蔡澜常去食肆160间 搜狐－蔡澜常去食肆160间－搜狐读书－阅读不在别处

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　　《蔡澜常去食肆160间》是蔡澜先生对自己常去的160间餐厅的记录，享受美食，享受生活，不需要昂贵奢侈，舌尖美味重在感觉。朴实不花俏，用心制作的一碗面也许正是人间至味。正如蔡先生在本书的序文中所说：“用鲍参翅肚做出来的菜，我并不喜欢，故不常吃。我一向都说，愈珍贵的食材，练习的机会愈少，只有最平凡的鸡、牛、猪，才产生千变万化的厨艺。我欣赏的，就是这些最普通，但又是最可口的菜，就算偏僻地区的餐厅，我也会去寻求，把资料记录在这本书中，与各位分享。”

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关键词： 美食 蔡澜
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作者： 蔡澜     出版社:山东画报出版社..    定价: 42    状态:连载完成

    上环“合记清汤腩”，最近搬到禧利街20-22号，和“生记茶餐厅”合并为“生记清汤牛腩面家”。赶忙去恭喜老友阿芬。
　　午饭时间，阿芬打理的另一家位于毕街的“生记粥品专家”，门口照例挤满等位等外卖的客人。开在巷里的小小老店，地方难找，但很多人客慕名而来。
　　“阿芬在楼上。”以为她今天休息，原来新店已扩充为两层，看到生意那么好，老怀安慰，替阿芬一家人高兴。
　　还未到十二点半，新店楼下满座，二楼不消一会亦坐满，就连日本人也懂得摸上门。

    曾经被外国的旅游杂志选为世界十大餐厅之一，卖烧鹅著名的“镛记”，由一间小小的大牌档开至一座大厦，确有它的道理。
　　近年有些朋友说试过“镛记”烧鹅，不过尔尔，还没有深井的那么好云云。这是小撮人的批语，我在“镛记”的经验，却是愉快的。
　　首先，它的皮蛋，没有人做得保持那么好的水准，这是不容置疑的。
　　老板甘健成每天盯场，也是成功的主要原因，这位先生喜欢研究失传的菜式，有什么要重现的，找他聊聊好了，他亲切近人，会达到任何顾客的要求。

    日本的拉面店，有些就算怎么出名，都由两个人经营，一天多少碗，卖完算数，求精不求多，能维持成本，有点小赚，已乐融融。
　　“一碗面”就是以这种方式经营，店里只有四张四位客人的桌子，餐牌也简单得不能再简单，不烂卖，专心做好几种汤底。
　　老板是“Olala”的肥仔，今天去吃的时候他不在，跑到上海开法国菜分店去。这家店只由一位上海姑娘主掌。

    数十年前，曾经有过一段日子，客家菜价廉物美，是很受香港市民欢迎的，现在只剩下寥寥数间。铜锣湾的“泉章居”能屹立不倒，也是个奇迹。一走上楼，先看到一块仿金铜牌，塑了一只鸡，字号是书法家于右任先生写的，现在己变了形。
　　是的，一讲到客家菜，大家的反应即刻是“盐焗鸡”，到底有没有那么好吃？上起海南鸡饭，又如何？
　　按照我这个外行人来说，都差不多，只要不是弄得太生或太老。

    旺角有一条街，专卖金鱼，叫水渠道。转了进去，即刻闻到一阵强烈的味道，厌者掩鼻而走，爱者狂喜，原来找到了市面上已经罕见的臭豆腐了。
　　当今的大排档和走鬼小贩被政府除清，大多已租了店铺经营，这家卖臭豆腐的也不例外，在三十号门牌租了两个档铺，由毛先生和太太打理，叫“美味食店”。
　　毛太太卖的臭豆腐味道极浓，曾遭食环署和周围的店铺抗议，但在她刻苦坚持之下，逐渐被接受了，当今堂堂皇皇打正招牌开店。

    说到“鹿鸣春”，当然忘不了北京填鸭，这里的鸭，许多人吃过，都说不会差过大陆的名店。
　　叫了鸭子，千万别只吃皮那么浪费，肉可炒丝，骨头可煮黄芽白。不喜欢饮汤，可也要将鸭壳子打包回去，翌日滚它一滚，再加大把菜蔬，又是顿丰富的早餐。
　　京菜中的油泡二松，是下啤酒的最佳选择，此道菜不填胃，故不影响酒精上脑。

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