爱华网高清视频尼康D90完全用机指南
尼康D90是全球首台可录高清视频的数码单反相机，其光芒无法掩饰，作为在市场上已有两年时间的D80的后继机型，在各个方面都有一定的提升，像素更高，感光元件换成了CMOS，在连拍速度上以及高感光的控噪能力都有提升。更大的尺寸的液晶屏，拥有更高的分辨率，套机也搭配上了同期发布的新镜头尼康AF-S VR 18-105mm，相对D80的镜头也有新的突破，有不错的表现。更增加了实用且流行的实时取景功能，方便在特殊角度拍摄。开启该功能，还会发现多了人脸识别的对焦功能，本文采用的就是尼康D90套装，镜头为尼康AF-S VR 18-105mm。
尼康D90采用1230万像素DX规格APS-C尺寸的CMOS传感器，而对焦系统还是一如既往的采用11点AF对焦，机身背部搭载现目前最高的92万像素超精度3英寸机背液晶屏幕，连拍速度提高到4.5fps（D80是3张/秒），快门寿命达到6.5万次，感光度范围也变为ISO200～3200（在高感光度模式下可以实现ISO6400，而在低模式下可以实现ISO100），尼康D90的五棱镜取景器，画面覆盖率约为96%。尼康D90带有脸部侦测的场景识别系统的功能，连拍速度每秒约4.5幅的强大性能无不得益于尼康D90的独有EXPEED数码影像处理，使得整体性能有了明显提升。
一、视频拍摄注意事项
作为全球首台可录视频数码单反，拥有720P、24fps高清视频拍摄功能的尼康D90在这个方面表现得
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作为单反录制视频，手感方面没有DV来得好，所以架上三脚架十分有必要，保证画面的稳定，只能通过手动来对焦让拍摄有意义的视频增加了难度，一般来说，由于单反所表现的景深效果十分明显，设定至无穷远是比较保守的作法，而需要追随移动物体则需要适应镜头对焦环的幅度来表现了，实际使用更需要经验，购买了D90的朋友不妨多尝试。
进入菜单，在拍摄菜单页面有短片设定选项，进入可以看见可以选择视频尺寸以及开启声音项。对网络交流，小尺寸的视频更有优势，可供选择是个不错的方案。
二、拍摄设置注意事项
尼康D90增加了实时取景功能，对拍摄低角度的照片十分有用，面对不同的场景查看更直观。
开启实时取景功能，只需按下机身背面的LV键即可，显示屏即显示当前拍摄的画面，对焦如同光学取景一样，通过半按快门完成，对焦速度相对较慢，待取景框显示为绿色时即可按下快门键完成拍摄。
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有了实时取景，消费级数码相机上流行的人脸识别功能也可以在单反上实现了，按下MENU键，在个人设置菜单里选择“自动对焦”，然后选择“即时取景自动对焦”，此时可以见到除了设置一般的对焦框大小外，还有脸部优先功能，点选开启该功能，对焦时对着人脸半按快门即可出现黄色对焦框框住人脸，待变为绿色后方可按下快门完成曝光。
包围曝光在拍摄高光比的场景时会使用到，当我们不确定曝光值是否正确的时候，使用包围曝光拍摄多张不同曝光值的照片，可以减少拍出不满意的照片而后悔的情况出现。
拨动后拨轮调整拍摄张数，有2
张及3张供选择，选择2张时，可选择过曝偏移还是欠曝偏移。通过设置菜单里的包围选项，可以使用BKT键完成白平衡包围的设置，方法雷同，这里就不重复说明了。 手动设置白平衡的方法
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设置自定义白平衡首先按下WB键，按住的同时拨动后拨盘选择PRE档，然后再一次长按WB键，直到PRE档闪烁，表示可以取样，镜头选择手动对焦，对准白色或者灰色物体，是单一颜色充满画面，使用A档按下快门即可。出现GOOD字样时表示成功设置，否则出现NO GOOD，须重新设置。
按下MENU键在个人设定菜单里选择自动对焦，然后选择a3内置自动对焦辅助照明灯，选择ON开启，这是当我们按下快门键时自动对焦辅助灯会自动亮起，在昏暗环境里将大有作为。能保证约3米内的物体足够亮度合焦。
利用帮助功能学习相机设置
功能越来越丰富的尼康D90，使用的时候难免遇到不懂用的功能，不愿查看说明书的朋友可以使用机内的显示注释功能了解一下该功能的用处。
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显示注释十分简单，只需在高亮所选项目时按下“？”键即可，该键与WB键为同一键，将显示相关的注释。
设置自定义Fn键提高拍摄效率
Fn键的位置设定为刚好可以在握住手柄时用食指按下，方便快速设定，设置时按下MENU键进入菜单，选择控制页面，进入第三项“指定FUNC按钮”即可设定多项快速设定功能，可以使用显示注释功能作查看再设置。
三、利用多重曝光拍摄
多重曝光是应用在胶卷相
机中的一个拍摄技术，意思为
不换片，在同一底片上曝光多
次，实际应用中多用于拍摄夜
景，通过多次曝光可以使天空
没有黑之前的风景与夜晚城市
的灯光相结合，表现出一种繁
华的气象，而在数码时代的多重曝光功能则属于机内合成，通过后期手段也
可完成，只是该功能所表现的效果更加优秀，也免去了后期处理的繁琐。
使用多重曝光的最基本要求就是使用三脚架，可以保证多次曝光画面位
置不变，否则会有重影效果出现。
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使用了三脚架则最好关闭防抖功能以防干扰，D90的多重曝光设置在拍摄菜单页面里，进入可选择拍摄张数，有2张及3张可选，根据需要选择，而每次拍摄的曝光量要根据拍摄张数来进行欠曝处理，拍摄夜景时将动态D-Lighting的值设置高些有助于使画面亮度更均衡。
通过多重曝光功能，我们能拍摄出更有创意的图片，利用其多次曝光的特性，可以完成对同一物体不同状态记录在同一画面不同位置当中。具体操作为用黑色遮挡物遮住不需拍摄的场景部分，按下第一次快门，然后再遮挡上一次拍摄的部分拍摄第二次，倘若成功曝光的话，一个物体可以在同一画面中出现两次。下面的样张大致上表达了该过程，同一人不同的姿势出现在同一画面中，但由于笔者也是第一次使用该功能，在操作上有失误的地方，遮盖物必须保证两次遮盖的位置相接，否则会出现样张中曝光两次显得明显过亮的部分，且在拍摄时由于机身震动的缘故，出现了重影，这是需要不断摸索才能拍摄出成功照片的一个功能，需要不断去尝试。
四、拍摄风景照的注意事项
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风景拍摄是许多摄影爱好者都喜欢的题材，但作
为拍好一个风景照需要的附加设备就较多了，这里只讨论相机使用方面的内容，关于滤镜的使用，可以通
用长焦表达的时候，使用广角端就变得重要了，考虑到D90
的放大倍率的原因，镜头上所指示的焦段需乘
上1.5，所以广角端实际等效27mm的视觉。要表现宽阔气势又要减少空间透视导致的“倒楼”现象，最好选择在镜头上23~33mm之间，拍摄风景照常遇到的逆光环境则需要用到遮光罩，可以防止一部分的耀斑出现。
一般来说，室外光线较充足，可以使用较低的感光度来拍摄，减少噪点的产生，按住ISO键，拨动后拨盘调整至最低值L1.0，即ISO100较适宜。
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尼康数码单反有动态D-Lighting功能的设置，当开启时可大大增加宽容度，在拍摄风景时，尤其是在拍摄
高亮度背景的画面时十分有用，可以大大保留画面细节，设置时选择高
或者极高，在拍摄风景照时比较见效，但一般光线的环境不推荐使用极
高档，会有轻微的画质损
失。
五、拍摄高速运动物
体的方法
对于快速移动的物体，拍摄的时候有两种表
现手法，一种是表现出物
体的速度感，另外一种则
是凝固物体运动时的瞬
间。前者适合表现物体的
运动特性，而后者则是体育记者最常使用的一种手法，可以体现出运动瞬间的精彩。
降低到一定程度，利用D90的追随对焦，随着汽车的行驶按下快门，就可
以保证主题合焦，而背景产生表现速度的模糊感，在拍摄前需要做的是降
低感光度，可使用最低的ISO100，保证在较慢的快门速度下不会产生过曝。
模式可以选择快门优先，最好是使用M档，可以更好的控制曝光量。
对于抓拍，我们则要将感光度调高，得益于D90的高感光噪点控制，即使
在ISO800的情况下仍有不错的
画质，开启连拍功能，按住快门
模式按钮转动后拨盘，调整到高
速连拍档，每秒钟4.5张的连拍
可以完成对一系列运动的拍摄，
其后再选择最合适的画面，快门
速度尽可能设置高速，在保证不
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欠曝的情况下完成曝光。
六、微距拍摄方法
微距摄影有其独特的魅力，这也是许多影友热爱的一个题材，拍摄微距自然是使用微距镜头最好，能够很好的表现微小物体的细节，但许多镜头在拍摄微距题材也是可以有不错的效果。
拍摄微距题材，较常使用的是长焦端，可以虚化背景，有效突出主体，样张中背景虚化得还是不错的，光斑呈现圆形。在室外的环境下，使用A档光圈优先已经可以满足对大部分不算苛刻拍摄的需求，遵循白增黑减的曝光补偿原则已可以完成拍摄。手持使用时应开启防抖功能，保证成像的锐利，如果不嫌麻烦，
在抓拍时十分有用，方便准确对焦，按下位于镜头右下角的景
深预览按钮可以观察背景虚化情况。
总结：尼康D90作为尼康新一代的中端数码单反，有着
许多让人惊喜的地方，这些都需要在使用中不断去摸索，简简
单单几页的内容是无法全部介绍，尤其是在视频拍摄方面会有
一个从未有过的使用体验，这也是要在使用后才会有个人经验
的，本期用机宝典栏目有意与各位网友一并讨论视频拍摄单反
的使用心得，欢迎各位留言提出宝贵意见。
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D90菜单设置和配镜指南
由于D90是刚推出的新机，而使用者90%都是从数码小DC起义投城过来的，还有部分正在观望准备哗变。因此很多爱好者发短信请求技术支持。目前看起来这支部队整体出片的质量都不太理想，大家以为和小数码一样好混，按下快门就出彩了，结果很令他们失望。大家以为版主是高手，其实俺也是水货。只是起义比你们早一点而已，同样没有拍出什么好片子，比你们更菜。好在俺以前用过小9他四哥D40，也总结了一些经验，这次就山寨一次介绍一下D90的菜单设置和镜头配置的一些经验与大家分享。对的地方可采纳，错的地方请拍砖。还是我的一句老话，没有砖头就不能成长。同时也请资深高手们与大家分享你们的经验，一起摄影，一起快乐，共同进步。好的经验和成果请跟贴，俺定会收集整理，兔兔向你们敬礼了！谢谢！
一， 推荐NEF（RAW）出片，
设置全部为“零”、“无”、“标准”---------
二，J PG直出，建议NEF+JPEG精细
这样的好处是直接出片还不理想的情况下还可以用NEF找回来部分细节，有利于后期修改。如果不会NX2，那就JPEG得了。
拍摄菜单：建议用光圈优先A模式，特殊情况用手动模式（M模式），如对比度大或暗环境，夜景、烟花等。
色彩模式：永远sRGB， adobe RGB等你搞懂了再说，估计你也不会用，因为现在的显示器不支持啊。 动态D-Lighting: 自动，你想怎么玩就怎么玩，看效果吧！
快门模式：建议用单张模式，俺极少用连拍，因为第一张没对准，连拍也无用。但高速运动的情况下可以用连拍，如UFO 。军人嘛，打仗时也可以用啊，哈哈。特殊情况下用自动延时或遥控，如用三角架拍合影。
白平衡：还是用自动吧，大多数情况下都很好。建议阳光+3，白炽灯-1，荧光灯-1，如室内，多云等。 ISO：启用自动ISO.设置ISO最高1600，最低快门1/60秒。D90 ISO在1600时可以放心使用，如不有效利用高ISO，那还是买D80吧，性价比更高。
对焦模式：大多数情况下用AF-A，拍小孩时建议用AF-C，特殊情况用手动对焦，如微距、烟花等特殊环境。
AF区域模式：3D，
对焦循环方式：ON
测光模式：风景用矩阵测光，人像用中央重点测光，微距用点测光。测光不准的环境，拍摄模式改用手动模式。
曝光补偿：原则是0，室外人像经常用－0.3～0，风景经常用－0.3～－1.0，雪景经常用+0.7。 最优化影像：风景锐度6，色调补偿+1，对比度+1 。人像锐度3~4，色调补偿0，对比度0。
AE-L/AF-L锁定键：全部用曝光锁定保持。按一下AE就锁定曝光(不锁定对焦)，然后可松开AE键，进行对焦构图。
降噪消减：全部用on，省事。
高ISO噪点消减：标准。我是这样干的
操作流程：(1).根据题材(人像?风景?)，选取最优化图像， (2).环境光线情况，修改白平衡和ISO； (3).选取拍摄模式(A/M)； (4).A模式选定光圈，并进行曝光补偿； (5).M模式选定光圈和快门，进行试拍。（别人的经验）
三，摄影包包和附件
摄影包是必须要的，推荐漂流木，我买2个，一大一
小，旅游用大的，平时出门扫街就小的，不建议上名贵的，
把钱投资到镜头上吧
手柄和电池不必了吧，充电一次600
张以上，除非你
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一天按1000次快门，玩摄像的就买吧。亮搔就买吧。
SD卡越大越好，俺开始认为4G，8G够了，但那次出门8G卡爆了，郁闷，还好俺有LX3应急，建议16G，有钱就32G。
三角架还是有一个的好，有人推荐买贵的，名牌的，根据俺的经验，除了合影，我都不用，夜景也不用，因为懒，怕背，99%的时间在睡觉，100多的够了，当
然有钱就上碳纤维的吧。
UV保护镜最好买一个，没几个钱，带套很安全啊
四，D90镜头配置指南
上了单反，不玩镜头还是玩卡片吧，不中毒你是神仙，
不管你的定力有多强。有钱没钱都要买好的，买最贵的。否
则你全身奇痒无比，生不如死，折腾来折腾去，最后还是买
了最好的，出了最差的，花钱买罪受，何苦呢。我的一个朋
友发誓说只玩套机，永不玩头，结果呢。今年正月初4就给
俺打电话，要上牛头，还要大眼睛，把自己女儿的压岁钱都给整来了，魔鬼啊！！
玩D90的不要说什么定焦好，你还没有到哪个层次，等你上了D700，你玩多少定焦俺都支持。定焦不是那么好玩的，累死你。还是变焦吧。如果不打算全副，17-55是终极选择，24-70比他好，但重，身材难看，关键没广角。买不起至少也要16-85啊，抓紧赚钱吧，别的俺都不推荐。如果上了16-85，还是买个定焦吧，小光圈有时急死人，人家不要你打闪啊。D90就35/2，没有别的选择，风景，人像，暗光，室内室外通吃，小小的眼睛，200多克，背起来轻飘飘的，我的挂机头，希望N家早日更新这个头啊。有钱50/1.4G是终极选择，也是我的下一个目标。有人肯定会说85/1.4呢，告诉你，很难玩的一个头，玩不好比套机还烂，不过那也是终极选择，又是废话。
XZP，XGP还是算了吧，大，重，像下水道，人人都想，终极目标，但我告诉你，你背一次就不想背第二次，在旅游途中，你恨不得仍了。但是它好啊，成像一流，水汪汪的大眼睛，二代VR，打鸟打MM都是顶尖武器。建议换D800，D400一定要上啊。
五，后期处理软件分享
NX2一定要有，不会没关系，但是用它可以转换你的NEF。
推荐光影魔术手和免费软件autostitch拼图。 PS嘛，好东西，难学啊。
俺可以告诉你，若不会后期，还是玩卡片机吧，那小东西人人会玩，出片艳丽无比，人见人爱，什么细节，什么操控，什么动态，统统见TM的鬼去吧。
不要以为上了单反就一定会出好片，好片出了原生态的构图技巧和灵感外，那都是后期调出来的，PS P出来的，所以俺至今没出好篇，玩PS少根筋，但俺会努力去尝试。
本坛还有五六十岁的老人，爱上了摄影，连电脑都不会，但那种精神可贵，俺都有点惭愧了，在这里向他们致敬！
说了这么多，都是屁话。理性发烧才是王道，快乐才是我们的本分。背起你的长枪短炮去感受交接大自然，就当锻炼身体吧！
CCD和CMOS在成像上真有很大区别吗？
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在有关D3和D300的帖子中，很多人都提到了CMOS成像不锐利的问题，指责尼康失去了自己的特点，跟着佳能屁股后面学，成像不如以前的CCD锐利等等。所谓CCD和CMOS在成像锐利上的区别，恕我直言，我没有感觉出来。
我好好研究了一下人们用来证明自己观点的照片，尽管公说公有理，婆说婆有理，但谁也说服不了谁，因为都没有充分的说服力。所有人都是面对相机直接出的所谓“原片”，不厌其烦地在锐度、对比度和饱和度等几个方面进行比较。他们所谓的“原片”就是没有经过任何后期处理的、由相机直接出的JPG图。可相机直接出的JPG就是原片吗？这是一个非常值得怀疑的说法。
所有数码相机，不论是用CCD还是用CMOS，在拍摄时都要首先生成一个RAW文件。如果你在设定中选择了JPG格式，那么相机在拍照完毕之后，通过相机内的软件（由于固化在相机里了，故称为“固件”）将RAW转化为JPG，然后立刻从存储卡中将RAW删除。大家用来孜孜不倦进行比较的“锐度、对比度和饱和度”等，全部取决于相机固件里的各种参数，或者取决于你在相机里对这几个参数的手动设定结果。由于考虑到相机档次和用户层面的不同，固件对于JPG的处理是有一定倾向性的。比如，很多人都说D40、D40x、D80的色彩比D200好，他们这样说的依据就是这些相机直接出的JPG比D200直出的漂亮，这个不假，但因此得出D200这个准专业机在画质上不如普及机的结论则是愚蠢的。因为研发人员知道专业用户和普通用户的区别，他们知道普通用户多数不会使用RAW，更不懂好的照片应该有足够的细节，他们分辨照片好坏的标准只是简单地看看画面是否锐利，对比是否作足够，颜色是否鲜艳等，因此投其所好，在相机JPG转化的固件参数设定上根据他们的偏爱进行了预置。
同样，根据相机直出的JPG图，对D200的CDD是否好于D300的CMOS进行判断同样也是不科学的。因为，即使拍照时都使用了标准或鲜艳等相同设定，但这两种机型内部的固件肯定不一样，出厂前的预设的默认参数也不会完全相同，因此相机直出的JPG肯定也不会一样。用这样的“原片”进行比较，又怎么能得出正确的结论呢？
一位老兄在我的有关D3的帖子上回复说：“我用D3默认的标准优化模式，用24-70的镜头，出来的图片很一般，色彩黯淡，锐度差，很失望。后来开始调整优化模式，更改了锐度，觉得才好一些。总体对于D3采用CMOS比较失望。还是D100厉害，用17－55的DX镜头，锐度那叫一个锋利，色彩那叫一个真实！为什么顶级的D3让我失望，而5年前的D100还是那么优秀！”尽管我没有D100，就算D3使用了CMOS，D100使用了CCD，但我绝对不会相信五年前的老旧机型D100能在画质上超过最新问世的尼康顶级机D3。因为我坚信，即使CMOS再差劲，也不会差到这种地步。
其实这一切，都是因为不同相机使用了不同的RAW－JPG转化固件或使用了不同的转化参数造成的。由于我从D200开始，就一直坚持使用RAW，所有设定都是通过NC或NX从RAW导出JPG时根据具体情况酌情调整，因此我用D200拍的照片不仅能够和D40、D40x以及D80直出的照片一样漂亮，而且还能超过它们。我经常毫无保留地将这个经验传授给别人，我经常说“学会使用RAW是拍出好照片的第一步”。但很少人买帐，他们非但不信，反而经常追问我是如何进行后期PS的，或者很客气地请教我如何设定相机的各种参数。对此，我只能坦诚地回答“俺不会PS，Photoshop对我来说太复杂了，玩不转。我用RAW，因此拍照时从来不注意相机如何设定，仅使用默认值，比如标准或者鲜艳等”，但我发现很多人根本不相信......好，言归正转。我不认为D3和D300由于使用了CMOS，图像就变肉了。实践证明，通过RAW出片，我没有发现用D300或D3拍出的照片不如CCD这个问题。
夜景摄影技巧
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你想寻找摄影机会吗?除了那些能产生迷人影像的白天之外，你可能偶尔会听说一些摄影师利用日落的余辉或日出前的霞光拍摄--大约有30分钟的时间，可有多少时候你听到关于摄影师利用另外9到10个小时去拍摄神奇的室外夜景呢?这真是个遗憾，缺乏想象力将是从事摄影师工作最致命的弱点。
对于夜景摄影，每一次拍摄都需要周密的策划，因为通常直到底片冲洗出来之后，我们才会看到拍摄 12
结果，所以我们不得不事先构思要拍摄的照片，然后设计一种达到这个目的的拍摄方案。想一想，要是我们把相机快门打开10个钟头会发生什么情况呢?假如给前景足够的照明，而使天空中的余辉保留原有的光线效果，眼前的景象又会怎样呢?
