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在这个美食国际化的时代，越来越多的人接触到来自日本的食物。
而如果要拍一部《舌尖上的日本》，首先上榜的，恐怕是位于大阪的一碗米饭，只因太简单，却又太惊艳！
这碗米饭出自大阪一家名为“银饭屋下户亭”（銀シャリ屋 ゲコ亭）的餐厅，50多年前，一个叫做村嶋孟的年轻人开了这家餐厅。半个世纪以来，他只做成功了一件事，那就是蒸米饭。
这家餐厅菜品很丰富，但最先卖光的，是村嶋孟的米饭。
如果去晚了，那就只能点盘菜了。
餐厅里那口红砖灶台用了50多年了，越用越老，越用做出来的米饭越香。
香气扑面、口齿生津、糯软清甜……在极致的美食面前，文字总是无力。
村嶋孟所采用的大米，来自固定的合作商家，跟大米打了一辈子交道，他不用舌尖，只用指尖在大米中一划，就能知道大米品质的优劣。
村嶋孟每天凌晨起床，先光着膀子锻炼身体，为一天的辛劳工作积蓄能量。
今年86岁高龄的他，身体状况非常好，可能是因为这一辈子，都在做自己喜欢的工作。
晨练回来后就开始一天的工作了，先用当地的水浸泡大米30分钟，随后的淘米环节，被他视为极其关键的一步。
淘米一辈子，每一次都要用心，都要淘到米饭无任何杂质、晶亮分明。在他看来，大米是有生命的，淘米，就是人与米的对话。
如今日本的电饭煲享誉国内外，很多人到日本就是为了买个电饭煲，然而村嶋孟却坚持使用费时费力的传统煮饭方式。
在整个煮饭过程中，村嶋孟都寸步不离那口老灶台，50多年的煮饭经验让他心里有了一个钟，他能准确把握时机，及时转动锅盖防止饭汁沸溢。
经常有电视台来店里采访煮饭仙人，但再大牌的电视台前来，老先生心里惦记的还是锅上的米饭，采访他的记者，必须习惯随时被晾在镜头里。
采访煮饭仙人往往是件尴尬的事，但最后当香气四溢的米饭出锅的时候，一切都值了。
最后出炉的这口米饭，到底是什么滋味呢？
听说是幸福的滋味。
前来排队的顾客，为了就是这一口。然而好东西往往受限于人力物力而供给有限，村嶋孟的米饭从来也是供不应求。即便如此，他并未打算通过用电饭煲增加米饭供应量。
很多人不理解村嶋孟的做法：卖菜品、卖寿司都更能赚钱，干嘛非要做一辈子米饭？
执着的人生不需要解释，小时候常年挨饿的村嶋孟也从来不理会别人的看法，从开这家餐厅那天起，他就把所有的精力用来做好一碗米饭。店面不追求扩张、不搞全国连锁、拒绝加盟……
这是他对食物的尊重，也是对饮食文化的自负。村嶋孟对做米饭近乎偏执的追求，也使得这家餐厅的米饭更加炙手可热。
他的餐厅在营业的时间里门庭若市，休业时，竟然也成为人们引以为傲的拍照“景点”。
而民众对于这位煮饭老爷爷的尊重和狂热，丝毫不亚于对明星的追捧。村嶋孟在煮米饭时，“粉丝”跑进来要求合影是家常便饭。
很多人说，村嶋孟之所以能做出好吃的米饭，主要是因为日本的水好、米好。
村嶋孟从来没有对此作过回应。但是就在这个月，村嶋孟背着自己的那口老锅，应邀来到中国北京，用中国的米、中国的水做了一锅米饭。
此时的村嶋孟已经退休归隐，或许此次重出江湖来到中国，是为了影响更多人珍惜食物、理解食物。
他现场搭起了传统的灶台，重复了一辈子的淘、煮、蒸程序，他一步不落地进行，米饭还没出锅，台下的人们已经咽下了口水。
味道如何呢？没吃过的人只能想象，但慕名前去的中国食客一饱口福、分食一空。
村嶋孟道出了自己对做米饭深刻却质朴的理解：人、米、水。
我们有好米吗？有。
我们有好水吗？也有。
有可以单凭一碗白饭名扬四海的人吗？
似乎还没有。
曾经我们也有食神厨神、百年老店，但慢慢地都让步于快餐文化、速食文化，以至于本应是享受的饮食，沦落为一道没有任何期待的生活程序。
你是不是也经常会面临这样的问题：今天吃点什么好呢？
如果我们身边也有如此用心做饭的餐厅就好了。在竞争激烈的商业社会，用心做饭需要勇气、需要信仰，但暇以时日，必得丰厚回报。
可如今，又有谁愿意花50年时间做好一碗米饭呢？
煮了50多年米饭之后，岁月给了村嶋孟健康的身体、矍铄的精神，更为珍贵的是，他在煮米饭的50多年里，一直是沉浸其中的，是快乐的。
我们吃不到惊艳的米饭也罢，但至少也要让自己像煮饭仙人一样，寻得一份能够持之以恒的事业，然后乐在其中做一辈子。
这滋味，应该比吃到一口好米饭还要美吧。
