爱华网家庖，就是私家厨子，在讲究饮馔的名门官宦、富商巨族里比较普遍。《扬州画舫录》里记录了吴一山豆腐、田雁门走炸鸡、江郑堂十样猪头、汪南溪拌鲟鳇、施胖子梨丝炒肉、张四回子全羊、汪银山没骨鱼、汪文密蛼螯饼、管大骨董汤、鲻鱼糊涂、孔讱庵螃蟹面、文思和尚豆腐、小山和尚马鞍乔，皆以主人名字命名，可见已成为响当当的招牌菜。在袁枚《随园食单》里，我们已见到过“尹端文公家风肉”、“蒋侍郎豆腐”、“王太守八宝豆腐”、“萧美人点心”、“刘方伯月饼”等菜肴，能吃上这些东西，亦是身份的象征。
这些家庖在主人“食不厌精脍不厌细”的提点之下，往往培养出若干绝活，创制出高于一般人口味的菜品。如“满汉全席”，就是乾隆皇帝南巡时，扬州盐商为接待这一满族皇帝创制而成，让家庖把满人筵席和汉人筵席合而为一，共计108道菜点，极尽奢华之能事。《扬州画舫录》就是最早刊载“满汉全席”食单的一部著作。
后来的文人骚客雅集聚会，也多置美味佳肴，这些手艺或出于家庖，或出于主家的妻妾之手，闻名京师的谭家菜就出自于谭篆青的一位如夫人之手。伦哲如先生《辛亥以来藏书纪事诗》有一首诗写到“谭家菜”，云：“玉生俪体荔村诗，最后谭三擅小词。家有籝金懒收拾，但付食谱在京师。”这里的谭三就是谭篆青。注解说：“篆青有老姬，善作馔，友好宴客，多倩代庖。一筵之费，以四十金为度，名大著于古都。”谭家菜最著名的是鸡、海参和鱼翅，水平高于致美斋、恩成居、庆林春、五芳斋、鹿鸣春等大酒楼。最初谭家菜也是聚餐性质的，后来名声逐渐传出去，一些社会名流慕名而来，聚资相请，委托谭夫人办菜当炉，也总要给谭篆青先生一张请柬、一份杯盏。这里谭夫人就佯充家庖之职了。
苏州文人周瘦鹃的夫人范凤君也是烹饪高手。周瘦鹃在《紫兰小筑九日记》就写过：“午餐肴核绝美，悉出凤君手，一为咸肉炖鲜肉，一为竹笋片炒鸡蛋，一为肉馅鲫鱼，一为笋丁炒蚕豆，一为酱麻油拌竹笋，蚕豆为张锦所种，竹笋则断之竹圃中者，厥味鲜美，此行凤君偕，则食事济矣。”亦为此家庖传统。
陆文夫的小说《美食家》里有个嗜吃如命的破落户朱自冶，后来娶了个前政客的姨太太孔碧霞。这个孔碧霞半生在“素手做羹汤”生涯中度过，会做得一手好菜肴，她一出手，就让一帮老饕们惊呆了：“洁白的抽纱台布上，放着一整套玲珑瓷的餐具，那玲珑瓷玲珑剔透，蓝边淡青中暗藏着半透明的花纹，好像是镂空的，又像会漏水，放射着晶莹的光辉。桌子上没有花，十二只冷盆就是十二朵鲜花，红黄蓝白，五彩缤纷。凤尾虾、南腿片、毛豆青椒、白斩鸡，这些菜的本身都是有颜色的。熏青鱼、五香牛肉、虾子鲞鱼等等颜色不太鲜艳，便用各色蔬果镶在周围，有鲜红的山楂，有碧绿的青梅。那虾子鲞鱼照理是不上酒席的，可是这种名贵的苏州特产已经多年不见，摆出来是很稀罕的。那孔碧霞也独具匠心，在虾子鲞鱼的周围配上了雪白的嫩藕片，一方面为了好看，一方面也因为虾子鲞鱼太咸，吃了藕片可以冲淡些。”在文革前夕，万物萧条，口舌寡淡，老饕们哪见过这阵势啊。
陆文夫的《美食家》早已成为苏州美食的招牌。逯耀东从台湾到大陆，还专程到苏州拜访陆文夫。陆文夫曾开办“老苏州菜馆”，全力弘扬姑苏风味，无奈潮流所及，无法抵挡，“老苏州”黯然歇业。陆文夫感叹世道变化太快，往日的饮食境界已经不再了。
听说最近苏州半园推出了“孔碧霞宴”，够风雅。我想，弄这么个小说中人物，真能振兴苏州私房菜吗？
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