器材
一付结实的三脚架是首要的。我使用曼富图三脚架，另外把一个勘探用的三脚架修改了一下做摄影用。快门线也是必须的，而且别忘了带闪光灯，我认为那种小型神光牌闪光灯很棒，它使用两节5号电池(与我的相机和电子闪光灯里用的一样)，放在口袋里或摄影包里很方便。此外，还有一件随时会用得上的东西是笔记本，可以用它记录你所经历的一切。
磁性指南针很有用，因为假如你想拍到星星绕着北极或南极运行的整个轨迹，指南针会便于你在天黑之前设计好你的照片。
我用聚光灯或电子闪光灯照明被摄体，至于选择哪一种，则根据被摄体的体积大小来决定。
我的大多数夜景照片是用广角镜头拍摄的--35毫米相机配24毫米镜头，6×6厘米画幅相机配40毫米镜头，偶尔，我也会用35毫米相机配50毫米镜头，6×6厘米画幅相机配80毫米或150毫米镜头。
胶片
胶片的选择随个人的喜好而定，短时间曝光使用通常用的胶片就可以了，对于长时间曝光，也许可以试着用一些其它类型的胶片。
我所有的夜景照片都是使用日光型反转片拍摄的，对于这种胶片来说，使用电子闪光灯可以达到很好的色彩还原，而使用聚光灯会有一些偏黄，对于我的许多拍摄主体来说，这不是个问题--石头不会在意这种偏色。不过，有时我也在聚光灯前加一块浅蓝色的明胶片。这样可以使闪光更接近于白光，不过会损失约1/3级的光量。不妨一试
余辉：太阳刚落山的时候，夕阳余辉看上去并不怎么壮观，但是它的美丽与辉煌会逐渐展现出来。随后它会迅速消失在黑暗之中，此时拍的照片几乎没有阴影(天空的大部分就如同一个巨大的灯箱)，并且显现出一种暖色调(因为天空此时通常是桔红色的)。
也许一个不算太长的望远镜头此时会很有用。这样，可以把更多的灿烂余辉纳入镜头，同时可以使黑色的天空少一些。前景中的物体可以拍成剪影或用人造光照亮。如果你决定照亮前景，那么动作一定要快，这样背景中的余辉才不会曝光过度。以上这些建议同样适于拍摄落日。
照亮前景：如果你需要更多的时间来照亮前景，不妨试一下二次曝光。把相机放在一个结实的三脚架上，第一次按照夕阳正确曝光，当晚上天足够黑之后，打开相机定时曝光，同时用聚光灯照亮主体直到足够为止。两次曝光之间，在进行第二次曝光时，当你把快门速度调到B门时，一定要小心，不要移动相机。
月光：月亮从圆到缺的每一刻你都可以很容易地拍到照片。满月照亮大地之时，我使用ISO 100的胶片、f/4、15-60分钟曝光。(此时月亮是作为主要光源，而不是构图的一部分)。
注意相机的放置方向，月亮有可能在曝光过程中移到相机前方，这样极不利于拍摄，所以需要使用遮光罩。如果月光直接射入镜头，将会造成光斑。
月光，加上闪光灯或聚光灯，同样也能被用来控制前景与背景之间的反差。如果你用人造光照亮前景物体，并且曝光正确，底片的背景(仅被月光照亮)密度将随着曝光时间的长短而变化。
月光也可以作为光源，在某些情况下，人们不会怀疑照片是在晚上拍的。月光是太阳照在月球表面上的反光，它与正午时的光线颜色并不完全相同，但是区别细小。
人们常看到后来加上一轮明月的风景照，你也可以加上不止一个月亮来阐明月亮是怎样升起的。为了达到这个目的，我用多次曝光技术拍摄画面的基本组成部分或前景。它可以是一块崖石，要使它曝光不足，大约使用比日落时低一挡的光圈。天黑之后，把相机装在三脚架上，给画面再加上月亮。注意仔细确定好月亮的位置，这样不致于使月亮落在某一前景细节上端。要把多个月亮纳入一张底片，曝光必须至少要以2 1/4分钟为间隔，否则月亮会重叠在一起。我发现5-6分钟是最佳的曝光间隔。满月之时，我用f/8、1/125秒(ISO 100)拍摄，每6分钟为影像加一个月亮。
星迹：我拍的另一种夜景照片是用人造光照亮前景，然后打开快门曝光10小时，这意味着天空不是漆黑一片，而是在照片空白处布满星星的轨迹。 这么长时间的曝光只能在新月的时候尝试，以避免曝光过度，同时使天空和星星的轨迹保持很好的反差。光圈设定在f/5.6-f/2.8之间效果最好，前景的照明则根 13
据选择的光圈来计算。
用光技巧
对于树、小石头这类被摄体，用电子闪光灯照明很有效，而照亮大的被摄体则需要12伏、100W的手持照明设备，靠一个便携式、完全密封的摩托车用电池供电，这样，闪光可以逐渐照亮被摄体，整个过程可以自行掌握，从1分钟到1小时都可以。
使用电子闪光灯时，我不是把闪光灯装在相机上，因为这样太黑了，我围绕着被摄物体采用1到2次闪光，从不同角度勾勒出被摄体的轮廓。通常把被摄体的一面作为重要部分，运用较多的光照明。这样拍出的被摄体具有立体感，而不会因为从相机位置打闪光而造成的平淡效果。
当你进行闪光时，你可以藏在树、岩石或其它物体后面。这是确保你的身影不会出现在镜头之中的最可靠的办法。要在白天支好相机，找出你想要照亮的被摄体的位置，用石块、棍子或其它明显的东西作标记，并确定在每一位置需要打光的次数。
一般情况下，闪光灯的指数都是根据室内条件设计的，在室外并不准确。在户外，我通常把光圈开大1 1/2级，弥补因为没有墙壁、天花板反光造成的损失，而且像石头建筑物这样的被摄体通常光线都比较暗。
当你想在晚上给树打闪光时，总会出现一些问题，所以必须在几乎没有风的晚上才可以用闪光灯，否则树叶和树枝位置在每一次闪光中都会略有变动。为了完全照亮整个
树冠，还需要一些额外的闪光，以一棵小树为例：从左边对准树干闪光(焦距设在50毫米)，对准树冠闪光2次(焦距设在85毫米)，从右边对准树干闪光2次(50毫米)，对准树冠闪光3次(85毫米)。
问题
露水和雾实在是麻烦事，可是在有些地方它们并不常见，我发现它们大体上可以预见并可以避免。万一有露水的话，用薄塑料袋将相机罩起来是个办法，要是露水凝在镜头上，影像则会逐渐消失。
对于夜景摄影来说，选择半干旱地区比较适合。你能很容易找到合适的拍摄点，在那里支好相机待天黑后拍摄。
假如你准备用长时间曝光拍摄星迹，洁净的空气是首要的条件。找一块远离尘土、雾和城市灯光造成各种污染的地方，寻找一处真正没有飞机经过的天空。假如在曝光过程中有飞机经过相机视场，将会在底片上产生一条令人沮丧的线条。卫星和陨星也可能会在照片中产生光纹。对于陨星你毫无办法，而在晚上天很黑时再等上一两个小时，卫星倒可以避免。
要是人们不知道你在干什么，于是就有人可能会拿着手电好奇地在你的相机前面转来转去。这样会给你的拍摄带来麻烦，对此，你要有所防备。
起初你可能认为倒易律失效是个问题，其实不然，你通常可以根据在同样条件下你曾使用过的光照情况来拍摄。记得前面我提过要准备那个笔记本吗?
最后的提示
天亮时就支好相机，到晚上拍摄时就比较容易构图。假如你的三脚架不够结实，试试下面的建议：在支架中心下坠一些重的东西(如石头或沙袋)，在三脚架的支脚处压些石头或用帐蓬钉固定支脚。
在摄影包里装一些橡皮筋，可以在曝光过程中把相机背带、快门线绑到三脚架上，以免它们在风中飘荡。
不要忘了取下镜头盖。对于使用单镜头反光相机的人来说，这听起来很奇怪，但原因很简单：通常在仍有光线时我们就支好相机，进行一系列准备工作：确保水平，取景构图，待一切都到位之后，合上镜头盖，等待天黑。天黑时我们开始拍摄，因为这时光线太暗根本无法观察取景，所以我们也不会再去取景，那么你很有可能会忘了摘下镜头盖。这就是你必须养成在开始曝光之前取下镜头盖的习惯的原因。
一旦你在日落后开始拍照，你很快会有其它的拍摄主意，那么最后，我希望你能通过实现这些想法获得更多的快乐，拍到更有趣的照片。
新手必看--摄影构图功略
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人像摄影构图中的基本方法
画面构成的原则和视觉基础，学会观察景物的方法，掌握扎实的构图技巧。构图的技巧大致可归纳为以下几点：合适的位置、恰当的焦距、正确的透视、适当的时间等。本章将结合画面来作具体分析。 1．选取合适的拍摄位置
拍摄好照片的一个关键因素是能否找到合适的拍摄位置。这点很重要，需要摄影师具有敏锐的观察力，学会在瞬间观察被摄物与背景环境的特点，并及时调整拍摄位置。
图1和图2在同一场景中，采用了两种不同拍摄点的变化。画面产生了不同的效果，两幅图片相比较之下图1会显得较为简洁，人物突出。图2由于是俯拍，画面所涵盖的场景元素偏多，较为复杂。由此可见，对同一物体或同一场景变换拍摄位置将会产生不同的效果，我们应当有专业的眼光和观察力来变换拍摄位置，并且在相同的条件下迅速找到最佳拍摄点。这需要长期的实践和训练。
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2．选取恰当的焦距
恰当的焦距使拍摄者能够从一定位置获得想要的照片效果。选择恰当的焦距，可以帮助拍摄者跨越其同被摄体之间的距离，可以使拍摄者获得想要的构图裁剪。
图3采用了约28mm焦距的拍摄，平拍，突出两个人物之间的位置关系及对婚纱裙摆的表现，相互衬托，构图大气完整，装饰性强。
图4运用了约50mm焦距的镜头拍摄，基本上突出了人物的表情和服装的细节，缩小了画面中大面积的空间，符合人们的正常视角。
图5采用了约70mm焦距的镜头拍摄，构图半身景别，突出人物的状态与情绪，合理虚化了背景，突出了人物。
图6采用了约105mm焦距的镜头拍摄，画面是人物特写，大的场景没有了，突出了人物的面部表情和特征。
3.选取正确的透视
在实际拍摄中许多摄影师对画面的空间和立体感处理得不是很到位甚至有时会出现透视错误，但在人像摄影构图中透视对表现画面的整体布局、空间感、立体感都起到至关重要的作用，所以学习透视的基本 17
原理和基本形式是作为人像摄影师所必须掌握的基础理论。下面我们通过图片和示例图来了解一些最常用的基本透视形式。
“透视”是从拉丁文“Perspclre”(看透)翻译过来的，简单的讲透视是指站在一定的地点、向着一定的方向，看到一定范围内的景物的图形。对人像摄影构图产生影响的主要是焦点透视，焦点透视可分为人物自身形体的角度、位置的变化产生的透视和场景的透视变化两方面，这里我们重点来谈下场景的透视变化。 在人像摄影的构图中，背景环境的选择也是相当重要的，那么我们就要利用场景的透视变化来完善丰富画面的构图。在场景透视上我们基本可以分为一点透视、二点透视和三点透视。
①一点透视
如示意图7-1，不平行于投影平面的视线汇集的一点为灭点也叫消失点。消失点是一个的时候我们就称之为一点透视。这种方法在人像摄影构图中大量使用。图7，画面中的建筑大厅在拍摄时我们采用平机位突出空间，让空间的透视产生一点消失点的方法，使画面产生强烈的纵深感，构图平稳、大气、纵深感强、突出主体人物。再加上人物自身的角度变化、位置的选择使画面的构图产生丰富的变化。
②二点透视
如示意图8-1，二点透视可以打破一点透视的平衡、整齐感，使画面产生二个消失点，立体感强，产生交错变化。图8，空间交错，突出环境与人物的关系，衬托出主体人物，使构图形式丰富，有利于画面的表现。
如示意图9-1，这是与人们眼睛正常视角不同的一种透视角度，三点透视的特点是空间变形夸张、给人以力度、视觉冲击力强。图9采用了仰拍和俯拍也即是三点透视的视角，突出人物，构图空间变化异常，有强度、有冲击力。
4．选取适当的拍摄时间
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每一个景物、每一个动作都有其理想的拍摄时间和拍摄瞬间，摄影师要把握适时的瞬间的精彩构图，需要有敏锐的观察力，更需要有灵敏的反应能力以及深厚的拍摄基础和拍摄经验。
一天中午的光线基本上是顶光，在这种情况下拍摄，利用不好会影响到面部的表情，例如面部会产生较重的阴影或者由于顶光光线的强烈照射致使人物的双眼无法正常睁开等等，一般情况下我们应尽量避免中午时间拍摄人像。图10就是在中午顶光下拍摄的，为了避免顶光带来的弊端，摄影师采用了人物抬头、闭眼、面对阳光的拍摄。图11是在下午5点至6点之间拍摄的，阳光斜射，光线柔和，色彩还原准确，人物也不会产生闷热烦燥的心情，画面自然柔和。
适当的瞬间抓拍也是需要我们不断练习掌握的重点，图12、图13是对人物动作瞬间的抓拍。人物的动作瞬间稍纵即逝，拍摄时不能过早也不能迟钝，果断地准确地抓取十分重要。
以上这几点是我所谈的一些人像摄影构图的基本技巧，需要我们在以后拍摄中不断地学习与积累。
人像摄影平面构图中线的运用
在人像摄影构图的平面构成中，线的运用是很重要的，人物的自身就更是具有许多线的变化，男士具有直线的性格，刚毅正直，女士则具有更多的曲线美，线条温柔、舒缓。
在几何学中线是点的移动轨迹，并且是一切面的边缘和面与面的交界，
以造型来说线必须使我们能看得到，所以线具有位置、长度和一定的宽度。
在造型中，线比点具有更强的感情性格，一般说来，直线表示静，曲线表
示动，曲折线有不安定的感觉。
线的种类最基本的是直线和曲线。直线给人肯定的庄严的感觉，曲线
是活泼的，横线是安定的，斜线具有动感，弧线具有优美。线的性格及表
现力是多样的，如含蓄的线、坚硬的线、柔软的线、欢快的线、苦涩的线、
直爽的线、曲折的线、饱满的线、残缺的线等等，在人像摄影中不同线的
运用将营造出不同的视觉效果。
在人像摄影构图中，线条是重要的抒情手段。由于人们在长期的现实
生活中对某些物体的线条结构积累了深刻的印象和感受，因此当拍到某种
类型的线条结构时就会产生联想，激发起相应的感情。摄影师们在长期的
艺术实践中对线条表达感情的能力非常重视，对线条的表现力有这样的总
结：水平线表现平稳，垂直线表现崇高，曲线表现优美，放射线表现奔放，
斜线富有动感，圆形线条流动活泼，三角形线条稳定等。
摄影者应该有诗人的心灵，要把现实生活中各种物体的线条结构看成是
生命的对象，要仔细研究它们外沿轮廊线条的形状、姿态和伸展方向，利用
它们的各种形状来进行构图的元素。线在人像摄影构图中的基本属性可以大
体分为：分割性、重复性、对比性、旋律性等。
1. 线的分割性
线在画面构成中，除能表达情感外，一个很重要的功能就在于线在画面
中还可以进行分割画面、制造面积、形成新的空间。在摄影拍摄上要注意线
的这种分割性，利用合理有利于画面的表现，利用得不合理就会使画面分割
不统一，图1就是利用了背景的线条进行了分割构成，使人物的动感得到突
出表现。
2. 线的重复性
线可以按照一定的规律与规则进行重复排列，可以给人以有秩序、有规
则的重复性的装饰美，图2是利用了背景的柱子及投影的线条的重复、渐变
突出了主体人物。
3. 远近透视性
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线可以有远近透视的变化，它可以遵循近大远小的秩序排列，给人以远近延伸的感觉，这在我们的人像摄影构图中可以起到很重要的作用，图3就是采取了向上仰拍的角度，夸张了线条的向上的透视，产生了强烈的空间感和凝聚力。
4. 对比性
在构图中，线的对比有很多种，直线与曲线的对比、硬与柔的对比、大小的对比、粗细的对比等等，使画面富有变化，深化主题，图4人物身体的曲线和背景中的直线楼梯产生了硬与柔、直线与曲线的对比，突出了人物主题。
5. 旋律性
线是有感情的，它是有节奏、有旋律、有生命的，曲折有情，正是如此。我们可以利用线的重复排列造成视觉上节奏相似的画面。线条的变化和差异产生韵律，画面上线条的形状不同，排列疏密不同，使人在视觉上有节奏感，有的明快、有的柔和、有的急剧、有的缓慢；就像乐曲，有高音、低音的变化，画面给人以视觉、听觉的双重感觉，图5在地铁站的环境中拍摄，空间上的弧线行曲线的重复渐变给人以节奏、旋律的变化，使画面的主题得到深化。
线条并不是客观存在的实体，它只不过是因光的作用形成的各种物体的轮廓线，不同影调之间的分界线和由过渡色块所组成的线型，甚至是根本不存在的人的视觉以及断续模糊的虚线，这些不同的线条，大都是在作品完成后期才能看到的。在实际生活中从事摄影创作活动时，如果不认真分析、观察、体验，就有可能忽视或体会不到线条的存在，因此，我们人像摄影师要加强锻炼眼睛的观察能力，才有可能充分地利用线条来完成构图。
