爱华网2.为什么旗袍要把脖子包裹起来，而下摆却高开叉？
大狮凶觉得只回答问题的话，有点对不住大家，干脆就系统的讲一下旗袍的大概脉络好了。
因为大狮凶对“中外服装史”恰好有点了解，也有一些朋友活跃在时尚界、服装圈、服饰文化研究领域，所以，旗袍的事情……“内什么”，没问题！
提起旗袍，大家脑海里出现的总是一些民国文化女性的名字，例如宋美龄、林巧稚、阮玲玉、周璇、张爱玲、林徽因……图片上身着旗袍的她们，总是留给我们一声由衷地赞叹。
神马是旗袍？简单说，旗袍具有三个基本特点：立领、左衽、下摆两侧开衩。
爷们穿旗袍？是的！早期旗袍男女款式都有。旗袍本来就是特指 “ 旗人之袍 ” ，在满语称为 “ 衣介 ” 。旗袍的一些基本特点就是来自男性着装，比如：
1. 为了方便往怀里揣东西，采用右衽，就是大襟开在右边；2. 方便骑马，下摆前后左右都开叉；
3. 方便射箭，采用窄袖；
4. 东北天冷，为了暖手和行礼，袖子前端要做成 “ 马蹄袖 ” ，平时要把“马蹄”挽起。
你看，说来说去，貌似都和骑马打仗有关。并且，这个阶段的女装旗袍，与男装相当接近，总之就是低领窄袖大长襟，方便干活和打仗。
这两位穿的也是旗袍，只不过，大家不愿意接受这个现实就是了。满汉和睦的象征清兵入关后，旗式袍服也由此成为中上层阶级男子的日常衣着和基层的礼服。治理天下不能再打打杀杀，骑马射箭的需求少了，旗袍也随之有了变化，基本外型的变化为：开衩减少为左右两个，甚至不开衩；不系腰带；非官服旗袍开始使用直袖而不是马蹄袖。
画家姜国芳先生的紫禁城系列作品之一，这位“公主”身着的旗袍，有典型满汉融合的特点。此时的女装旗袍依然与男式雷同，不过多了一些装饰。但随着民族风格的融合，旗人女性的服装开始受到汉族服饰的影响，其中最显著的就是有了领子；袖口与袍身都逐渐加宽成为筒状；而且衣料的纹样也变得繁复细致。 到了晚清，旗服出现另一个重大的转变，就是衣襟、袖口到衣摆均采用大量的镶滚边饰，这也是受到当时汉族女装“十八镶”的流行所影响，这种服装式样加上同样出现于晚清的大拉翅（清宫戏里常见，女性头上带的那块板子）成为晚清旗人妇女的典型形象。
左边红色的，是融合后的旗袍，右边青色这件，是清中期汉民族女性的常衣。 旗袍近代史辛亥革命时期，满族被排斥，满族女性顾及安危，大都改穿汉人服饰。
直至 20 世纪 20 年代，旗袍沉寂十年后，开始爆发于上层社会和娱乐界，富家太太和电影明星们都趋之若鹜。
辛亥革命后的夏装旗袍辛亥革命后，女学生日常穿着的秋冬旗袍
因为时值欧美流行短裙，上海的鸿翔旗袍店紧跟潮流，依照西方人体曲线美重新剪裁，并将旗袍的下摆与全球同步，生产出短式旗袍，促成了海派服饰风格的形成。从 1926 年开始到 1929 年，下摆己经升至女性的膝盖处了。
30年代的旗袍，特别注意下面这幅照片，领子上的三粒扣，这是30年代旗袍的典型特征之一。30 年代中期，旗袍的下摆又与全球同步加长，但是与欧美的保守主义不尽相同，此时的旗袍两边开高衩，依然能够强烈突出女性的性感美； 40 年代再次简化缩短，并出现了短袖或无袖旗袍，并强调以裁剪手段突出女性的曲线美。
40年代的旗袍，除了这张照片，你也可以参考电影《色戒》中的着装，那里出现的旗袍都非常严格的符合时代特点。（插入一个在小伙伴面前露一手的姿势，发现了咩？大约每10年一变化的旗袍，可以让你靠谱地判断出照片拍摄于什么年代！）至此，旗袍已经成为一种东方女性追求思想开放、自由精神、男女平权的象征，而这一切，都是从 20 世纪 20 年代，旗袍内不再穿着长裤开始。也因为这样，中华民国政府于 1929 年颁布法令，确定旗袍为国家礼服之一，给了旗袍一个正式的名分。
