爱华网在网上看到过很多朋友们拍的夜景。当然有很多拍得很漂亮，但也有一些照片，在拍照时间，场景选择，器材使用等方面还没有很注意，所以效果就不是很理想了。在此，我想谈谈我对夜景拍照的一些看法。
（一）时间的选择
这个大家看来似乎很搞笑，夜景，当然是在晚上去拍照了。但在晚上什么时候，一般人可能没有注意过。太阳靠山时，太阳落下后，傍晚（黄昏），夜色很浓时，夜半。以上这些时段哪个时间里拍照效果好？凭我的经验，我认为华灯初上，天还没有全黑时是最佳拍照时机，这个时间会因冬夏不同而有所不同。一般我认为在太阳落山后半小时到一小时之间为宜，严格地讲，其实也就是太阳落山后的45分钟到一小时之间，大约15分钟之内，能出好色彩的夜景照片。为什么会这样严格？因为这之前天太亮，拍出来的照片不太像夜景，而这个时间之后，天又太暗了，拍出来的天空黑沉沉的一片了，不好看。只有这个短短的时间内拍出来的照片，天，是蓝莹莹的，景物的层次还能分得清，非常好看，这样的时间去抢拍照片，一般一次您也就只能拍三两张，一个晚上出去其实最终也就只能拍出一张好照片来，我们把这个叫“抢密度”。请看下边的照片----
这张照片使用尼康D200，PB口改装的Carl Zeiss Jena 2.8/28小广角镜头，拍摄时间为2009-04-04 18:57:04，大家看到时间的18点57分了吧？其实时这个时间也就是太阳落山后半小时左右，这时拍夜景密度应该是正好的时候。往往清晰细腻，天色很好看，有一种大气的感觉。
当然如果我们喜欢把时间再靠前一点点，比如太阳刚刚落山的时候，其实也挺不错的，那时天空已经有很足的蓝味儿了，但地面的景色依稀还能分辨出色彩来，这种意境会带有一种春江花月夜的感觉，很得见又看不清的迷蒙，也许会让人想像多多。
看这张照片水面自然是蓝色了，空气也似乎是微蓝的，但近处的红色的桃花的颜色我们却是可以看得清的，绿草与绿树与能看出色彩来的，但与大太阳下拍照的味道就是不太一样。是不是？
（二）天气与地点的选择
阴天的话，就不要出去拍什么夜景了，天会变得很污浊，缺少透劲儿的天空，就算是晚上看也不舒服。如果拍建筑就不必在意别的什么了，如果拍的是植物相关的，还要注意不能有风，不然长时间曝光会把所拍的植物虚化掉。下面这张照片的天气就非常成全人，春天月圆之夜，很美。
其实这张照片中也还有一个问题需要提醒大家注意一下，不知道大家是不是看到画面左边塔松近尖处遮挡住很多灯光？这是本地一个大型酒店前的霓虹灯招牌，其实拍照时特别注意的一个问题就是在我们所拍的主体中灯光的强度不要太过，如果太过就会形成死白，晚上看着非常漂亮的灯光，但拍出来后常常是一片死白的色彩，全都过曝了。因此在这种情况下，我们或者把这种灯光移到画面之外，如果从构图角度上看不太适合移到画面之外的话，我们就用遮挡法（如本例中用松树遮挡），或干脆后期再做一个剪裁。
当然有风的天气拍植物或许是另一种味道，下面这张照片摄于海边，春天桃花正开的时候，晚上与朋友来到海滨，想拍一些遥望滨城的照片，但到了海边才感觉到风很大。但也依然拍下了这张照片，有一种特别的味道了。甚至想，再虚一些是不是会更好？
地点的选择还有一点，就是拍照时尽量避开正对公路，尤其与公路的方向角度过于小时，过往的汽车灯光会直射镜头，出来的照片会一片白白的光雾。我们可以选择与公路方向成90度角的，或者高处，这样更适合表现。
（三）器材的选择
只要有长时间曝光装置的相机就可以，其实单反相机都可以满足这个要求，就是小卡片机我们使用M档也可以满足要求。但在镜头的选择上可要严格一些，一般说来，我拍夜景不太喜欢使用变焦镜头，常常用的是定焦，至于说焦距要根据自己的需要来选用，制作得越精良的镜头其成像解析度也相对就越高。另外还需要准备一些遮挡用的ND镜头（中灰镜），快门线或遥控器，当然必须有一个重而结实一些的三脚架。
三脚架很重要，平时使用时总感觉铝合金的，细的，轻的很实用，其实一点不实用，那种细的用与不用没有什么区别，如果用那处小而细的三脚架，干脆您就手持拍照吧。一旦用，就用稳固的，这样长时间曝光时才不会因摇动而使成像变虚。风摇动树的虚化与摇动您三脚架而产生的虚化可不是一回事儿。
（四）具体拍照过程
1.相机的设定
（1）一定要使用RAW格式，如果直接用JPG格式拍照的话，后期没有一点办法，照片不会有魅力的。
（2）相机最好使用M档或A档，如果使用A档还是要适当进行曝光补偿的，一般拍夜景需要进行负补偿一档到两档，这个需要经验。