人像摄影构图中点的运用
1. 平面构成对人像摄影的作用
人像摄影构图中画面要具有独特的构思，形态间的构筑、组合以及超然的美感，这种功能与美的结合构成了人像摄影中的构图要素。一幅完美画面的构成，是由不同要素按一定的美学规律组合而成的，要掌握这种规律就要了解一些艺术设计中平面构成的知识。
人像摄影构图中，平面构成是对画面构成最基本的训练，也是一种思维方式的训练、分析、实验，通过这种思维方式的开发，最终创作出最佳的构图形式。人像摄影构图中的平面构成最主要的造型要素是利用点、线、面进行画面的布置。这对人像摄影构图来说是非常重要的，准确、理性、灵活地掌握平面构成将会使你在拍摄的设计中获益匪浅。
2. 人像摄影平面构成的造型要素——点
在人像摄影的平面构成中，点是最基本的造型要素，是具有空间位置的视觉单位，是视觉的中心。点是线的开端和终结，是面的集合，客观存在的形态都离不开点的存在。人像摄影构图中的点可以分为实点与虚点。我们眼睛能够感觉到，但又不存在的点，叫虚点，比如人物的关节部位，肢体的顶端，肢体线条所形成的折角处、交叉处等；那些视觉上能够感觉到，同时又有位置、大小和形状的点，称之为实点（点的概念在几何学中只表示位置，没有大小）。点在我们的概念中常常习惯是圆形，但事实上并不一定局限于此，方形，三角形，多角形，以及不规则的图形，都可以表现为点。不同的材料与肌理，还可以创造出红点、绿点、亮点、暗点等等形式。如果将各种方法综合加以考虑，我们可以创造出千千万万种不同的点。因此作为摄影师要重点观察与判断客观世界所存在的点，点在人像摄影构图中的平面构成中是最基本的形态，它具有焦点性、聚散性、远近性、韵律性等基本属性。
① 点的焦点性
点的焦点性被视为力的中心,它使画面空间极具张力，直接夺人眼球。在人像摄影构图中往往利用点的焦点性来突出主题，是最直接、最简洁、最有力度的方法。焦点是鲜明的，也存在着点的变异。如果用圆组成图，使在中间的点变成方点，这就形成点的变异构成，突出了方点，而方点成了焦点的中心。人像摄影中的构成，是以人为焦点的构成，如示意图01、图1就是最简洁的点的焦点构图。图1-1，是在很复杂的环境中，将人物放于画面中心焦点的位置，突出了主体。
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外景人像摄影构图中不同拍摄点的变化
在外景人像摄影构图中，影响构图的因素有很多，其中拍摄点的变化，会使构图产生不同的效果。拍摄点即相机镜头相对被摄体的方位，拍摄方位的不同都会使同一景物在画面上的效果大不一样，因为拍摄点的选择直接关系着被摄体在画面上所占的位置大小、远近高
低等，它对构图效果有着重要的作用。拍摄点可以千变万化，
但最基本的是距离、高度、方向和角度的变化。
1. 外景人像摄影构图中不同的摄距与画面效果
摄距的不同会带来画面不同的变化，也就是常说的远景、
全景、中景、近景和特写等。这些景别的划分没有固定的格式
和截然的分界线，是以人们的习惯认识为依据大致划分的，要
以具体的拍摄对象和场景而定。“远取其势，近取其神。”这也
就是说明摄距的不同画面产生的构图景别不同。
图１
图1是一幅表现远景的婚纱外景照片，景物的范围广阔，强调了景
物的整体结构而忽略其细节表现。人物在整幅深绿色的画面中只占了六
分之一的比例作为点缀。但由于衣服与背景颜色的差别，所以人物在整
幅画面中仍然是视觉的焦点。这样的远景拍摄会使画面有气势，照片大
气，不拘小节，在选择景物时，要选取一些整体而且有气势的景物来作
为背景，增强画面的意境。但要注意人物与背景色调的差别对比及人物
所占比例。
图２
图2是一幅全景的婚纱
图片，全景的被摄范围小于
远景，擅长表现主体的全貌
及其所处的环境特点，这幅
照片以景构图，人物位于黄
金分割点上，在远山的衬托
下含蓄的美姿动作和坚挺的
水草更加衬出新娘的娇美。所选景物有主有次，有特点，意境
优美。全景人像一定要注意人物与景物的关系、人物与景物的
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融合。 图３
图3这幅图片在摄距上采用了中景拍摄的方法，突出了人
物，主体所占的比例也稍偏大，对主体人物的形体动作及面部
都有一定的表现，背景流动的瀑布与主体人物的动作力度相呼
应，画面简洁大气。
图４
图4是近景拍
摄，近景突出表现被
摄主体人物的主要
面貌，擅长对新娘的
神态作细致地刻画，及对景物的主要面貌进行裁取描绘，画面
中新娘稍昂的头部与背景动态的飞瀑形成强烈的对比，一动一
静，一虚一实，背景飞瀑的裁取突出了人物的神态与气质。
图５
图5是摄距中的特写拍摄，特写在婚纱拍摄中运用的很多，它可以集中体现人物的局部，比近景刻画
得更细腻，强化突出人物，要求人物要有丰富的表情。这幅双人特写体现了人物之间的情感交流，无限缱
绻的温馨气息。
2. 外景人像摄影构图中不同的拍摄方向与画面效果
“方向”是指拍摄点位于主体的正面、背面还是侧面，也就是相机围绕被摄主体四周进行的变化，对拍
摄点方向的选择，可以从正面、斜侧（正斜侧、后斜侧）、正侧、背面等几个方面考虑。
教你如何拍好人像摄影（一）
此教程节选自《数码摄影手册第二卷》，本书作者以畅销全球的获
奖图书《Photoshop数码照片专业处理技法》树立了“数字暗房”的里程
碑。在本书中，作者将目光锁定在数码摄影环节—以当今数码摄影师惯
用的简单易行的技法轻轻松松地拍摄出高品质照片。
更多让人物呈现最佳状态的技巧
人物摄影要获得专业效果比你想象中更难，原因很简单：专业摄影
师雇佣令人赏心悦目的模特，而你也知道，模特之所以是模特，原因也
只有一个——他们废寝忘食。当然，我是开玩笑。
他们之所以成为模特是因为他们非常上镜。所以，让我们的工作更
有难度的是：我们不是被迷人的模特环绕着。我们通常是为朋友，或者
是为很多长相介于憨豆先生和赫特人贾巴之间的人拍摄。这也是作为一
名人物摄影师，其工作比经验丰富的职业摄影师更有挑战的原因——我
要从非模特相的人身上获得魔术般的效果。这也正是我们常常对我们的人物照片感到失
望的原因（当然是在不是我们的过错时）。本
章我们将会看到两种经过力证的方法，可以帮助我
们每次都获得更好、更专业的照片。
（1）如何跟长相更好的人交朋友（如果你很
富有，这非常有帮助）。
（2）学习控制灯光和控制被摄体的姿势。关
键是要使用戏剧化的灯光，我所说的“戏剧
化的灯光”其实是指没有光。这些非模特出身的被
摄体被打亮得越少，最终的照片效果越好。
实际上，
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考虑剪影或者长距离夜间拍摄，也就是距离被摄体100~200码拍摄——在这个距离上任何人都看起来非常不错（这也是距离产生美的原因）。不管如何，本章将告诉大家拍摄人物的方法，并提供一个地点清单，在这些地方经常有穿着比卢森堡的GNP还要贵的牛仔裤而且表情较好的人们游玩。
不要留太多头部空间
当一般人拍摄快照时，他们总是在被摄体头顶上方留有太
多空间（如上图所示）。这是大多数业余爱好者常犯的错误，
但幸运的是非常容易修正。但千万不要这么做——不要留太多
空间。如果你记得本书第一卷中的人物构图技巧（被摄体的眼
睛在景框上方1/3的地方），那么你就可以避免这种“太多头部
空间”的问题。
人物方向
大多数图片都是水平方向拍摄（风光摄影），这也创造了
最完美的感觉，因为相机就是以此种方式设计——水平支撑，
这是快门按键在右上方的原因，正好手指可以自然地放在那
里。
但是，专业肖像摄影通常都是垂直方向拍摄（这也是被称
作“人物方向”的原因，但这个术语大多数时候都用在电脑打印
图片的情形——你会看见一个风光片（横向）或者肖像（纵向）
的按键）。所以，如果你想获得更专业的人物肖像，那么相机
垂直放置，按照人物方向拍摄（当然，像其他规则一样总是有
例外的，本章稍后会讨论这些例外情形）。
拍摄人物？一定要有电池手柄
如果拍摄很多人物，那么你将花费很多时间在相机上下翻转上，很快就会对按下相机最上面的快门键感到疲惫不堪。
此时，你需要一个竖拍电池手柄。除了可以让你使用两块电池，无需更换电池就可以拍摄更长时间，另外一个好处就是大多数电池手柄都包含垂直方向快门键和设置光圈和快门速度的旋钮，这样竖拍就跟水平拍摄一样手感舒适。除了这些好处，我所认识的大多数摄影
师都认为这样让整个相机拿在手上更舒服、更牢固，甚至水平
拍摄时也是如此（相机在手中的感觉非常重要）。更好的消息
是这些电池手柄可以用于大多数单反相机，相对于其优点，电
池手柄比想象中要便宜（一般是700元人民币以上）。
伪规则——“肩膀上的太阳”
你可能已经听说过“肩膀上的太阳”规则，其大意是说户外
拍摄人物时，你应该背对太阳（在你的肩膀上面），这样被摄
体的脸部被照亮。这对于拍摄快照来说是非常完美的规则，但
是对于集体人物照来说却是最糟糕的（除了“高大人士站在后面”这样的情形）。
如果你想使户外人像摄影具备专业品质，那么别让太阳直接照射在脸部（虽然一般人都是这样操作），
这样会使每个人都斜眯着眼睛，眼睛无法睁开，而且无法面对
相机。更糟糕的是，他们的脸上有刺眼、直射、令人讨厌的光。
如果被摄体背对太阳（不是你背对太阳），这样他们的周
围就有不错的边缘光效果（勾出头发轮廓），然后略微使用闪
光灯（保持闪光灯的较低亮度），让他们的脸部有足够的光线，
这样他们就与周围的自然光融为一体了。
订购电池手柄时只需寻找一件东西：不是所有的电池手柄
都有垂直快门键，所以一定要确认你所订购的电池手柄具有这
项功能。
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拉近广角镜头
这个概念是指现场用广角镜头拍摄——由于一直备受推崇的规则——不要用广角镜头拍摄，因为他们会失真，看起来很奇怪，所以很多年我都未考虑过这个方法。
但是世界上最顶级的摄影师，优秀的Joe McNally 完全颠
覆了这个神话，彻底改变了我拍摄环境肖像的方式——用广角
镜头拍摄，拉近镜头。当用广角镜头拍摄时，你可以真正接近
被摄体（你可以拉近），它们也不会失真，只是景框边缘的景
物看起来有点“宽”，但是景框边缘的景物展示了拍摄环境。我
一直都对此方法感到怀疑，直到Joe向我挑战，看看People
杂志，大多数图片都是拉近广角镜头拍摄的。我感到非常震惊，
不仅是People杂志，几乎一切地方都是如此——从杂志到广
告牌，到打印广告、网络。专业摄影师拉近广角镜头拍摄，你
也可以！
横拍人物侧面
现在我们已经学习了竖拍人物肖像的规则，让我们
打破这一规则（这是摄影规则里最有意思的事情——如
果你学习了这些规则，就可能打破它们，非常酷吧！不
过如果意外打破规则，就很不明智了，因为这是由于了
解得不够）。不管怎样，故意打破这个规则的地方是我们
拍摄被摄体侧面的时候。原因如下：因为被摄体面对景
框的边缘，如果竖拍被摄体，他们看起来就像将人物肖
像被限制在一个框里，视觉上非常不舒服。所以，打破
竖拍规则，横拍人物侧面，会让被摄体有视觉呼吸空间，
景框中的被摄体看起来更舒服。
使用长焦获得更好的人物肖像
你在电视上看过高端照片拍摄（可能是时装拍
摄或者名人拍摄），并注意到摄影师与被摄体的距离
了吗？这是因为他们利用了更长焦距镜头（此种镜
头非常适合人物肖像拍摄）提供的“镜头压缩”。上
面的照片完全告诉了我们整个秘诀——左图是用
50mm镜头拍摄，右图是用70-200mm镜头拍摄，其
焦距为190mm。
即使所有相机设置和灯光都一样（它们拍摄只
间隔几秒钟），她在右边照片中的效果看起来更让人
喜欢。这也是你会看见很多专业摄影师以大范围焦距拍摄人物肖像的原因。这也就是说，他们尽量用镜头的长焦端拍摄。所以，如果他们用28-135mm镜头拍摄，那么在100mm-135mm的范围拍摄会有最佳效果，人物肖像的效果此时最令人满意。
户外人物肖像拍摄需要柔光罩的原因
当拍摄人物肖像，光线非常刺目、不理想时，那么在更糟效果之间可以投币决定：相机内置弹起闪光灯或者直射光。
幸运的是，如同你在《数码摄影手册》中所学
过的，如果户外拍摄人物肖像，而且附近有一阴凉
处，那么你可以在阴凉处拍摄。但如果我们是在沙
滩或者沙漠，或者是其他附近没有阴凉处的地方拍
摄呢？那么你需要拥有下面这些设备其中之一
——33英寸Lastolite TriGrip 1档柔光罩
（我在闪光
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灯部分也提到过，分散外置闪光灯的刺目光，所以在这里它有双重任务）。请一个朋友手持柔光罩于太阳和被摄体之间（如上图所示），你立即就可以获得柔和、漂亮的自然光。其售价大约是480元人民币，离开工作室，你会对这种轻便的救生圈爱不释手。
为人物肖像选择更好的背景
人物肖像摄影获得理想背景的关键就是“少即是多”。如果在环境中拍摄（比如某人的家里或者办公室等），要想获得专业效果，不是对背景精心改善——而是去除背景中的某些景物。你需要尽量少的背景分散主题因素，如果不可能，尽可能多地去除某些偏离主题因素，就像右边这张照片中我所做的处理一样。千万不要忽略它——为了创建真正理想的人物环境，它不能只是发挥作用的前景。整个照片都要作为一个整体处理，通过选择（或者创建）简单、整洁的背景，胜利的可能性就直线上升。
教你如何拍好人像摄影(二)
更多让人物呈现最佳状态的技巧
人物摄影要获得专业效果比你想象中更难，原因很简
单：专业摄影师雇佣令人赏心悦目的模特，而你也知道，模
特之所以是模特，原因也只有一个——他们废寝忘食。当然，
我是开玩笑。他们之所以成为模特是因为他们非常上镜。所
以，让我们的工作更有难度的是：我们不是被迷人的模特环
绕着。我们通常是为朋友，或者是为很多长相介于憨豆先生
和赫特人贾巴之间的人拍摄。
这也是作为一名人物摄影师，其工作比经验丰富的职业
摄影师更有挑战的原因——我要从非模特相的人身上获得魔术般的效果。这也正是我们常常对我们的人物照片感到失望的原因（当然是在不是我们的过错时）。本章我们将会看到两种经过力证的方法，可以帮助我们每次都获得更好、更专业的照片。
（1）如何跟长相更好的人交朋友（如果你很富有，这非
常有帮助）。
（2）学习控制灯光和控制被摄体的姿势。关键是要使用
戏剧化的灯光，我所说的“戏剧化的灯光”其实是指没有光。这
些非模特出身的被摄体被打亮得越少，最
终的照片效果越好。实际上，考虑剪影或者长距离夜间拍摄，
也就是距离被摄体100~200码拍摄——在这个距离上任何人
都看起来非常不错（这也是距离产生美的原因）。不管如何，
本章将告诉大家拍摄人物的方法，并提供一个地点清单，在这
些地方经常有穿着比卢森堡的GNP还要贵的牛仔裤而且表情较好的人们游玩。
有新意的构图技巧
大多数你看见的照片不是横拍，就是竖拍，所以拍摄角度
应该更有新意，对，新意！现在，对于人物肖像摄影有一个非
常流行的方法：转换相机角度，这个角度会让被摄体朝向某一
角落。这个方法简单得不能再简单了——只要将相机稍稍向右
或者向左旋转，然后拍摄。你可能需要多尝试几次，让被摄体
在你所想要的景框位置，但是这种效果（它已经存在多年）将
会更受欢迎。
裁剪他们的头部上方
这是人物肖像摄影中“千万不要让被摄体的头部留下太多
空间”
的下一步骤。在这种构图技巧中，你需要修剪掉被摄体的头部最上方，读到这里，你们肯定会觉得 26
奇怪。被摄体的头部填充满景框是非常流行的专业技巧。
像这样紧凑的构图形成了非常引人注目的效果，如上图所示，现在它引起了你的注意，你会发现这种
