爱华网虽然学会了手动拍摄出曝光正确、聚焦清楚的照片，但是如果在任何场合下都需要手动设置拍摄每一张照片实在是非常费时费力的，而且很多情况下等我们把参数都设置准确了，想要拍摄的场景已经不复存在。幸运的是，现代数字单反相机设置了许多功能和自动模式，了解这些功能和模式能够让我们在不同的场合选用最快捷和有效的方式拍摄出我们想要的成像效果。
曝光模式
数字相机的专业曝光模式（或创作曝光模式）有以下四种：
1
手动曝光模式（M挡）
开始学习时用的都是这种手动曝光模式：由拍摄者自行设定快门速度和光圈值；实际应用中主要用于有特殊需要的拍摄，如摄影棚内的闪光灯拍摄、人像摄影中的高、低调拍摄、多重曝光拍摄、广告摄影、逆光拍摄等。
自动
曝光模式，有三种：
2
光圈优先模式（尼康：A挡；佳能：Av挡)
由摄影者预先设定光圈系数，由相机根据其测光系统测定得到的景物亮度来决定快门速度；主要用于需要优先考虑景深的拍摄场合，如风景、肖像或微距等，可以根据需要控制景深；适合拍摄静态物体 － 如果对景深没要求，则可以把光圈设定在8、10或者11；实际应用中绝大部分拍摄都是用这个模式的，因为拍摄方便。
3
快门优先模式（尼康：S挡；佳能：Tv挡)
由摄影者预先设定快门速度，由相机根据其测光系统测定得到的景物亮度来决定光圈系数；主要用于对运动物体的拍摄，如体育运动、流水等，可以用快门速度来控制运动姿态：
定格：用快于被摄体运动速度的快门拍摄
拖带：用慢于被摄体运动速度的快门拍摄
这里所说的快于和慢于是指的相对运动速度，比如要定格行驶的公共汽车：快门速度可以用1/250；如果公共汽车是纵向行驶，则1/125 就行；而如果远距离拍摄行驶的汽车，1/60 就可以了。
一般来讲，拍摄运动物体有点动感会比较真实，也就是说快门速度不要太高，或者定格不要太死，有点模糊会比较好，这也就意味着快门速度的选择可以略小于物体的运动速度
以下这张照片拍摄流水，我用的快门速度是1/3s
4
程序模式（P挡），又称高级傻瓜挡
曝光参数（光圈与快门）都由相机程序根据其测光系统测定得到的景物亮度来决定；在该模式下拍摄，能得到被摄体清晰和整体曝光正确的画面，但不一能满足摄影师的个性需求。
以上四种模式都需要拍摄者自行设置ISO
相机的测光系统及曝光补偿
由上可见，相机的自动曝光是依靠其测光系统来决定曝光参数的。相机的测光系统测定的是反射光，是测定景物的亮度，一般有三种测光方法：
1
全局测光／评价测光，也叫平均测光、矩阵测光
这是最常见的一种，测量整个画面的平均亮度；可以满足大多数情况下的测光需要，得到的照片亮度一般是偏差较小的，用起来很方便；适用于拍摄风景。
2
中央重点（平均）测光
当使用这种模式测光时，相机以画面中央的一定面积的被摄体亮度为主，同时兼顾画面的边缘；适用于拍摄人物照片。
3
点测光
在这种模式下测光元件只会测量很小的范围，而对画面中其他绝大部分的范围不予理会；所以点测光适用于需要精准曝光时，如拍摄特写。
在使用除了手动曝光（M挡）以外的自动曝光模式拍摄时，由于不同物体对光线的反射率不同，因此相机测定反射光往往会因为测定对象的不同而导致测定数据不同，从而使得设定的曝光参数不准确。此时可以用以下方法进行调整：
自动曝光锁定
当被摄物体不在画面中间的时候，可以使用自动曝光锁定来使其更精准地曝光：在选择中央重点测光和点测光的情况下，将拍摄对象置于所选对焦区域并半按快门，同时按下自动曝光锁定按钮，然后在按住此按钮的情况下重组照片拍摄。大部分的尼康相机和有些佳能相机是可以直接半按快门同时锁定曝光以及对焦的。
曝光补偿
若拍摄的照片偏暗或者偏亮，可以用相机的曝光补偿装置来改变相机所设定的曝光值，从而使照片更亮或更暗。
曝光补偿可以在一定的正负范围内以一个固定的增量来进行微调，调多少主要靠经验来决定，一般来说，选择正值可使拍摄对象更明亮，选择负值则可使其更灰暗。
以下两张照片是用光圈优先模式（A挡）拍摄的，光圈设置在f/5.6，第一张没有用曝光补偿，明显感觉有点曝光过度，尤其是照片的上部
然后将曝光补偿设置为－0.3拍摄，亮度减弱，感觉更清晰了
自动包围曝光