发展到现代，旗袍的设计更加不拘一格，文章最开始提到的三大特点，也不必完全恪守，相较于审美，现代旗袍更强调着装风格的价值观，
旗袍豆姿势：马蹄袖的仪式化影视作品里，你总能看到正式的满 族袍子上是有马蹄袖的，见了领导还要把俩“蹄子”放下作揖。可在常服中又看不到他们的影子，他们去哪了？其实，在满族人脱离骑射生涯后，加之平原不像东北 那么寒冷，马蹄袖已成装饰，逐渐没有了功能上的意义，而放下马蹄袖原是满族人对长者、尊者致敬的礼仪，因为礼仪的需求，它就在在正式着装中保留下来了。
立领怎么来的？这张照片上的衣服，是汉民族及南方部分少数民族女性的典型着装，未必一定是对襟的形式，但领子是有的。
旗袍三特点之一的立领，正确说法为“旗袍领”，其实源自汉民族着衣习俗。明确作为一件衣服的构成部分，是从明朝中期开始的，在明后期已在女性服装中广泛流行，这时候它叫做“明竖领”。
清初的易服制度，有所谓“男从女不从”的说法，明竖领与其它女装在相当长时间内得以保留。
清朝乾隆中期，满族女性开始大规模吸收汉族女性着装特点，原先无领的旗袍也开始有了领子，并进行了一些改变，到清末时期，它被新兴的弧形高领代替，这种弧形领即旗袍领的鼻祖。
旗袍和《大闹天宫》今天再看动画片《大闹天宫》，大家可能觉得它太老了。要知道，这部动画片可是东半球第一部长篇动画，影响了无数后来的大师，包括手冢治虫和宫崎骏（手冢治虫是谁？《森林大帝》知道吧？不知道？好吧，那是《大狮凶》，哦！是《狮子王》的原型。还不知道？《铁壁阿童木》呢？再不知道的话，你就不明觉厉好了，总之，没有他，日式漫画要推迟10年才出现）。那它跟旗袍又有神马关系呢？
《大闹天宫》的导演万籁鸣先生，在当时上海的美术界可是一个响当当的人物，他在 1928 年为第 29 期《良友》杂志设计了若干新式短旗袍，也就是从这些设计稿开始，短旗袍才开始在上海风靡。
裙摆经济指数经济学领域有个著名的裙摆说：经济越繁荣裙摆越短，经济越槽糕裙摆越长。这是神马逻辑，大狮凶简单说一下。
经济越繁荣，大家的生活越态度乐观，消费欲望越强烈，纸醉金迷的年代……你懂得；经济状况堪忧的时候，不用说，小伙伴们没有更多的活动经费，要在家做乖乖女，老妈通常很保守，所以嘛……你依然懂得哈！裙摆经济的罕见特例
这幅照片上的旗袍，基本来自上世纪40年代的路子。尽管下摆很短，但也真不好判断经济形式是否大好，因为，这件旗袍的面料质量和滚边工艺水平……呵呵，呵呵！看美女好了。
30 年代末 40 年代初，抗日战争正进行到相持阶段，沦为“孤岛”的上海受时局影响，经济萧条，物资匮乏，物价飞涨，尺丝寸缕都变的非常昂贵，社会各界都大力提倡 “ 旧衣运动 ” ，在服饰装扮上也力行简俭，因此这次旗袍的长度缩短，并不以经济繁荣为前提，而是因为各界都响应了“节约”的号召。
节约到什么程度？不仅在夏季取消了袖子，连领子也变矮了， 30 年代那种缀着三粒纽的高领消失。在装饰上崇尚朴素，省去了种种装饰，连常用的滚边装饰也被省去，改用盘花钮扣代替，不久连纽扣也被抛弃了，改用按扣……“总之，这笔帐完全是减法 —— 所有的点缀品，不管有用没用，一概剔去。剩下的只有一件紧身背心，露出颈项、两臂与小腿。” 张爱玲在《更衣记》里这样写道。
男式旗袍哪里去了本是源自男装的旗袍，后面竟然不见了男式旗袍的踪影？就这么蒸发了？没有，它也在随着社会发展不断演化：精简了繁琐的修饰，腰身宽松，袖口宽大，领前低后高，加宽下摆，提高开衩，有时外面还套个马甲（套个马甲啊！O_O）——它终于蜕变成了长衫，这个不争气的窝囊玩意，今天打死也没人愿意穿。