构图技巧无处不在，已经成为很多顶级时装、美容和人物肖像
摄影的主流方法。（注意：虽然裁剪被摄体头部的最上方，或
者手臂的边缘、肩膀、头发等的做法很好，但是你不应该裁剪
下巴。人们实际上习惯看见最上面被修剪，这样会看起来自然，
但看见下巴被裁剪的照片视觉上会很不舒服。）
户外拍摄集体照更简单
照亮一张集体照，而且每个人都有等量的光线无疑是种挑
战，这也是拍摄集体时，通常让被摄体在户外以获得更好效果
的原因。使用
可用户外灯光照亮整个被摄体会更简单，特别是被摄体在阴
凉处（不是阴凉深处，只是阴凉处的边缘，但是没有光斑透
过树枝、窗户或建筑物之间的间隙投射在被摄体身上）。如
果你足够幸运，在多云天气拍摄集体照，那么你的工作非常
简单——只是让被摄体走出户外，多云的天空就会替你料理
好光线问题，所以你可以把注意力放在他们如何摆姿势上。
（顺便说一句，要想获得专业效果的集体照，摄影师绝不会
说“现在所有的高个子都站在最后一排。”）
集体照摆姿势的技巧
下一次拍摄集体照时，千万不要让所有人站成一排（你也知道这种效果看起来不好），试图让他们集结在某些景物周围——某些被摄体自己就会很自然地安排好位置。比如说，试图让人在床上或者床周围，或者椅子、柱子、汽车、桌子或者任何可以把他们集合成一个整体的物体上或者周围摆姿势，这样他们就
不会站成一条直线。
生活集体照的技巧
想拍摄更吸引人的生活集体照吗？那么让被摄体呈紧密
的金字塔型（三角形），但是我说的紧密是指他们都接触到——
手臂彼此相靠，头部凑在一起，一个人在景框的最上方，各有
一个人在金字塔底部的一侧（如上图所示），其他人都紧密地
靠在中间。这样，你会发现他们的身体并不是呈一条直线——
他们的位置是交错的，但是他们全都斜靠在一起，这样让照片
看起来更有活力和趣味性。我没有将这种方法尝试于人数众多的集体照，但如果你已经获得一张趣味横生的生活集体照，这是对此种方法的最有力说明。
千万不要均匀照亮整个被摄体
人们看照片时，他们首先是被照片中最明亮的景物吸引，所以你只希望最亮的光投射在你希望的位置，对吧？完全正确！所以，如果拍摄人物肖像，你希望人们关注被摄体的脸部或者叠错的手臂吗？当然如此。但是大多数人用相同的光线照亮整个人物，被摄体两侧的手部
与其脸部的光线几乎一样。如果你想引导赏图者的目光焦点落
在你希望的位置，那么照亮被摄体，最明亮的光在被摄体脸部，
然后逐渐沿着身体向下而变暗。这样增加趣味、生动性，你会
发现视觉焦点通常在人物的高端。顺便说一句，这也是羽化光
线的另一范例，这样光线的边缘就是被摄体的脸部，脸部以外
的光线完美迅速地减暗（但是不要让它变得太暗——它应该仍
然很亮，有细节，只是没有脸部亮）。
想要获得更好的人物肖像？千万不要报数！
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如果你想人物的拍摄姿势看起来不错，然后在按下快门键之前数1、2、3。这几乎保证了你的人物肖像照片不可能具有自然的表情。作为一名摄影师，发现人物自然的表情时刻，并及时捕捉这一瞬间是你的工作。任何人都可以站在那里，数1、2、3，然后在第四声按下快门键，如果这样做，你所拍摄的照片任何其他人也可以拍摄。如果你想有些特别的效果，更自然的表情——真诚的微笑或者表情，那么摒弃1、2、
3这种老套做法，而是与你的被摄体倾谈。激发他们，让他们
开始谈笑风生，甚至是让他们打发时间，然后时机成熟——捕
捉这一瞬间。这样他们的照片不仅仅是布光良好、姿势自然，
你会让他们的图片变得自然。
窗户光：被摄体应该在哪里
窗户光，特别是任何地方的北面窗户光源是人物肖像最美
的光之一（事实
上，某些专业摄影师坚持只使用自然窗户光拍摄所有人物肖
像）。窗户分散了流入的光，窗户越大，光线越柔和、分散。
所以，如果你已经获得某些不错的窗户光，那么被摄体应该在
哪里，光线才会最美呢？你希望被摄体及其肩膀面对窗户（这
样光线就穿越过被摄体，脸部一侧会有柔和的阴影）。然后，
让被摄体距离窗户1.8米，这样光线就非常柔和，而且萦绕在
被摄体周围（如果让他们之间的距离更近，那么柔和的光线会
变化很快）。而且，让被摄体稍稍在窗户后面，这样他们就能接触到窗户光的边缘，而不是直射太阳光。这种边缘光非常柔和，会让你获得很多专业摄影师梦寐以求的完美的、魔幻般的光线。
处理面部挑战的6个快捷方法
通过摆姿势和给被摄体打光，你可以隐藏或者减少很多典型的面部问题（比如大鼻子，圆脸，皱纹，大耳朵等）。下面有6种快捷方法，帮助你让被摄体面部表情看起来最佳。
（1）如果被摄体是秃顶，那么从较低角度拍摄，千万不要使用头发照明灯之类的东西。
（2）如果被摄体皱纹丛生，那么尝试直接照亮它们，因为侧光会强调阴影，让皱纹更明显。
（3）如果被摄体的耳朵较大，那么让他们摆姿势，这样只显示出一只耳朵，然后照亮它们，这样一只耳朵就会出现在脸部的阴影侧（所以基本上，只出现一只耳朵，而另一只隐藏在阴影中）。
（4）如果被摄体长着白人的大鼻子（这只是技术术语），那么让他们转过头，直接对着相机，让他们的下巴略微抬高，然后从一个较低角度拍摄，这个角度不会强调鼻子。
（5）如果被摄体有双下巴，那么让他们直接看着相机，然后他们的头部朝相机前方稍稍延伸。这样就拉伸并紧固下巴的皮肤。而且，如果直接照亮他们（把灯直接放在拍摄者所在地点的上方），这样在下巴下面增加了阴影，隐藏了双下巴。
（6）如果被摄体是圆脸或者脸部较胖，你可以嘲笑他们，让他们减掉几磅。然后当他们的眼中饱含泪水时，你就会有他们一天中最自然的表情。当然你也可以让他们的脸朝左或者朝右，只拍摄脸部的3/4，
这样他们的脸看起来不会那么圆，尽管事实上当然是很圆的。
人像摄影构图中背景的处理
背景是画面的重要构成因素，在人像摄影构图中是起到烘托主体、
帮助叙事、渲染气氛的作用，有助于说明人物所处的时间、地点、季节
等，有助于主题的表现。 背景大体可分为前景和背景两种。
前景
一般在主体前方，靠近,只要处于这个位置上的景物都可以称
为前景。前景具有明显突出的感觉，渲染气氛，突出主体、增加画面的
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空间。
1．画面边缘前景
画面边缘前景就是说
缘，有推移感。如图1，就
楼梯放在画面的下面边
体更突出、有视觉冲击力。
2．画面边角前景
画面边角前景是指作
角，可以衬托主体。如图2，
前景，加大立体感衬托出作为前景的元素出现在画面的边是利用楼梯作为前景，构图时将缘，加强了渐变的透视感觉，主为前景的元素出现在画面的边俯视拍摄利用城墙的夹角来作为主体的特点和状态。
3．画面满幅前景
画面满幅前景是指作为前景的元素分布在所有画面上，增加画面的气氛和主体共同突出主题。如图3，就是利用了具有欧式特点的铁艺卷草纹作为前景，满布布画面，使整体画面的风格明确、极具装饰性。满幅前景构图时要注意不要遮挡主体的主要形象，以免破坏主体形象的相对完整。
4．画面框架前景
画面框架前景就是说利用框架形状的物体作为前景出现在画面的
四周或对称出现在画面的两侧，框架前景会使画面具有装饰性、重点
突出。如图4框架前景出现在画面的四周，这样就会使引导观者的视
线集中在主体人物的上面。图5框架前景对称出现在画面的两侧，使
画面构图产生变化，增强空间的对比。
通过上面几幅图片的对比分析可以看出，前景作为画面的构成成
分在画面中没有固定的样式或位置，它可以根据画面内容和构图的需
要，以任何形式处于，这就需要我们根据画面主题灵活运用。
5
．背景
背景是画面构图上处于主体之后的景物，它是画面的有机组成部
分，用以衬托主体。
它具有突出主体，丰富主题内涵，体现环境特征、决定画面影调
的形成等作用。
体现地域特征
背景是画面构图上处于主体之后的景物，可以很直观地体现出不
同的地域特征，如图6画面中人物后面的建筑就体现了这个特点。
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人像摄影技巧
谈到人像摄影，很多朋友都会觉得：自己在日常中也
经常拍。但是，好象到了最后看自己的PP,总是觉得是缺了
点什么……在这里我斗胆写一下我个人拍人像的一些心得
来和大家分享和探讨一下。（主要针对数码机部分）
器材篇
首先我们看看以下的PP：
上面的PP的景深上得到了控制，有效的把背景做了虚化。从
而突出了主体的人像部分。要达到这样的效果我建议不要使用普通
用的傻瓜机了。也就是说要用带有手动功能的机子。镜头的光圈最
好是能够达到F2.8或更大的光圈，同时能够有5X以上的大变焦就
更好……
其实，现在的DC机都有不少是带有了很多的手动功能了，使
我们在入门和学习中提供了很多便利。为什么要对器材要求这么多
呢？下面我们的《技术运用篇》里就会提到了。而最后，机器最好
是带有点对焦和点测光的功能。这样的目的是为了更好的把人像的
面部更容易清晰和暴光正确（这点是你的PP能否达到更高素质的
关键，当然了这功能一般都不是普通消费级的DC所能够拥有的）。
如果经济条件比较好而又特别喜欢摄影艺术的朋友可以考虑上
DSLR——数码单反相机。然后选上一些素质不错的镜头……这样
会使机器在功能和镜头素质上能够完全的超越了普通的DC（但这
只是个人意见，是否使用按各自的需求和情况来定了）
拍摄技巧篇
人是万物之灵。不同的环境、服装、心情、动作、发型、甚至
光线等都会使效果有根本的区别……同时背景的选择也是相当重要的一部分。要尽量让颜色和被拍摄的人物的颜色有反差，从而达到突出主体部分！这点比较重要！
如果突出人物的眼神，就需要将相机保持在人眼高度，以便显现充满魅力的眼神和迷人的微笑。 但是，值得一提的是有些朋友往往喜欢让被拍的人都看镜头。其实，这倒不一定的，而且很多时候效果不一定好。
就如图一这样的效果会产生更具个人魅力的效果，使照片具有吸引力。
怎样拍才能使背景虚化从
而突出人物呢？首先我们把相
机的功能键转到手动设置里的
AV或A档（光圈优先）。然后
选择F2.8光圈（如果有些机没
有达到F2.8就尽量的调大光
圈）；然后就是选择点对焦和点
测光功能，这一步很关键哦。然
后调整相对应的焦段（光学变焦
部分）再就是对准人物的面部的
两眼中间半按下快门，这时会听
到对焦的声音；这时我们保持一
下来做最关键的一步——
构图。
30
最后才按下快门完成拍摄过程。
DC的参数设置一定要正确。我们发现有不少的DC都存在着白平衡偏色的情况（使用AUTO档的时候）。拍人如果颜色出现偏差就会使整张PP都比较难看，就算我们懂得了一些数码暗房的功夫，也会倍添了很多麻烦。况且有些颜色偏得离谱了后期不一定这么容易就可以调过来的。所以，使用前必须做好设置……如果我们知道自己使用的DC白平衡是有偏色的情况，我们可以用“纯白纸”的设定方式。详细参考各品牌的DC说明，这样通常都会使色温能够准确的再现。
我们都知道，拍人需要光的配合来达到最好的效果。而我们为了选择美丽的背景就难免会出现逆光的情况。这时候我们怎样处理？解决的方法有以下几种：打反光板，让光来补充人物的面部或被拍摄的地方；
打开闪光灯（最好是能够控制带TTL的外闪或加上柔光罩）这样使
人物的面部效果不至于出现过硬的情况；或者如果人物适合拍剪影效
果的话（有一定水平的摄影者可以考虑）就做这个特殊的效果。当然
了作为初学的人最好还是避免逆光拍摄，这样就要求我们摄影前要充
分的作好光线来源的观察和位置的判断了。
尽量用垂直的构图方法。从上面的PP我们可以看到垂直的方式
来摄影使人物的表现力更强烈！所以，建议初学者多学用垂直的构图
方式。
合理的运用快门速度。有时候我们会拍些具有动感的PP。但是，
不少朋友用了AUTO档或P档拍的室内PP往往会出现模糊的现象。
那就是我们的快门速度没有能够跟上……室内由于光线的严重不足，
为了有足够的光量能够通过，快门的速度就会延长，因此PP就容易
虚。一般我们建议的快门速度最好是1/125S，室内就1/60S以上。但
是，往往不少DC的AUTO档或P档在室内拍都没有这个参数的。
很多朋友不懂得调怎么办？我们还有个方法——提高ISO的速
度。一般我们都用ISO50或100的，这时候我们就可以相应的提高
一下ISO。这样CCD的感光灵敏度便会提高，快门速度也就随之提升了。反过来，你还可以使用较低的ISO值，这样可以将快门速度减慢，增加运动物体的动感效果。需要提醒的是:相机的灵敏度，或是ISO的数字越高，照片中出现“噪声”的可能性也就越大。
拍摄中要突出人物的表现力那就要掌握自己和人物的距离。想达到这种效果那么我们就应该尽量往人物靠拢。把人物尽可能的占有PP的空间。著名的战地摄影师罗伯特·卡帕曾经说过“如果你的照片拍得不够好，那是因为你靠得不够近”。对人像照片来说这个讲法是对的。而且我们发现很多朋友都喜欢景物部分都占了大多数，这样就显得主次不明显了……
人物的动作篇
我们不少爱好者在给朋友拍摄的时候往往会在最后发现：他们的动作有点不那么自然或过于生硬了。这就是作为摄影者本身没有和人物进行有效的沟通和在摄影时机上的掌握不好了。其实我们在摄影前可以让被摄影者先看看一些不错的人物的PP，让他们从中找些灵感和模拟的动作。
同时，我们在拍的时候注意一下引导。同时关键的是给对方信心，加上一些夸奖和赞美的语句来鼓励对方从而激发他们的热情和状态。这样，往往他们的状态会在后面出现的。切勿打击他们的信心，这样就难以再拍出好PP哦……如果万一你动作
慢了，他们摆的POSE显得硬了点的话。
那么我们不要勉强按快门哦。因为，尽管
你是拍了。
但是，效果就可想而知了。我们可以
对他说：“放松一下、深呼吸、摆一下头、
再来一个更好的……“
如此的语句来希望
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达到更好的效果。如果，你觉得不够生动可以设法让他们动起来。你就从旁边去进行抓拍。介绍一个比较简单而老土的方法：就是让人物单脚站。由于不平衡容易动，这样的动作就会更自然了……
结束语
拍摄好的人像照片，本人认为是比较困难的，因为要配合的因素太多了。而缺少其中一样都会使PP不能完美体现……有兴趣的朋友不妨可以通过拍摄鸡蛋来做练习，因为鸡蛋的颜色和人物比较接近，如果我们能够从鸡蛋的平凡中拍出不少不同的角度不同的体现方式（包括用光），那么就代表我们有了感觉了进步了，到那时你拍人就容易多了。
以上仅为本人的一些拍摄人像的心得，如有不妥之处敬请原谅，最后补充一下，最有效的技术提高方法莫过于是多些尝试了，实践见真知，片子拍得多了，自然会从中体会到不少，最后，衷心的希望大家能够借助我提供的一些心得，使大家能够拍出称心完美的人像PP。
旅游人像拍摄
随着数码相机的普及，相信外出旅游的游客们已经没有几
个不带相机出门的了。所以旅游摄影就变成黄金周中最普遍的
摄影主题，而在旅游摄影中，对人像的拍摄又是很重要的一部
分，毕竟谁都想在美丽的风景之中留下自己的回忆。
根据拍摄目的的不同，我们可以将旅游人像摄影分为两
类，一类是旅游纪念性质的“到此一游”式的拍摄；另外一类是
利用景物来衬托主题人物的艺术人像拍摄。对于大部分旅游者来说，他们的旅游人像摄影一般都属于纪念性质的“到此一游”类型。虽然说拍摄“到此一游”类型的照片显得非常简单，在风景中只要人往相机前面一站，按下快门就可以了，但是要拍出好的“到此一游”类的旅游
纪念照也是有所讲究的。
先来看看器材的选择，对于在国庆节外出旅游的游客来
说，大部分游客使用的都是便携式小相机，这样的器材小巧轻
盈，随身携带在身边也不会对行李增加多少重量。所以对于非
专业或者一般的摄影爱好者来说，一部带有手动功能的便携式
数码相机已经足够，不过由于旅游的时候相机使用频率比较
