爱华网在我们的毛衫编织工艺设计中，由于原料的原因，横机的机型的原因，大身衣宽与袖宽幅度不一样所受牵拉力不同的原因等一系列不固定因素，在编织时会使衣服尺寸和形状发生变化而造成误差。因此要正确修正一些部位的数据才能达到设计标准。
一谈袖子。我们说袖宽的幅度都小于胸宽的幅度，袖口宽和袖尾宽的幅度还要小得多。这样在编织袖宽时它每支针所受的牵拉力要比编织大身衣片时每支针所受的牵拉力大得多。（虽然在编织袖片时做了调整由大砣改为中砣，但它的受力与大身受力达不到完全一致。我做过测试大身每支针受力大致在4--5克之间，而袖每支针受力在5.5---6.5克之间）因此袖长就被拉长，袖宽就被抻瘦。这时就要调整针数和专数来达到设计要求。（这就是修正值）一般工厂大货生产的修正值都要以打样为依据。量体则要凭经验取一个修正系数来计算。一般说开司米做原料袖长可乘0.95.----0.96。袖宽可乘1.05。羊绒衫袖长可乘0.94---0.94.袖宽可乘1.03.。有些工艺师是用袖长减2公分做修正值，这方法有些死板，袖长到60公分时减2公分就减少了，袖长在45公分时减2公分就减多了。
二谈肩宽，一由于在工艺设计上袖与大身是有夹角的，（扁幅衫没有夹角）袖子与肩宽由于有这个夹角在缝合时会把肩宽拉宽了。拉宽的系数与袖的夹角大小有关系。袖的夹角大，拉宽就多一些。袖的夹角小，拉宽就少一些。胸围大，袖宽也大。加角的宽度也越大，拉宽也就多一些。反之则小一些。二由于在肩宽中要开领，领边弹性大很容易涨出尺寸来。基于两者原因，工艺师在设计工艺时都取一个修正系数来调整肩宽的数据。一般取值是肩宽乘0.9---0.95之间。
由于人们对服装的要求越来越高，追求美观，漂亮，舒适，合体。现在很多工艺师都在使用上胸宽这个概念。从人体結构上看，后肩宽比前肩宽要2公分，后肩宽比后上胸宽要宽2公分，前肩宽比前上胸宽要宽2公分。（上胸宽可等同前胸宽和后背宽）根据人体結构来设计肩宽和上胸宽远比用修正值要准确。如一定要找一个修正值来，那麽，做大货时前后肩宽可乘0.95的修正值，量体可后肩乘0.95，前肩可乘0.9.的修正值。
三谈下摆四平空专很易涨肥，一般是把涨出的针数去掉。可做空专多数是要收腰的，减了针数的下摆宽度与腰宽的宽度往往一样了，在收腰时则无针可减。
我们说空专是双层。大身是单层。如用相同的砣重来织空专，则每支针所受牵拉力是单面每支针所受牵拉力的一半。这样它的直密和横密都发生了变化，直密变大了，横密变小了，横向宽度就会涨出许多。因此在织空专时一定要增加横密加大砣重才能接近大身横密。这时下摆涨肥的情况也缓解了。再做修正系数就可调整过来。收腰就可正常减针了。
四谈前片开身，开身分两片，宽度是正常衣服的一半，一般不超过30公分。每支针受牵拉力更大。极易被抻瘦而造成前片宽度不够。因此在做工艺设计时在正确减好门襟的情况下要乘1.05的修正值才能合适，不然会没有过门的。（就是重叠不上的意思）
五谈副件的修正值。一，兜的长和宽都很小，极爱出瘦出长。由于与大身密度不一致。与大身缝合时会把大身弄皱了。因此要减小陀重和减小横向密度来调整。
编织。二，平边包领，由于织的专不多，易出肥，我是做法是，不增加横密的乘0.86系数。增加横密的乘0.9系数。一般做出来都很合适。