另外还可以用“包围”的方式，一次性拍摄出几张以当前的曝光补偿数值为中间值的不同曝光补偿数值的照片，从中可以选取曝光最合适的照片：第一张是以当前曝光补偿数值拍摄的，拍摄第二张时，相机将从当前数值中减去包围增量，而拍摄第三张时将加上包围增量，从而“包围”当前值，依此类推 － 拍摄数量和包围增量都可以根据需要自行设置，具体操作方式要看相机的说明书。
以下三张照片就是我用相机的自动包围曝光功能拍摄的，设定的拍摄数量为3，包围增量为0.7：
比较这三张照片可以看到，其中第二张，即当曝光补偿为－0.7的时候曝光最准确。
对焦模式和相机的对焦体系
初学至今用的都是手动对焦模式（MF），实际应用中在以上每一种曝光模式下都既可以选用手动对焦也可以选用自动对焦（AF）模式。
相机的镜头上会有A/M或者AF/MF的按钮供选择自动（A或AF）和手动（M或MF）对焦，而大部分尼康相机的机身上也会有这个按钮。对于尼康相机，只有当机身上与镜头上的按钮同时设定为自动对焦，相机才会进行自动对焦；只要有一处设置成M或MF，相机就会变为手动对焦。
手动对焦
当设置为手动对焦（MF）时，我们是通过调节镜头对焦环直至取景器中的影像显示最清晰为止，这时即使影像不在焦点上也可以随时拍摄照片。
自动对焦
当设置为自动对焦（AF）时，半按下快门，相机将自动对焦；这时我们要用相机的对焦点来对焦
－ 相机常用的对焦点选项为：
1
单点／单区域
此模式下只有一个对焦点，通常把对焦点设置在正中心，比较方便；适合拍摄静止的物体。
2
AF自动区域
此时相机通常会选择所有对焦点中指向物体离相机最近的那个或那几个对焦清楚，缺点是如果想要拍摄的主体在画面中离相机的距离不是最近时就很可能对焦不准；所以拍摄静物更推荐单点模式，而AF自动区域配合下面所讲的连续自动对焦更适合拍摄运动的物体。
自动对焦模式又有以下不同的选择：
1
单张／单次对焦，又称单次伺服（尼康：AF－S；佳能：ONE SHOT）
适合拍摄静物和非运动物体，如人像、风光等题材；此时半按快门相机自动对焦清楚后会发出“嘀嘀”的蜂鸣声，对焦将被锁定（也就是说只要保持半按快门不松开，不管相机再怎么重新构图，之前对焦确定好的距离一定不会发生变化）。
2
跟踪对焦，又称连续伺服、连续对焦（尼康：AF－C；佳能：AI SERVO）
适合拍摄不断变化的运动物体；拍摄时半按快门，数字相机启动对焦，对持续接近或远离相机的主题进行跟踪对焦；此时没有“嘀嘀”声的出现，若保持半按快门相机会根据对焦点指向物体远近的变化不断重新进行对焦。
3
自动伺服自动对焦（尼康：AF－A；佳能：AI FOCOUS）
这是一种自动选择的自动对焦模式，在一般情况下等效于前述第一种单张自动对焦模式，但如果相机检测到被摄主体处于运动状态，则有可能自动转换为前述第二种连续自动对焦模式。
需要注意的是：
不要将对焦方式设置在AF上而再用手去旋转对焦环进行手动对焦，这样会损坏部件；
有些型号的相机在对焦模式转换时需要先解除锁扣（unlock）才能进行下一步的操作；
一旦物体离相机近过某一个特定的极限距离（学过成像原理就知道，当被摄体在镜头的一倍焦距以内是无法成像的），那么不管是什么对焦方式，自动的也好，手动的也好都不可能对焦清楚；
在自动对焦模式下，如果对焦没有成功，全按下快门按钮是不会释放快门进行拍摄的（也就是说快门按不下去）。碰到这样的情况我一开始不了解，还以为相机哪里出问题了，其实只是没有对好焦而已（比如在上面3的情况下，被摄体离镜头距离太近了）；这时如果改用手动对焦其实就可以拍摄了，但对焦不是正常清晰的，不过有时我们可能有意想拍出一些非常规的效果。
老师的建议是在拍摄运动物体时用自动对焦，其他情况下都用手动对焦。
我的总结
综上所述，我自己的总结是，为方便起见可以平时这样设置相机的测光和对焦系统（作为默认设置），在拍摄过程中如有需要再做调整：
曝光模式：光圈优先模式（A挡）
测光方法：全局测光／矩阵测光
对焦区域：单区域
对焦模式：自动模式（AF）
自动对焦模式：自动选择（自动伺服自动对焦）（AF－A）
另外一个经验分享是，曝光补偿和自动包围曝光设定在每次使用过以后要恢复到0／取消，因为关闭相机时曝光补偿值不会被重设。
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