高，所以就要求相机电池的持久性和相机耐用性要好一点。
否则到了景点兴致勃勃想摄影留念的时候相机突然没电
了或者发生故障了，那真是一件既扫兴又遗憾的事情。所以，最好的拍摄“到此一游”类型旅游纪念照的相机应该是外形小巧、电量持久、质量稳定、并且带有三脚架插口以及一定的手动功能（或者丰富的场景模式）的数码相机，还有，别忘了带上一张大容量的存储卡或者数码伴侣。由于考虑到自拍或者合影，所以建议在出去旅行的时候最好带上一枝轻便的小三脚架——如果你的行李不算很重的话，如果没有带上三脚架而且又是一个人旅行的话，拍摄到此一游纪念照片的时候就不得不麻烦他人了。
ok！收拾好器材，来到迷人的景点之前怎么拍摄纪念照
呢？最简单的方法就是往相机前面一站就喀嚓 ——不过，想
出比较好的旅游纪念照片的话还是需要讲究一下技巧的：
1、我应该在哪里拍？
这个问题也就是选景的问题，一般来说所选的景色都是当
地最典型最有代表性最有特色的景物，我们每到一处旅游，当
地总有一个或几个标志性的风景点，这是有别于其他地方的。
比如到北京有长城、天安门、白塔和天坛等；到杭州有西湖保
椒塔、三潭印月、六和塔和小瀛洲等；到上海有东方明珠塔、
南京路、外滩和豫园湖心亭等；到南京有中山陵、秦淮河、玄
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武湖等……即使是一些小城市，或小的旅游点，也有它“独一无二”的风景特色，这就要求摄影者把被摄对象安排在这种独特风景点中。作为“到此一游” 类型的照片来说，如果选择的景点不是当地有特色的景物的话，那根本就体现不出来你已经到“此”游过了。当然！除了名胜古迹值得留影外，新到一地的车站、码头、机场；汽车、火车、轮船、飞机内外景等都值得拍摄。对于具有当地特色的景致，哪怕并不十分“上镜”，也是值得留影纪念的。
2、我该往右一点，左一点？什么？向前跨一步？
这个问题也就是关于人物和景物进行构图搭配的问题。见
过不少“到此一游”的照片，片中人物站的位置都不是很合适，
这里的关键是人物的位置安排必须恰当。一些照片为了突出人
物，却想不到正是因为人物所在的位置正好把风景中最有特色
的东西给遮挡住了；有一些照片过于强调风景，被拍摄者和景
物靠得太近而离相机镜头太远，如果这是正好是使用广角进行
拍摄得话，最后出来的照片要用放大镜才能找得到照片的主角
人物。所以在拍摄人景结合的照片中，被拍摄者所站的位置是
很重要的。
摄旅游纪念照片是通过照相机镜头来取景的，标准镜头的视角如同人的眼睛视角一样，其透视比例关系最简单的一点是近大远小。也就是说，靠近镜头距离的成像大，而远离镜头距离的成像小。如何根据这
一原理安排人与景的比例，是摄影作品成功与否的关键。风景纪念照的
主体是人，景点只能作为背景，但这背景不是一般的衬托，因为是“典
型的而有意义的”背景，要保持它的完整性。景点和人的一般比例关系
应掌握以下几点：景点占画面约三分之二，而人物占回面约三分之一。
人的位置通常安排在画面中央，也可安排在左侧的三分之一处，或右侧
的三分之一处，具体视画面构图完整和构图均衡而定。
3、你的笑脸那么可爱，为什么不笑一个看看？
找到了好的景点，主角也站在了合适的位置，但是她一副僵硬的表
情怎么办？又不是拍标准照。如果被拍摄者的镜头感不是很好的话，这
时拍摄者就要让被拍摄者充分放松，这时候讲一个笑话，或者做一个好
笑的动作都可以让对方的表情得到充分的放松。
比较好的办法，是根据天然风景和名胜古迹的各自特点，让置身画
面中的人物全神贯注地领略风光，摄影者选择适当角度和时机，迅速按
下快门，把人物的感情和神态充分表现在画面上，这样的纪念照片意义
就大了。由于天然风景宽广
浩大，名胜古迹的每个细部也并不一定都需要进入画面，拍摄
时应当选拍一些典型的细节或局部，使之更富有艺术的魅力。
虽然这样的摆拍是旅游摄影中常用的手法之一，不过只要姿势
摆得有特色，无论是单人还是集体照，都会显得很有特色并有
纪念价值的。
4、摆拍？还是抓拍？
摆拍，是旅游摄影用得
最多的表现手法。全家出游
或者三朋四友集体留念，总
爱整齐地排成一行或数行。 “到此一游”的纪念照，也大多是先选好背景
景物，再将人物安排在适当的位置上进行拍摄。这种用摆布的手法拍摄
的“保险”的留念照，虽然无可厚非，有时甚至是必 要的，但比起那些在
人们行进的过程中， 三三两两、各有姿势、互相交谈时抓拍的照片来，
却不免显得单调呆板一些。旅游是一种极富乐趣的观光娱乐活动，
旅游
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摄影是旅游活动的忠实记录。因此，画面是否生动自然，有无浓厚的生活气息， 往往是一幅旅游照片成败的关键。
在旅游摄影中，除了用摆布的手法拍一些“到此一游”的纪念照外，还不妨采用抓拍的手法，不加干涉 地拍摄一些诸如行路、做饭、 营地、野餐、篝火、娱乐、 爬山、涉水、交谈、记日记、游泳、游戏、晚会，以及互相帮助等独特生动的旅游生活场面，反映丰富多彩的旅游生活。
其实，一幅在技术上虽有缺陷，但画面比较活泼的照片，比技术上无大
毛病却过于呆板的照片更加受人欢迎。因为这种照片，即使经过若干年，
仍能帮助你回忆起影中人的音容笑貌，唤起你对昔日美好的旅游生活的
记忆。
5、糟糕，怎么把人照得这么暗？
“摄影是用光作画”，离开了光就谈不上摄影。旅游一般都在白天，
旅游摄影大多靠太阳光。但是阳光的光照也会因季节的变化而变化。即
使一天之中，太阳光也会有变化——有方位、强弱和色温的变化。早晨
太阳从东方升起，傍晚太阳自西边落下，根据太阳运行的路线，我们把
太阳光分成六种光线，
即顺光、逆光、侧逆光、
前侧光、顶光、散射光。
拍摄风景纪念照，由于逆光和后侧光的照射，风景和人物
的正面出现较大的阴影，需要打开闪光灯补光，或者对准
人物的脸部进行测光。至于中午顶光，尤其是夏天，在强
烈阳光下，人物的脸部容易产生阴影变形，这种光不适合
拍风景纪念照，如果刚好需要在这种光线下留影，那最好
使用反光板或者打开闪光灯进行补光以消除阴影。
6、怎么看起来景色或者人物有点模糊？
“到此一游”类型的照片一般都是以人景结合为主题
的，既要求前景人物要清晰可辨，同时也要求身后的景色细节要表现出来。所以我们在拍摄这一类的照片时就需要缩小光圈来取得更大的景深，才能让前景和背景同样表
现清晰。如果使用了大光圈拍摄，景深变小的话，如果不是背景
变得模糊，就是人物主体变得模糊。不过由于一般的便携式数码
相机的景深都很小，所以这种情况很少出现，除非你使用的是大
光圈镜头的单反相机。
7、怎么在晚上很难拍得出清楚的夜景人像啊？
的确，这是多数游客在游览夜景的时候遇到的难题之一。尤
其是在使用相机的自动档拍摄的时候，拍摄时打开了闪光灯，使
离相机较近的人物得到了正确的曝光，但是由于相机闪光灯范围
有限加上曝光时间短，使得本来肉眼看来绚丽无比的夜景在相机
中显得黑糊糊的一片。这是因为远处的夜景在拍摄的时候需要长时间的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近处的人物因为闪光灯的照射只需要很短的曝光时间就可以了。所以在拍摄的时候最好使用相机的手动档，将快门调慢，同时强制打开闪光灯拍摄。在闪光灯闪过后建议人物维持原来的姿势直到曝光结束，这样就会拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。有些高级一点的数码相机拥有夜景人像这个拍
摄模式，也是使用慢快门、强制闪光这个原理来设置的。
8、来玩自拍吧！
在外出旅游的时候经常需要自拍，尤其是一个人出去旅行
的时候，或者是几个人想在一起拍合照的时候，都需要用到自
拍，不过如果当地比较多热心人的话还可以请旁人帮你拍摄，
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也不失为一种给自己留影的好办法。自拍一般有两种，一种是手持相机镜头对着自己进行拍摄，但是由于这种拍摄方式人物离镜头太近，把大部分的景色都遮挡了，而且由于广角和近距离的畸变，容易使画面中的人物出现脸部前凸的“ 丑相”，所以一般不建议这样进行拍摄。最好的自拍方式就是使用三脚架，将相机架在三脚架上先构图、对焦，然后启用相机的定时自拍功能按下快门，在快门打开之前走到预定的位置就可以进行自拍了。所以，如果你的行李不是重得不得了得话，建议你还是带上一只三脚架吧！即使是轻便型得也可以。
旅游摄影中“到此一游”类型的拍摄是最普通不过的形式了，取材灵活，拍摄随意是它的特点，其实说了这么多条条框框，也不是一定要按照这样来做，说不定你出人意料的拍摄方式，会取得更加奇妙的效果呢！期待大家在国庆期间拍出漂亮的“到此一游”纪念照：）
逆光拍人像
初学者更多以如何拍出漂亮人像，特别是为挖掘手里漂亮MM做
自己Model的资源而努力；而网友外拍则是另一种不错的选择，并且
有的乐此不疲。拍出片子的成功与否，更多取决于器材的好坏和模特
是否靓丽：器材好，通俗的说法是只要会按快门就可以了，1D MARKII
+ 佳能红圈头，也不管什么构图，大头像加虚化的背景就足以迷倒一
片；而漂亮的Model素来是存储卡、胶片的杀手，即使是摄影老手，
也要不能自拔地拍足了大头照，而各大摄影论坛上美女照片狂热的点
击与回贴也成就了这些人像摄手的激情。
可是再好的菜吃多了也会腻，千篇一律的大头照、MM影，除了
获得几分MM迷的喝彩之外，终究会让摄者迷失。迷恋人像摄影本无
错，君不见诸位人像高手的作品中少有大头照，真正的精美之作都是
光与影，神与景的绝佳整合吗，在这里，我们仅小范围谈谈逆光人像
的拍摄技法。 图1：逆光拍人像
顺光和大平光的拍摄最简单，即使使用数码相机的全自动傻瓜模式，只要注意构图与神情，就很容易拍出不错的片子来；但是当光线从人物的背后照射过来时，也就是我们今天要讨论的逆光拍摄环境，光彩
熤熤的边缘发丝却不是容易捕获的，如果使用全自动模式拍摄，拍出的
片子面部曝光不足；如果使用点测光模式对人像脸部测试，拍出的片子
面部曝光正常了，但发丝等高亮处却又过曝了。在逆光环境下，巧以光
线叠加，可以创造出既简单又有表现力的魅力影像。下面我们列出逆光
人像拍摄的几点技巧：
一、光的选择
1、一般选择或早或晚，光线较
柔和的时段；不至于反差过大，曝
光不会出现过曝或不足。
2、拍剪影可正向逆光或侧向逆
光；相比而言，正向逆光拍出来的
片子较平淡（见图1），所以一般选
择侧向逆光，拍出的片子更富有立
体感（见图2）。
图2：逆光拍人像
二、补光与否
1、如果不需要人工补光，一般为剪影拍摄法，本张照片使用的
是平均测光，所以拍出的人像面部仍有一些细节，更多的是强调光影
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效果（见图3）；如果使用用点测光模式对高亮处（本张照片右上角）测光，拍出的片子则强调剪影效果。
2、相反，人工补光（使用专用反光板，或一块较大面积的白色塑
料泡沫板；或者使用闪光灯补光），会获得更靓丽的人像效果，发丝可
以更闪亮，而人像的肤色更动人；(图4)为未补光的效果，虽然发丝光
芒效果拍出来了，但正面没有使用人工补光，面部色泽暗淡无神，而(图
1)仅使用一块反光板补光，拍出来的面部效果就大不一样了。
三、技术技巧
1、强调光影效果，一般是小光圈，高速快门；原则是人像处于或
接近全黑，而天空能表现出色彩为宜；尽管有时为了获取浅景深效果，
但光圈一般不宜过大，否则部分画面会出现过曝。
2、调整相机的位置，让人与影入光的角度最佳；辅助高位俯拍或
低位仰拍，更可以获得强烈的视觉效果。
微距摄影入门指南微距摄影入门指南
以前胶片相机拍摄微距，要么使用微距镜头，要么使用大
长焦镜头，两者价格都不菲，而对数码相机来说，即使是很多
民用级的低端数码相机，都配置了微距、甚至超微距功能，虽
然与专业的微距拍摄无法相比，但会让你一试微距世界的美丽。
如果你还没尝试过拍微距，请跟我来。
微距世界很美丽，因为微距可以放大微观世界，获取的是
我们日常视觉看不到的东西，所以更有视觉冲击力。
微距题材很广泛，盆养的花、厨房菜板上被切开的菜、家
中的小饰品、屋檐落下的水滴、楼下草地里的昆虫世界……
拍摄时的注意事项：
如果是拍摄花草类的静物，那么可以很用心地考虑用光与造型。大光圈可以助你获得极好的浅景深，并且有大的透光度，片子不容易虚掉，同时可以获得艺术美感的效果。但因为是微观世界，相机镜头与被摄物间已经离得很近，极有可能遮住部分光线，所以辅助光是不可少的。如果在室内拍摄，请使用大功率家用台灯之类，至于是白炽灯还是荧光灯并不重要，因为DC都带有白平衡调节，大不了多试几次。另外，一张白板纸用来补光也是很好的建议。为了获得清晰的照片，辅助架稳相机的三脚架、独脚架是必不可少的。
如果拍摄对象是怕惊扰且行动迅捷的小昆虫，高速快门是第一要素。获取高速快门有三种途径，一是使用大光圈，通光量足了，快门速度就可以相应提高。二是使用高ISO，但高ISO会造成画面较粗糙，颗粒感加强，因为表现微观世界一定要细腻一些好，所以除非在高阶ISO还能获得足够精细的画面（像Canon
300D在ISO800下还可以获得通透的片子来），否则不建议使
用。三是使用闪光灯，例如为了拍一只纵深感清晰的蝗虫照片，
只有通过小光圈才能获得，但是小光圈带来的负面效果就是透
光量的减少与快门速度的降低，而行动快捷的小动物不会给你
机会打辅助长明灯光，闪光灯是唯一选择，而且行动要快。为
了避免直射过曝，请在闪光灯上加柔光罩。
用得着的小技巧：
1.遥控或快门线的使用有助于获得清晰的照片，或者使用
相机的定时自拍功能。
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2.测光与聚焦模式尽可能不用点测，因为在点测时反而测
焦不准。一般的消费类DC手动聚焦功能较弱，而在被摄物较
小不易准确聚焦时，可以在同距离处手持手表之类的大一点的
物件来辅助对焦。
3.使用液晶屏取景，因为拍微距本身就要与被摄物离得很
近，再使用取景器取景不仅姿势不雅，关键是不易端稳相机。
而使用液晶屏取景，可以让拍摄者很从容地构图，并方便看到
最终的浅景深效果。
4.注意背景。尽管微距一般都可以很好地虚化背景，但也
要留意背景物体间的接缝处，有时一不小心就会破坏整体效
果。
5.巧妙搭配不同摄影器材。同事中有人成功使用E20P配标头反接，这时反接的标头就成了一个放大镜，可以获得更好的微距效果，尽管成像中带有黑圈，使用大分辨率做裁剪就可以了。
6.适当尝试逆光效果.特别是边缘薄且透的植物花、叶之类，逆光下会表现出特别的美感。
7.旅游景点中，像风蚀的石刻、锈迹斑斑的门锁之类，在微距拍摄中会表现出强烈的质感。 随身必备物品：
黑布：方便人工布置背景，突出主体摄影。
白布、白卡纸（有一定硬度）、小夹子：一是可以方便补光，二是可以挡风，以防花草在风中摇摆。 水、小喷壶：拍花草时特有用，喷洒点水会使照片特灵光，简单一点的解决方法就是带矿泉水，口含水喷一下最方便了。
拍美女看这里 人像摄影指南
人物摄影不仅仅是***控相机，更是
对用光，构图，以及控制模特姿势能力
的考验。很多人对手中的相机的使用已
经是炉火纯青的“色友”却总觉得拍出的
人像照片不够漂亮。其实问题很简单，
最重要的原因是没有引导好模特调整好
情绪，摆出漂亮的姿势。想帮助模特摆
出漂亮的姿势，除了平时多多用心分析
那些专业摄影师拍摄的人像照片外，也
有一些小技巧可以掌握。
姿势是拍摄人像一个很重要的问
题，一个再漂亮的美女，如果呆呆站在
那里也拍不出什么太好的照片，当然我
们更不想将美女拍得好像芙蓉姐姐那么
过火。那么如何恰到好处地让模特摆好
POSE呢?