（3）白平衡可以使用相机的自动白平衡，或者我们也可以自己设定色温。一般说来色温超过5000K以后照片会偏红暖，而低于5000K以后则会偏冷蓝。但如果想使天变得更蓝一些，在自设色温时，也不能设定得过于低，不然一切都带有过强的蓝味，就变得失真了，尤其灯光的色彩会变得怪怪的。
（4）光圈的选择，拍夜景的光圈值不宜过大，一般在F8-F11左右，也可以使用F16，但太小成像清晰度反而下降。用小光圈的好处是景深变大，成像细腻，同时还有一个好处就是远处点状的灯光会发光芒来，这是用大光圈（F5.6以上）达不到的效果。
（5）ISO值：越小越好，用你相机中能设定的最小值，可以保证出片细腻。
2.拍照前的准备
提前半小时或提前一小时到达拍照地点，把三脚架支好，快门线装上，如果需要减曝的话，需要事先准备好ND镜，ND镜也叫“中灰镜”，在ND2，ND4与ND8这样几种型号，我一般用ND4或ND8，有时用一片还不行，得用两片。当我们拍照城市车水马龙的景象时，需要把过往车辆的灯光拍出线条感来，就需要长时间曝光，但就算用镜头的最小光圈有时发现时间还是不够长，这时就需要使用ND镜了。下面这张照片就是使用了ND4+ND8，光圈11，曝光20秒。
3.拍照
感觉准备好了，拍照的时间也到了，就可以每隔2分钟拍一下，一天晚上只要能拍出一张成功的夜景照片就知足了，不要贪多，事实上求多的结果是一张好照片也拍不出来，对着白天就观察好的景物拍照，不要见什么拍什么，边构图都设计好好的，拍一次就一定能成功一张。
关于曝光的问题，可以使用M档，哪个曝光组合为佳，需要尝试一下，也可以使用光圈优先的模式，拍夜景时不适宜使用P档，因为自动曝光的结果常常是照片过曝，凡灯光处全变成了死白，后期也无法处理了。因为自动曝光的测光结果是相机的测光机构会把晚上这种黑色认定为灰色进行还原的，还有就是晚上的光线暗，亮处的那些灯光相对于黑夜太渺小了，所以测光是不准确的，如果你用了相机的测光或使用A档的话，建议你减曝1档或两档，这样曝光才会正常。下面这张照片就是曝光补偿-1.7的结果。
当然这也不是死规定，你可以自己尝试，如果拍照的主体比较亮，且在画面中占有比较大的比例时，就算不进行曝光补偿也一样能出来曝光准确的照片来，如下图，就没有进行曝光补偿。
拍照时如果有快门线，最好使用快门线，免得长接触相机会使相机产生摇动，也可以使用遥控方式释放快门，一般的普通数码单反机没有反光板预升装置，如果专业数码单反预升了反光板后，拍照时更不易产生晃动了。当然这些东西我们没有时，还可以使用相机的自拍装置，这也是非常有效减少震动的方法之一。
（五）后期制作
夜景的后期制作其实非常关键，所以事前的拍照我格外强调要使用RAW格式，这样才能有保证。
我们的相机都是品牌机，或者是尼康，或者佳能，或者宾德，或者适马富士索尼等不一而足。每一个品牌单反都有专业级的解读编辑RAW模式的软件，我们最好用它本厂的软件来处理这些照片，如果没有原厂软件，也可以考虑用Photoshop或Capter One这种专业级的软件来处理。
曝光纠正是最容易使用的了，每个专业的RAW格式的软件都允许我们对曝光进行+2~-2档的纠正，并且有很小的损失。
但这些是次要的，最有用的是扩大所拍照片的动态范围，我是尼康用户，喜欢使用的是尼康的NC或NX软件。现以使用尼康的Capture NX2为例。在解析RAW格式的夜景照片时，我会把“相机设置”中的“优化校准”中的色彩模式变成“模式I”（拍照时可以用“模式III”），因为这种模式本身会降低反差，而模式III则会提升反差。接下来在“色调补偿”一项中我会选择“中低”或“低对比度”，这样一选你立即就可以看出很多暗处细节全表现出来了。如果这样你还感觉不够的话，那么你也可以执行“新建步骤-选择调整-亮度-D-Lighting”命令，用“快速”这个选项就可以了，“调整”与“颜色增强”两个滑动块你可以尝试着调整，以感觉舒适为宜。
下面这张春天桃花丛中拍的学校照片就是经过这样处理的，细节变得格外细腻了。
以上所做一切其实就是为了降低暗与亮的反差，为什么要这样做？因为夜景拍照其实反差是非常大的，人眼对于从亮到暗的辨别能力要远远强于感光元件的，所以我们视觉感觉很正常的画面拍照出来以后，我们会感觉不是亮得死白就是暗得死黑了，所以，后期调整时必须要在反差----其实也就是动态范围上下一些功夫，RAW格式文件本身对于原来的信息保存最完全，所以黑里还能提炼出黑，白中依然还会调整出白来（当然过曝的图片常常不及稍曝光不足的文件对于信息保留得更好），后期只要经过以上的几个步骤的处理就会显得更好些。
再传几张照片，供大家拍砖。
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