，数量50半径0.3的锐化三次效果要好于数量150半径0.9的锐化。
（8）使用蒙版保护不需要被锐化的区域。
（9）通常，风光需要的锐化量大于人像需要的锐化量。
（10）锐化以是否出现晕影和噪点来评价好坏，前提是没有锐化不足。
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