很多MM都对摆POSE很有心得，特别是装可爱，MM们甚至总结出
了2，5，8的等数字手法，比在脸上，怎么看都可爱。后来，这个“规则”
甚至被扩展到了0～10，这些手势是常常拍摄大头贴MM们惯用的。
我们的双手创造了整个世界，但拍照时你会不会觉得它们有些多余，
放在哪里都不自在呢。那是因为你没掌握技巧，否则你的两只手臂能令照
片漂亮很多。
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手臂令照片难看的最大原因就是因为它们对称。虽然对称在很多建筑美学里都是经典，但在人像上绝
对不是。想想蒙娜丽莎的坐姿
就会明白，非对称才是人像的
重点所在。因此如果照片中涵
盖了模特的上半身，不妨试试
两手一上一下的造型。
身体的姿势与手臂一样
重要，别指望呆呆站在那里就
能拍出好看的照片。也许歪歪
身或者脑袋，你就会马上变得
活泼了很多。而有时候扯扯衣
摆，或者领口也都能让MM变
得更加吸引人。
很多人都听说过“疼”这
个拍照POSE秘诀，“哪疼捂
哪”不仅给我们找到了放手的
最佳地点，而且也令照片自
然、生动了许多。常见的几种
疼法包括头疼、牙疼、腰疼、
腿疼等等。
专业摄影师也为我们总结出了一些比较常用的姿势，可以看到包括趴，
坐，卧，蹲，立等等多种身姿都被总结在内。其中，抱怀的姿势就给出了
8种选择。当然，包括头疼、牙疼、腰疼等姿势，这里也都有概括。
借用场景或者道具是拍摄人像
照片的一个妙招，很多摄影师都会借
此发挥。我们常常见到的就有“靠墙”
这个经典姿势。另外，抱一些东西，
或者趴在一些东西上，也能是不错的
选择。
正面拍够了，想没想过从拍摄一
些背影的照片呢？背影可是很不容
易拍漂亮的，但“回头一笑百媚生”的
吸引力还是让人忍不住尝试。
小结：人像摄影中POSE的作用
是至关重要的，引导模特摆出你需要
的POSE才能充分表达你的创作意
图。或正面或背面，或蹲或站，或倚
或靠等姿势，只要在适当的场合采
用，就会使你拍摄的照片有很大提高。当然，除了我们介绍的这些小技巧
外，你还需要多多思考，灵活应用。
花卉摄影-比你想象的要复杂
看到标题，你可能会迷惑不解，因为花卉摄影看上去非常简单，真是这样吗？我是说，它们是静态的，色彩绚烂，非常吸引人，人们乐于赏花。拍摄一张好的花卉照片几乎没有技巧。
但果真如此吗？当然不是， 38
拍好它需要很强的技巧。
为什么这么说呢？因为自然界中花授粉后，花
瓣上会产生一层肉眼无法看见的薄薄的反射膜，但
是数码相机CMOS传感器、CCD传感器却可以捕捉
到这层反射膜，这样，照片会被蒙上一层灰色，花
的颜色变得不够鲜艳，不仅如此，照片锐度也会不
够。
现在，有一种特殊的图片滤镜（光力学称之为
Flora 61B）可以减少授粉对照片的影响，使照片成
像清晰，降低灰度。但是由于联邦贸易委员会的管
制，我们现在已不能直接买到这种滤镜。当然，我
在开玩笑。我不相信你会按顺序阅读这两章。如果你喜欢用这种滤镜，怎样才能拍出好的花卉照片呢？好了，我只是跟你开个玩笑，言归正传，花卉摄影是种艺术，如果你按照本章列出的提示来做，你拍出的下一张花卉照片就会好很多（如果你不考虑授粉造成的照片变灰，清晰度变差）。我又开玩笑了。 不要俯拍
日常生活中，当你走在田野看见野花，抑或是走在花园小径赏花时，都会俯下身子细看那些花。如果我们站在花旁，用我们日常俯看花卉的方式来俯拍，那么拍出来的照片将非常普通，为什么会这样呢？如果你想拍出有视觉冲击力的照片，必须从我们日常很少看的角度拍摄。也就是说，不要俯拍，而是蹲下来，选择与它们水平的角度去拍。
有一件事是专业摄影师常做而为业余爱好者所忽略的。
如果你想拍出好的花卉照片，你要做好弄脏手的准备（至少
是你的膝盖）。上图显示出了它们的不同之处：左边的图是
用典型的俯拍方式拍摄的照片；右边的图是在左边照片拍摄
完３０秒后，用同样的焦距镜头，在同样的光线下拍摄同一
朵花，但是从侧面来拍（单膝下地），而不是俯拍。你可以
从中看出从非常规角度拍出的照片有何不同。所以，要想拍
好花卉，至少不要俯拍。顺便提醒一句，当你蹲在那里时，
尽量地低（比花低），然后从一个迷人的角度拍下它。
用变焦镜头拍摄
花卉摄影并不需要微距镜头（特写镜头），用变焦镜头就可以拍出很好的花卉照片，原因有两个：
(1)你经常可以把花放大到差不多充满整个画面；(2)用变焦镜头拍摄焦距可以不对准背景，只对准花。先选择光圈优先模式（把模式转盘拨到Ａ），然后使用相机所允许的最大光圈(也就是说，如果你的镜头是f/5.6，就用f/5.6)。
然后焦距对准一朵花或者靠的较近的一簇花。当你这样做时，背景就模糊了，这样图片就有很强的视觉冲击力。
小tips：如果你准备拍摄很多的话，有一件非常便
宜的配件在相机器材店是买不到的，那就是护膝垫。它
们非常有用。在家居用品店、便利店或者用品齐全的园
艺店都可以买到。
使用微距镜头近距离聚对焦
你是否对专业摄影师那些特写照片（通常可以看到
蜜蜂在传授花粉）感到不可思议呢？其实他们是用微距
镜头拍摄。微距镜头可以使拍摄体和花的影像以１:１的
比率复制出来，这种方式只有微距镜头可以做到。
微距镜头有非常浅的景深，当拍摄一朵玫瑰时，前
面的花瓣非常清晰，而后面的花瓣自然模糊。我不是在
39
谈论花瓶中的一簇玫瑰，是一朵玫瑰。切记，切记，在使用微距镜头时，必须使用三脚架拍摄。当你用心拍摄一朵花时，任何轻微的抖动都会毁了照片，可以参考第一章的锐化技术来展现令人惊艳的微距花卉摄影。
小tips:非常简单，只需把你日常用的变焦镜头增加一个特写镜片。就像我说的，这种特写镜片比一个完整的微距镜头要便宜，只要把它加到变焦镜头就有变焦功能了。虽然照片的边缘一般不会很清晰，但对于拍摄花卉来说就无所谓了
何时进行拍摄
有3个时间是拍摄的理想时间。
（1）有云的阴天。云把太阳遮住后，阴影比较柔和，花朵鲜明的颜色不会被刺目的直射阳光给冲淡。所以，阴天是花卉摄影师最喜欢拍摄的天气。事实上，可能只有另外一个时间比阴天更适合拍摄，是什么
呢？
（2）下雨后不久。这是花卉摄影非常魔幻的时刻。此时
拍摄，天空仍有云朵，花朵上仍带着雨珠（当然，为了保护相
机和你自己，别正在下雨的时候拍摄）。如果你有微距镜头，
这个时候用它拍照，会有令人惊艳的效果。当你用微距镜头拍
摄时，别忘记把叶子和茎上的雨珠也拍下来，它可以衬托出花
的颜色和娇嫩。（当然，如果用微距镜头别忘记在三脚架上拍）。
（3）如果在阳光灿烂的日子拍摄，尽量选择早晨和黄昏。
为了尽量利用这个时候的光线，用长的变焦镜头拍摄，而且你
要站在花朵背光的位置，这样，你就可以利用非常壮丽的（当
然也是有限的）背景光进行拍摄了。
不要等待雨天——模拟雨天
这个手法乍一听非常可笑，但告诉你如何做到这点后，你会非常震惊。不需要等到下雨才拍摄，只要拿上一个装满水的喷壶，对着鲜花喷洒就可以了。
我在 Walgrees美容用品店发现了一种非常不错的小喷
壶。只要用喷壶喷上几下，花瓣上就有非常可爱的水珠了，没
有人会知道你没有耐心地等待大自然母亲般的恩赐，而是用喷
壶喷上的。带一个非常小的喷壶，把它放在摄影包里（当然是
空瓶子）。我曾经在一场春雨过后的一天，在白宫的草坪上用
这种喷水的手法为我送给我太太的黄玫瑰拍过一些照片。你也
用这个方法试试看，这个方法屡试不爽。
小tips:把喷壶放在摄影包里还有一个鲜为人知的好处：把
褶皱的衣服熨平整。睡前在衬衫、运动衫、摄影马甲等衣服上
喷洒几滴，第二天起床时就会发现褶皱不见了。我知道这跟摄影没有多大关系，但本文底下版面较空，所以我想最好把这条小提示写上。
黑色背景下拍摄花卉
花卉摄影有一种拍摄方法——把单枝花放在黑色背景下拍摄，拍出的照片引人入胜。当然你可以在Photoshop里添加黑色背景，但是这个方法太费事。
专业摄影师的做法是—拍摄时在花的背后放一块黑色的
背景。
我的老朋友Vincent Versace是一名非常有影响力的风光
摄影师，他告诉我这个方法—当外出拍摄花卉时，他会穿件黑
色的夹克，如果看见想拍的花，他会让他的助手（或者朋友、
妻子、路人等）在花的后面举起夹克的反面。
我知道，这听起来很夸张，但你亲自试过就知道了。如果
是在室内拍摄花卉（差不多每次给我太太买花，
或者朋友给我
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们送花，我都会拍），买一些黑色天鹅绒或者丝绒，然后把它放在花的后面做背景。你可以用一个东西把它支撑起来（我曾经把丝绒背景盖在我儿子的饼干筒上）。花和黑色背景之间要间隔几尺（这样，光线变暗，黑色背景看起来会非常黑），这样就可以开始拍了。
在白色背景下拍摄
另外一种非常流行的花卉摄影方法是在白色背景下拍摄。
从当地相机器材店买卷无痕白纸（非常便宜），但它通常比你所需的要宽。除非是给花商拍摄，通常你都不愿意看见花瓶。所以我会去办公用品店，买两张或三张20×30英寸的白板（跟告示板有点像，但更厚、更硬）。通常，我都放一块白板在花后面（花装在花瓶里），然后用另外一块板把自然光（来自一个有非直射光的窗户）反射到白色背景上，那样，照片就不会显得
灰了。同样，在花和背景之间间隔3英尺左右，在自然光下，
拍摄白色背景上花的影象要比在Photoshop里添加白色背景简
单得多。
小tips:如果你有浴帘（下页我们将谈到它的用法），那么
这里还有一个省钱的办法：把它当成白色背景。如果你使用较
浅的景深，你永远都不会知道白色背景是浴帘。不要用f/11
或者f/16拍摄，否则人家会说：“不错的浴帘，”或者说“你是
在浴室拍的吗？
室内花卉摄影的理想光线
如果是在室内拍摄花卉，你不需要购买一个昂贵的摄影灯（不是非买不可），因为用柔和的自然光拍出的花卉图片效果更好。窗外柔和的阳光不是直射而是散射时，拍出来的照片非常棒。如果你的窗户非常脏，那可能更好，因为它让光线更加分散柔和。所以需要在房间、工作室、办公室等地方寻找一个阳光不是直射的窗户。然后把花放在窗户附近，并且要让花侧光（如果是正对着光，拍出来的照片就没有立体感）。
现在支起三脚架，在眼睛与花水平的位置拍摄（记住，不要俯
拍）。现在无需花一分钱，就可以在漂亮、柔和的光线下拍摄
了（至少不需买摄影灯）。
如果面对的是从窗户照进来的刺目阳光，可以人为改变光
线，在沃尔玛等超市买两件东西：（1）白色磨砂浴帘(或者浴
帘衬垫)；（2）一些大头钉或者图钉。用大头针把磨砂浴帘钉
在窗户上，这样就可用此种理想的散射光线尽情享受拍摄的乐
趣了。别担心，我不会把这个秘密告诉别人的。
在哪才能拍到绚丽的花
这个问题听起来让人摸不着头脑，但我也记不清有多少次跟摄影师们谈论这个问题了，他们总是说：“这个问题我从来没想过。”为了拍出绚丽的花卉照片，需要去花商那里买鲜花（看见了吧，很简单的问题）。你可以挑选任何一朵你想要的花（我喜欢拍玫瑰、马蹄莲、百合、雏菊），而且买的花必须花型很好（它们要新鲜）。
你可以拒绝他们给你的任何有斑点或者花型不好的花，而且你也不需他们把花包扎起来。你可以用不到100元人民币就可以拍到怒放的、令人惊艳的鲜花（虽然
有时你必须花一天左右的时间等待玫瑰盛开）。
让风停止
如果你在户外拍摄花卉，可能会遇到花卉摄影的自然天
敌——风。三脚架支好了，相机对准了拍摄体，对焦也完成
了，你只能在那等着风慢慢停下来，没有比这更令人沮丧的
了。如果是用微距镜头拍摄就更糟了，因为即使最轻微的抖
动都会造成灾难（夸张的说法，照片会模糊不清）。
你可以尝试以前的方法，用身体挡住风（其实这样效果
很差）
，但实际上，你可以用相机本身来解决这个问题。选
41
择快门优先模式(用于控制快门速度，相机根据这个速度调整别的设置，使得曝光适度)，然后将快门速度增加到1/250秒或者更快。一般来说，这样就把风造成的移动凝固住了（除非是飓风）。如果更快的快门速度仍不起作用，还有第二个方案可以实施，那就是把风变成拍摄对象。对了，如果不能打败它，那就俯首称臣——采用一个非常慢的快门速度，这样你能看见花在移动（当按动快门的时候，你会看见花移动的轨迹），你会“看见”风，别有一番景致。试试这种“看风”的方法，也许你会爱上这种拍摄方法。
冬天来临-拍雪景功略
大雪过后的冬天别有一番景致，银装素裹的世界是许多摄
影师的最爱。在这个时节，天空就象水晶一样透明，肃杀的树
木在白色的背景上勾勒出一幅幅极其干练的轮廓，使整个冬天
既显得寂寥，又显得寒冷。这种独特的氛围不知陶醉了多少雅
致之士和布衣平民。
当整个大地被皑皑白
雪覆盖的时候，请拿起你
的相机将这种难得景致化为永恒。不过在这样的拍摄环境下，摄影爱
好者要经得起更多的考验，他们需要时时注意保持手指的灵活性，而
且寒冷的气候还可能影响相机本身。如果气温过低，相机使用的电池
可能会受到很大影响，还要尽力保护相机镜头不受雪花和冰粒的撞
击，而且寻找拍摄对象也相当困难，因为大雪会将一切都深深掩盖，
很难突出景物的细节美。而这些难处和曝光操作相比则显得相当小儿
科，在白雪皑皑的环境下，相机的曝光非常难以控制。闪亮的背景颜
色往往会造成图象曝光不足。如果要想很好的处理这些难题，拍摄者
必须能很熟练的使用相机而且要有足够的耐心和一丝不苟的敬业精
神（图1）。
如何进行合适的曝光操作
和传统35毫米相机或媒体相机一样，相机的曝光控制总是根据景
物反射的光线来进行曝光，尤其是在拍摄青草、Navajo砂岩或灰狼等景
物时的效果相当不错。但如果拍摄雪景就不能胜任了，拍摄出来的雪景
不再是人人仰慕的雪白，而是呈现一种灰白色，大大影响了图象效果，
下面一张图象就存在曝光不足的问
题（图2）。
这时你要慢慢的进行调节，比如
打开镜头光圈（也可以调节快门速
度），小心的调节设置，随着设置的
不断改进，你会发现拍摄的雪景又将
渐渐恢复本来的色泽。但这些操作说
来容易做起来难，因为拍摄者很难精确把握光线强弱，而且同样的雪景
在阴天和晴天时的反光强度也存在很大区别（图3、4）。
在拍摄雪景时，没有放之四海皆准的曝光规则，我们也不能以一成
不变的眼光来看待，究竟如何才能在拍摄雪景时掌握最好的曝光控制
呢？一般而言，有两种方法可以确保我们在拍摄时能达到最好的曝光效
果。一是使用一些物件来作为参考，比如灰色的相机包、牛仔裤、树干
或没有被大雪覆盖的石头等，因为它们能够接收和场景一样强度的光线。选择好参照物以后，就可以手动设置镜头光圈和快门速度来使拍摄效果达到最佳，切记不要使用自动曝光模式。
如果附近没有深色参照物， 42
建议你不妨考虑一下这种方案：先购买一块和柯达灰色卡一样大小的布料，将其缝在相机包上，这样无论
你身处何方，都可以使用它作为参照物了，既经济又方
便。
第二种方法是使用一种附带的测光仪来测试光线
强度，因为这种测光仪可以根据从天空照射下来的光线
来确定光线强度，而不会考虑到景物对光线的反射率，
这样雪景就不会对其造成影响了。方法很简单，只要将
测光仪上的半圆球部分对着相机镜头，推动按钮，显示
屏上就可以显示正确的光线强度。不过要注意保证落在
测光仪上的光线必须和落在景物上的一样，所以在测试
时必须保证不要站在阴影中。
补充：
首先在决定出去拍摄之前一定要做好保暖措施，不管是对自己还是对机器，都要格外的小心，毕竟外面是天寒地冻，别再因留恋于美景而让自己因此而受“伤”可就大煞风景了。由于气温低，空气潮湿，很有可能影响数码相机的使用。因此进行简单的防寒防潮处理是必要的，最简单的方法就是用塑料袋将相机包起来这样既可以起到保护作用还不耽误任何的拍摄。而在不拍摄的时候还可以把相机放在衣服中，可以达到保温的作用。同时还需要注意电池的保温，电池在低温下消耗很快，保温能提高其使用时间，当然多准备一些电池也是很有必要的。再有就是注意个人的保暖了，帽子、手套、围巾等防护装备最好能穿戴在身的都用上，这样就可以随心所欲的带着自己的相机摄取到更多美丽雪景了。
做好前期的准备工作后，就是真正的实战过程了，在拍摄的时候，首先要分清雪景的种类，不同的雪景，有不同的拍摄技巧。雪景可分为飘雪、积雪和风雪景观。拍摄飘雪时，应该选择雪团直径大且密度又较稀的雪天，并用深色的背景（建筑物、街道、树林等），把雪团飘落的轨迹衬托出来。拍摄积雪景观最需要准确的曝光，必须考虑许多复杂的因素，如天气的阴晴、时间的早晚、光照的方向和角度、雪的色泽和覆盖情况等等，有经验的拍摄者，会在测光值的基础上大胆增加一些曝光量。此外，面对阳光和雪地，必须合理使用滤色镜。相对来说，拍摄风雪景观
难度最大。大雪纷飞，北风呼啸，恶劣的环境令
人生畏，但也正是如此，倘拍摄出在风雪交加的
环境中工作的人们，无疑会增强作品的说服力和
感染力。风雪的拍摄，若采用1/30秒的快门速
度，则可拍出被风吹卷的雪花的流动感，从而增
加作品画面的线条结构。
其次要依据拍摄目的，对雪景照片进行分
类，拍摄侧重点应有所区别。
第一种是单纯的雪景，即使有人物，也是雪
景中的点缀、陪衬，最有利的时机与方法是：雪
正在降落时，特别是在降鹅毛大雪时，用小一点
的光圈（如用标准镜头可用f/11或用f/16的光
圈，距离标尺放在5米上）。
第二种是以雪（常常是“积雪”）作景，人物为主，要形成人与雪的强烈对比。此时注意雪的反光不能直接反射到人物的脸上或身上，太阳斜射地面时，起伏不平的雪自身投下阴影，会增加质感和量感。用彩色片拍雪景加用偏振镜，一方面能够调整天空的颜色，而且可以消除反光和降低色温（因为雪天色温较高，会出现蓝色的影子）；要尽可能用遮光罩，以防止杂乱的反射光进入镜头。
第三种是人在雪（常常是“风雪”）中，雪的反射光可以反射到人物的身上或脸上。要选择在干雪中拍摄，注意光线角度和背景画面的搭配。与其他景物的拍摄相比，雪景的拍摄难度更高一些，由于雪的特性使其具有很高的反光度，采用相机的自动测光往往导致曝光不准确，从而使得拍摄出来的画面偏暗，因此在雪景的拍摄中使用适当技巧非常关键。
了解了以上提到了基本注意事项及方法之后，等到大雪再 43
次降临在我们身边时就可以有备无患的拍摄出令自己满意的雪景图片了。
再补充：
正确测光和正确曝光是拍摄雪景照片成败的关键。在大面积雪景中，用照相机内测光系统测光，根据显示的数据拍摄雪景，一般都曝光不足，这是因为照相机的内侧光表都是以一定的程序进行测光的，它所显示的数据是综合场景中高光部分、中间色调、阴影部分的平均光值。这在大多数情况下是可行的，但在雪景中，强烈的反射光往往使测光结果相差１—２级曝光量。在这种情况下，可使用曝光补偿，酌情增加１-２级曝光量，如果是傻瓜相机或是没有手动装置的普通数码可将相机对准中间色调物体(可以是树木等接近灰色的物体)，然后半按快门不松手,再将相机对雪景进行构图拍摄。一定不要对着白雪直接测光拍摄。 正确的曝光
正确的曝光是拍摄雪景中最基本的问题。景物上有雪
的部分亮度很高，而没有雪的部分则显得很暗，这使得各
部分的反差很大。大部分的数码相机其测光值是由景物反
光来获取的，因此如果你直接对着雪景来进行测光，所拍
摄出来的画面会偏暗，此时你必须进行曝光补偿才能获取
正常的曝光。
可能有些朋友对于曝光补偿这个概念不太清楚，简单
地来说曝光补偿就是在相机测得的曝光量上增加或者减
少曝光量。例如光圈优先的情况下相机所测得的曝光参数
为F2.8、1/60秒，如果此时增加一挡曝光补偿，那么曝光
参数将改为F2.8、1/30秒，减少一挡曝光补偿，那么曝光
参数将改为F2.8、1/125秒。并不是所有的数码相机都可
以曝光补偿，那么你可以利用手动模式调整光圈快门，一
样可以达到曝光补偿的效果。
光线的运用
光在摄影中起到非常关键的作用，很多情况下我们无
法去改变自然光线，因此我们只有等待光线的变化或者采用不同的角度合理地利用光线。
由于雪是一种洁白的晶体，其反光度较高，当然太阳照射到上面时会显得更加明亮。因此在雪景的拍摄中，如果以正面光或顶光进行拍摄，由于光线平正或垂直照射的关系，不但不能使雪白微细的晶体物产生明暗层次和质感，而且会使景物失去立体感。因此，为了表现出雪景的明暗层次以及雪的透明质感，运用逆光或后侧光拍摄雪景最为适宜。但是，逆光或侧面光照射在白色面积较大的雪景上，没有被雪所覆盖
的其他色调的景物必然会因此而容易变成黑色，所以为了使雪景中的白
雪和其他色调的景物都能够有层次感，拍雪景就必须选择柔和太阳光
线。
其他技巧
在下雪天，如果你需要拍摄一张漫天雪花飞舞的照片，那么你应该
选择较深的背景作衬托这样避免背景的干扰。同时快门速度不宜太高，
一般以１/１５至１/６０秒为宜，这样可使飞舞的雪花形成一道道线条，
有雪花飘落的动感。
在拍摄大雪纷飞中的人物时，要注意不要让雪花太接近镜头，以免
因透视关系让雪花挡住人的脸部。在雪景中拍摄人物，需要适当地加辅
助光。由于将雪作为背景会显得很亮，加辅助光可以达到突出主体的作
用，同时相机还要加上遮光罩避免其他光线的干扰。偏振镜在雪景的拍
摄中也有很大的作用，可以将白雪反射的偏振光降低亮度，可以使蓝天
白云更突出，提高色彩的饱和度。
拍摄雪景还应充分利用带雪或挂满冰凌的树枝、篱笆墙、建筑物等为前景，提高雪景的表现力，增加画面的空间深度，加强人们对冰雪的感受。
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心得分享 我是如何拍摄雪景的：
一、拍雪景究竟如何用光？
这个是许多朋友提出来最多的问题。对于“如何用光”我是
这样做的：
1、拍人像时；除了合理构图外要尽量避免逆光拍摄，因
为人的皮肤与白雪的曝光值相差太大，也就是照顾了人雪地就
会惨白无层。反过来，照顾了雪那么人就会曝光不足，色彩悔
暗。所以我在拍人像时多用30－60度顺光并按手心.手背测光，
减 4 分之 1 补偿曝光（AUTO档时）拍摄，这样既能吃到鱼，
又能品到熊掌。
2、拍风光“人”作为陪衬时；用10－30度的侧光比较好，
A档时正常曝光即可。但也要注意 远，中，近 景的比例.及
色彩的呼应关系。
3、拍风光时；用光和测光是最闹心的事，稍有不慎那就
是个失败。（A）我拍雪韵的时候是按高光区域曝光，那样拍
出来的韵味和线条才有感觉，（B）我拍雪野带森林时是欠0.5
－1档曝光，因为黑色的树木干扰相机的测光。（C）我在拍高
山雪景时是选在早晚拍摄，因为那时候的光线是很迷人的，而
且是按照平均测光拍摄。(D)我在拍小品时主要也是考虑到突
出雪地的质感。一般是平均或欠档曝光。(E)我在拍高调片时，
一般选择“假阴天”或有薄雾的天气，同时过1－2档曝光。
二、为什么我总是在拍雪景时欠档曝光，及我对拍雪景要
过1－2档曝光的理解
1、首先考虑到固定影像的介质；胶卷和CCD方面。（A）
首先在一般的情况下我们所用负片胶卷的宽容度是-3——＋
2，也就是在拍摄时最多可以欠3档和过两档拍摄，一旦过曝
雪地就会失去质感和层次。(B)CCD的宽容度更窄，过曝一挡
质感和层次就会荡然无存。
2、现在我们用的扫描仪几乎都是吃薄不吃厚，底片过厚
扫出来的影像质量就特别差。
3、拍摄雪景时我们周围的景物不可能都是白色的，其他
比雪暗的物体及光影会影像我们的测光，一旦暗色调物体和光
影过大过多时，咱们再过档曝光的理论行事结果会可想而知。
4、要给后期调整留有余地。上面说过，现在的相机尤其
数码机固定影像的宽容度特别窄如果曝光过档后再调整将会
很困难。就是曝光欠一点也不会出现大的疵露，通过后期也就
调整过来了。
5、我认为，拍雪景时要过1－2档曝光是片面的，那是几
十年前的老理论，那是指拍人像时说的。因为那时人们穷没有
钱，好大“显摆”弄台相机，“希罕扒蹅”的买各胶卷，谁舍的拍
风光啊，不都拍人像了吗。所以说拍雪景时要过1－2档曝光
是片面的，是指拍人像时说的。
平均曝光：
以上是我一介山野村夫的胡言乱语，绝对不是经典、理论，只是应一些热心的网友提出的问题谈一下自己的亲身感受。谬误之处肯定难免，欢迎讨论，但据绝对我的人身攻击。
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模糊摄影实战技巧
艺术可喻为“被人看穿的神话。”模糊、朦胧是这个神话中的“迷宫”，它以一种独特的艺术造型语言，已成为摄影百花园中一朵奇葩。
模糊摄影的“模糊”有深化作品主题内涵、抒发情感、喧染氛围以及强化形式感的作用。有人说风和日丽阳光灿烂才是拍照的好时光，其实这种说法是片面的，云腾雾绕的天气反而更能使画面情趣盎然。模糊摄影借助云雾的作用，来突出画面的韵味，拉近摄影与艺术的距离。雨后的雾景是摄影者深化意境的拿手好戏之一，也是模糊摄影造型的常规手段，机会不容错过，更确切地说，是一钱不花练手的好时机。
图1 《雾中即景》雾气使透明度变差，景物若隐若现,影调朦胧，形体隐约呈现出一种简洁而明快的模糊美，蓝调的应用使氛围更加浓郁，意境层次更富纵深感。
图2 《海市蜃楼》这是夜间采用相机升降拍摄的模糊法之一，在B门开启的过程中缓慢有节奏地升降云台，使远处的灯光亮点在照片上变成弯曲的光亮线条，给平谈的夜景增添神密色彩和热烈的气氛，画面饶有风趣，令人耳目一 新。尼康FM2相机，70～210mm镜头，B门，3次曝光，约20s，F22。
图3 《梦幻乐章》本来平淡无奇的湖面，采用相机位移双重曝光模糊法，借助慢门长时间（4次曝光）使画面灯光自然流畅，富有动感，所有曝光要恰到好处。尼康FM2相机，ISO100负片，70~210mm镜头，B门，曝光约25s，F18。 图4 《皓月当空照归途》一个路边《车马出行图》钢板
雕塑，利用慢门叠影模
糊法，使拍出的画面极
富节奏感。一位助手用
带有红色蒙片的汽车灯
对着钢板雕塑打灯光，
当天是农历十五，同一底片又套拍月亮，二次曝光。尼康FM2相机， 28~105mm镜头。
图5《酒瓶》 这是一幅静止的画面，拍摄时用黑色连体背景布做背景，在右方1.5m处放置一只40W台灯，用F22光圈，曝光约12s。曝光的过程中手持一支绿色光笔，在酒瓶左右晃动，使画面动静结合，给人们强调某种神密的感觉。
模糊法拍摄的作品法代表的是一种艺术意境，这犹如一杯平淡无奇的白开水，虽然给人一种清彻透明的感觉，一览无余，却没有任何回味和幻想，而梦幻之所以美和神秘，是因为它朦胧，人们无法将它看透，而事后醒来总是竭力去想透它，模糊摄影之所以美和迷人，其道理亦是给人们留下了理解和补充的想象空间。
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11个提高风景摄影的建议
第一次喜欢上摄影，是当我还是青年的时候，第一次
使用Minolta单反相机拍摄风景照。走进大自然用相机捕
捉到所看见的神奇景色是一件充满挑战和乐趣的事情。或
许是我的性格就是这样，我喜爱那种等待一个完美的拍摄
时机，寻找一个最好的拍摄地点，观察光线在几小时内创
造的一个完全不同场景时的平和和宁静。
最近我没有很多的时间可以拍摄自然风光，我想我应
该写下早些年是拍摄自然风景时学到的东西。我也很乐意
能通过文章后面的评论听到你对拍摄自然风光的建议。
风光摄影的建议
1、选取最大的景深
或许，有时你想通过使用窄景深来尝试使你的风景照片变的更具创造性——虽然一般情况下的风光摄影都是尽可能让整个场景都尽可能的处于对焦范围内。最简单的办法是选用最小的光圈设定（镜头上显示的最大的数字），光圈越小，你所获得照片的景深就会越大。
时刻记住，光圈越小意味着越少的光线会被摄像传感器（或者胶片底片）感应，所以你需要做曝光补偿，比如升高ISO或者延长快门速度，甚至两者都做。
PS:当然了，有时用浅景深的方式拍摄风景，你有
时也能得到很棒结果（参看下面有双黄线的照片）
2、使用三脚架
当你选用小光圈时，一般都需要较长时间的快门。
这时你需要你的相机在整个曝光过程中都能保持平稳。
实际上即使你可以使用高速快门，练习使用三脚架一样
会对你有所帮助。如果你希望相机在照相时更加平稳，
可以考虑使用快门线，或者无线遥控器。
3、需找聚焦点
所有的照片都需要一定的焦点，风景照片也不例
外。实际上风景照片如果没有焦点，画面会显的很空洞，并且看照片的人会因为找不到焦点而无法感知照片想表达什么而很快走开。
在风景摄影中，焦点可以以很多种形式出现，比如建筑物，树枝，一块石头或者岩层，一个轮廓等等。 除了考虑选择什么样的焦点外，更要考虑将检点放在什么位置更为合适。第三定律（rule of thirds）在这种情况下会很有用。
4、考虑前景
一个可以让你的风景照脱颖而出的元素，就是在拍摄时仔细考虑你选取的前景，并且将图像的吸引点放置在前景内。这样你不但可以把看照片的人带入到照片里，也可以创造据有延伸感的景深。
5.考虑天空
在风景摄影中另一个需要注意的重要因素是天
空。
很多风光摄影都会有大幅的前景或者天空，除非
你的照片可以满足其中任何一条，否则照片就会显的
很无聊。
如果你拍摄时恰好天空的景色很乏味无聊的话，
不要让天空的部分主宰了你的照片， 可以把地平线的
位置放在三分之一以上的地方。
（但是前提是你应该确
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定你的前景很吸引人）。但是如果你拍摄时天空中有各种有
趣形状的云团和精彩色泽的话，把地平线的位置放低，让
天空中的精彩凸显出来。
你也可以考虑用图像修改工具或者通过使用滤镜来突
出强调天空。（比如使用偏振滤镜来加深色泽和对比度）
6、线
当你拍摄风景照的时候一个应该问自己的问题是：怎
样我的照片才能引人注目？其实有很多种方法（使用前景
是一种方法）但是最好的方法之一，是通过使用线条将看
照片人的注意力带入进图片中。
线条可以使一张照片加深景深，层次，而且可以通过所造成的图案成为吸引人的兴趣点。
7、让照片动起来
当大多数人想到风光摄影时，首先出现在他们脑子里的是平静，宁和甚至被动的环境。 但是真正的风光摄影并不完全是静止的，为了在照片中表现出动态，你需要加入动态，情绪，和兴趣点。 比如：树林中的风，海滩上的波浪，瀑布的水流，头顶飞鸟，移动的云层。
捕捉到这些动态，一般意味着你需要使用慢快门（有时需要几秒钟）。当然，这也意味着更多的光线会到感应器上，而你则需要使用小光圈或者滤镜，甚至在黎明或者黄昏这种光线较弱的时候拍摄。
8、利用天气
一个场景会根据天气情况出现戏剧系的变化，所以选
择恰当的时间进行拍摄就显得尤为重要。
很多初学者都认为一个阳光灿烂的好天气是最适合
外出拍摄的，但是风雨欲来的阴天实际上提供了更好拍摄
出情绪和阴沉折光感觉的机会。尝试寻找机会拍摄暴风
雨，迷雾，生动的云层，厚厚云层中的透出的阳光，彩虹，
日出日落等等。利用起这些多变的天气情况，而不是仅仅
去等着一个蓝天白云的好天气。
9、在黄金时间里拍摄
最近我和一个摄影师聊天时，他说不要再白天拍摄。他只在黄昏和黎明时拍摄。因为那是是光线最好的时候，而且他发现那是的风景照片可以“活”起来。
这些“黄金”时间是拍摄风景身影的最佳时段。因为，那是“金光”出现的时候。另一个我喜欢这些时间的原因是，光线的角度和光线对场景效果的影响——制造出生动有趣的背景，层次和纹理。
10、考虑地平线
这算是老生常谈了，但是却依然很管用。在你开始拍摄风光摄影时首先从两点上考虑地平线的放置。 地平线是否平直？虽然以后你总是可以通过各种工具进行调整。但是拍摄时就做好是不是更简单些呢？
构图时地平线应该放在那里？构图比较通用的情况是
将地平线放置在图像三分之一的地方，（上三分之一，或者
下三分之一）而不是图像正中。当然这并不是一定的，你
也可以打破这些规矩，但是我发现除非是那些特别惊人的
照片。第三定律（rule of third）总是适用的。
11、改变你观察的角度。
当你发现一个值得拍摄的场景时，下车拿出相机，开
机，翻过栅栏，把相机举到眼前，左右转转，选择不同的
焦段，然后在赶去另一个景点点按下快门。
我们都会这样做的——
但是这样并不能让我的得到想
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要的那种可以吸引人的照片
照相时多花点时间，尝试找找更多的兴趣点。或许可以从找一个不同的拍摄地点开始（转转小路，寻找个新角度），趴在地上从低角度拍摄。或者找个有利的高点进行拍摄。
探索周围的环境，从不同的角度进行多样的尝试，你会发现一些真正独一无二的东
拍雾景功略
雾气形成的规律
我国南方地区多雾，特别是浙江和皖南一带山区的春季或冬季，当地的小环境和外界温度湿度相对隔绝，在温差较明显时常常会形成雾气，所以要拍摄雾景可选择有村庄河流以及群山环抱的地方，当白天和夜晚湿度温度达到一定差值时就会形成雾气。一般雾气在半夜时形成，只要没有风，雾气将在清晨随太阳升高而逐渐散发。摄影者可预先选择合适地点，在雾气散发过程中伺机拍摄。还有一种情况是当日雨后天晴，次日必定有雾气产生，尤其是大雨后转晴，且下午太阳光线强烈，次日早上就会有大雾。因此摄影者只须雨后次日大早到山上拍摄，通常都可拍摄到云雾缭绕的景观。如果环境选择得当，运气好时还能拍摄到像“世外桃源”一样的效果。喜欢拍摄雾景的摄影者都很形象地将雾气缭绕中的山水村庄称之为“天上人间”，这在一定程度上说明了雾景摄影的魅力。
雾气的表现特点
雾天光线属散射光，因此雾景中的物体有自己的特点，一个是透视关系比较明显。其形态色彩等往往受到雾气浓度影响，雾气越浓或景物距离镜头越远，色彩就越淡，反之亦然。因此远景中的物体常常呈现轻描淡写的白色或浅色调，迷茫中的细节隐隐约约不甚清晰，所以具有异样的朦胧之美，具有国画韵味。雾中的近景仍然较清晰，基本能反映原有色彩和细节，将近景远景有机结合后便构成了雾景特有的中国传统水墨画一样的韵味。其实拍摄雾景就像对待黑白摄影，要尽可能反映更多的黑白灰过度层次，层次越多，图像的质量就越高。要将前景中相对浓重的影调、中景所具有的中性灰和远景几乎与白色靠近的极浅的灰色都比较精细地反映出来。此外，雾气像一块巨大的屏障，通过雾气能将远处杂乱景物遮挡，背景显得更为简洁明快。
拍摄雾景的用光
拍摄雾景也要注意光线的方向，因为雾天不是阴天，尽管
和阴天同样都是散射光，但只要认真观察，仍然会发现光线照
射方向有逆顺之分，一般来说，欲获得明显透视感，可取逆光
或侧光拍摄，逆光拍摄雾景时近浓远淡的特征可明显增加画面
透视效果。图1《雾中民居》中可以看到，逆光雾景中的远山
等更具层次感，在山脉中可以看到不同的灰度，包括建筑树木
等的前、中、远景体现的色调由深及浅，变化丰富。顺光拍摄
雾气的特点是色彩比较好，适合以彩色形式来表现，但画面的
透视空间关系容易流于平淡，没有侧光或逆光这样的立体感，
因此在实践中要根据表现对象的特点而灵活用光。
多数雾景是在散射光条件下拍摄，其实在有薄薄雾气时，即使拍摄夜景也会有很不错的效果，尤其是在天刚开始转暗，天空尚未完全变黑时的拍摄效果最为理想。
拍摄雾景的曝光
拍摄雾景对曝光要求很高，特别要注意曝光准确性。雾景图像主要以浅色调为主，只有较少的内容为深色调，在传统摄影中拍摄雾景的曝光量要增加0.5~1EV值，也就是在测光时获得曝光量的基础上再增加1档左右曝光量。如果需要将画面处理得更具高调效果（即色泽更淡雅些）拍摄时曝光量可增加1档，如果欲表现得比较自然，保留高光部位的层次，可适当增加0.3~0.5档曝光量，这个曝光处理手段在数码摄影中依然具有参考意义。目前的数码相机上曝光补偿分级很细致，可以作0.3、0.7、1.5档增减以便摄影者
获得符合自己要求的曝光量。对于没有什么经验的摄影者来说，也可通过拍摄后及时回放来检查效果，随 49
时作出必要的曝光修正。
不过对曝光补偿也不可一概而论，主要还是看画面中雾气
所占的比例，雾气所占的比例越大，就越需要曝光正补偿，如
果雾气所占面积很小，或者不在测光区域内，也未必需要增加
曝光量，因为数码照片一旦出现曝光过度，在后期处理时会比
较麻烦，特别是高光部位很容易损失层次。图2《身在此山中》
因为亮度中等，按照正常曝光拍摄。
拍摄雾景的白平衡控制
由于雾景照片画面上白色雾气占了不少面积，因此对白平
衡要求比较高。首先要说明的是不同拍摄时间所摄画面出现不同色调属于正常现象，一般在太阳未出之前拍摄的雾气呈现蓝色调，这样的偏蓝色调恰好也是早晨拍摄的重要特点。而当太阳照射到雾气上时，这部分的雾气便会呈现红黄色，这种低色温也是自然光偏低色温的正常反映应适当保留。如欲去除蓝色调，可采用阴天白平衡模式，画面中会自然增加黄色调。至于低色温下的黄色调，一般不须消除，如需消除，可后期在图像处理软件中处理。
随着拍摄时间推移和太阳逐渐升高，光线色温也会随之趋于正常。一般数码相机的自动白平衡都能将色彩作较正常的还原，摄影者如想采用简单手段而避免因疏忽大意而影响色彩平衡，一要随时检查画面颜色，二可采用自动白平衡，一般来说，自动白平衡拍摄雾景也可以得到较正常的色彩还原。
拍摄雾景的时机
生活中表现的雾气有不同的形式，有些雾气就是俗称的
“大雾弥漫”，整个世界好像笼罩一层白纱一样，这样的雾景相
对单调，拍摄时也可比较从容。因为在半个小时甚至一个小时
中也没有什么变化，在城市中的雾气常常为这样的表现形式。
而山区中的雾气却不同，它被称为“云雾”。云雾的特点是在不
同条件下会呈现不同变化，而且变化相当丰富。最理想的云雾
是在山间随着风向变化而升腾飘移，分分秒秒都会呈现变化，
因此要抓紧时机抢拍，及时启动快门。图3《家在云雾缥缈间》
系在皖南石潭山区拍摄的场景，当时太阳升高，云雾散开已到了结束拍摄的尾声，变幻莫测的雾气中突然露出了部分村庄，村庄隐隐约约欲露还藏的过程相当短暂，大概不过10秒左右，当时在拍摄现场只听到快门声响成一片，可见大家都在抓紧时间抢拍。
注意利用前景
表现雾景最忌缺乏足够反差，要提高反差的重要手段就是运用前景，所以表现雾景通常结合前景来取景构图，没有前景的雾景往往显得过于轻淡，没有足够力度。而借助前景可有效改变画面反差，增加照片厚度。因为前景中的深色调或较鲜艳的色彩，能有效丰富画面，提升反差，营造视觉对比。有时仅有中远景浅色调而没有前景深色调烘托，往往还容易给人曝光过度的错觉。
因此建议在取景时选择前景、中景、远景三者关系比较鲜明的内容，将不同景别一起纳入，有利于表现雾景特有的透视关系，也较容易获得丰富层次。一般在前景中最好摄取一定轮廓，与背景色调有明暗对比的对象，中景最好占据较大面积，远景则是烘托前景和中景
的基础，通过前、中、远景的不同影调对比，画面层次就显得
比较丰富。自然界可利用的前景很多，如轮廓漂亮的大树，有
一定线条感的建筑，河边的芦苇，甚至一定比例的人物都可成
为有效的前景，从图4《晨雾轻筏》中可看到，雾气中距离越
远影调越浅，而通过前景芦苇的烘托，不但有效改善反差，还
增加了空间感。
关于后期处理
对有一定黑白摄影基础的摄影者而言，后期将雾景处理为
黑白效果也很有意思，因雾景原来没有很多颜色，
处理成黑白
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片后色调更单纯，更有雾景的魅力。有些高级的数码相机如尼康D200、佳能20D等已有拍摄黑白片的模式，为直接获得黑白片提供了基础。但一般数码相机仍然只能拍彩色照片，所以需要通过电子暗房的调整才能获得黑白片。
将彩色数码照片处理为黑白有多种途径，一般可借助Photoshop图像处理软件加工，常用方法有三种：一是通过“调整”菜单中的“去色”；二是借助“模式”中“灰度”扔掉颜色信息；三是调整“色相”也可获得黑白效果。通常彩色图像处理为黑白效果后反差往往偏弱，因此还需通过“亮度/对比度”或在“曲线”中作适当调整。在调整时要注意，如果使用模式“灰度”转换为黑白片，在用“曲线”调整反差时与一般调整拉动曲线的方向相反：即向上为加深影调，向下为减弱影调。为了保护原始稿件，以备不时之需，最好将备份稿作黑白处理或将原稿修改处理后另存为一个新文件比较妥当。
其他相关资讯
推荐拍摄雾景地点 皖南歙县的石潭目前已成为江南最重要的拍摄雾景的地区之一，这里经过了10余年摄影者的实践拍摄，已成为公认的理想拍摄点。在每年油菜花开的季节，到石潭的摄影者数量之多，出乎人们想像。据了解在最关键的几天中，最多会有数百人在各个拍摄点同时拍摄，一个春季累计参加拍摄人次可达数千以上。当然如此之多的摄影者集中一起拍摄，未必人人都能得到好片子，但是参与者数量之多，足以说明拍摄雾景是摄影者相当感兴趣的内容。
石潭的食宿情况 石潭可住宿的地方不少，相对来说住在山上比较合理，目前山上村庄都有摄影接待站可供住宿，其中尤以湖山、下坦、北山岭等处较好。如果住宿在山下的石潭摄影之友接待站固然也可，但次日大早要赶到山上，由于都是上坡路，人比较累，很容易消耗体力影响创作情绪。在山上住宿的费用为：吃三餐连住宿，一共为30元~35元。如需另外特别加餐则另计，正常食宿不超过35元。
如何拍摄水中的水果
有一种照片会让观众尖叫——“太强了！”水果掉进水里的照片就是那
么一种，它让观众挠破头皮也想不清楚你是怎么拍摄的。实际上，这是一
种很简单的摄影技巧。
你需要的东西：
1. 小的透明水器（鱼缸、花瓶、任何有透明平面的容器）
2. 水（或可以制造更多泡泡的碳酸水）
3. 铝箔
4. 椅子或小桌子
5. 助手或三脚架
6. 水果
7. 蓝色织物/纸
第一步：确认你的水器没有划痕，把蓝色织物或纸紧贴在水器的后边。
第二步：在水器里装上水/碳酸水。
第三步：把铝箔纸放在小桌子/椅子上。它会反射阳光，照亮水果的底部。
第四步：把小桌子/椅子放在外面明亮的阳光下，把水缸放在铝箔上面。注意：摆放水缸应选择合适的角度，以免扔水果时手的阴影出现在画面里。
第五步：把相机固定于三脚架，预先对水缸内部调焦。如果你有助手，你手持相机也OK，但是你一定要坐好了不动。
第六步：扔水果啦。如果有助手，你可以倒数来告诉他扔水果，这样你可以掌握触发快门的最佳时机。如果你使用三脚架，一个人拍摄，你就要一只手按在快门按钮上，另一只手扔水果。这样的话，要正确触发快门需要一些练习。就算资深摄影师在拍摄这种图片时也要经历很多次失败。
提示：
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1.使用一个比较高的容器，以免水花溅到你的相机上。
2.用一块抹布在每次拍摄之后擦去水缸上的水珠。你希望水缸是隐形的，而非“晶晶亮，透心凉”。
3.尽可能用最高的快门速度。水花四溅和自由落体的水果是很快速的。快门速度在1/1000秒以上，才能充分定格画面。
4.放松。一开始需要一些练习。一旦你体会到时机把握的诀窍，其实是小菜一碟啦。
教你拍创意焰火照片
圣诞狂欢将至，如何拍出有创意的焰火照片，请看摄影达人Jeff
Wignall的创意拍摄方法，动手试试，效果大不同。
圣诞狂欢将至，如何拍出有创意的焰火照片，请看摄影达人Jeff
Wignall的创意拍摄方法，动手试试，效果大不同。
闪烁的焰火棒和长时间曝光
如果在夜间摄影中寻找真正的创意挑战，那么对正在玩闪烁焰
火棒的人进行长时间曝光，是在漫长的冬日夜晚消磨时间的有趣方式。通过让快门保持打开(需要在手动曝光模式中使用B门，如果有锁定快门线就更容易了)，并让人转动焰火棒，就可得到非常迷人的光线图案。如果有外置闪光灯，也可以拍摄所有?画面都很清晰的肖像。
为了拍摄这张照片，我让我的朋友Lynne和Sarah帮了一下忙。少于几个人也可完成该工作(让发光物照亮拍摄对象自己)，但是3个人同时工作会更轻松，因为由一个人点亮焰火棒然后退出画面可让拍摄过程更顺利。
关于此照片：拍摄玩焰火棒的人物肖像有很多乐趣，此处我通过焰火棒让我的朋友SARAH创造了这个光环，然后用闪光灯拍摄她。
使用尼克尔24-120mm镜头进行拍摄。38s f/18 ISO200 使用了
三脚架。
警告：
焰火棒很安全，但是会变得很烫，所以使用时一定要小心，不
应该让您的孩子完成该工作。如果燃放焰火棒在您的居住地区是非
法的，或者想让儿童作为您的拍摄对象，那么可以用笔形电筒作为
光源。
实际上，此处的技巧是在一个画面中进行两次真正的曝光：
为记录光线痕迹而使用的长时间曝光，然后使用闪光灯曝光记
录人物。如果不想让拍摄对象显示出来，可以去掉使用闪光灯的步
骤。实际使用哪些步骤取决于相机是否具有全手动模式和B门设置（现在很多数码相机有15秒以上的超长时间曝光，也能够应付了），但如果你使用的相机只有傻瓜的夜景模式，拍起来要费劲些。
1.找一个较暗的位置，要求背景很深。如果选择后院中黑暗的角落，就很容易找到一个没有车库和街灯(或者房间中的灯)的地方。
2.将相机设置为手动和夜景曝光模式。我更喜欢使用全手动曝光模式，但使用夜景模式也可利用该技巧。如果可以使用“后帘同步”闪光模式，请选择使用它。
这会正好在曝光结束前让闪光灯闪光。
另外，由于我使用单反数码相机拍摄这些照片，所以
我能够使用独立闪光机(离机闪光灯)，并且可以选择在曝
光期间的任意时刻触发闪光灯。如果使用单反数码相机并
且具有外置闪光灯的话，那么就可使用更为灵活的闪光灯
曝光方法。
3.
设置较小的光圈有助于保持清晰的对焦。确切的光
52
圈大小不是关键，可以试着曝光几次，看看所用的设置效果如何。
4.如果有三脚架，应使用它，并使用手电筒帮助您取景。开始每次曝光时，让“点燃焰火棒”的人(在此是Lynne)用手电筒照亮拍摄对象，这样可帮助您在黑暗中进行构图和对焦(一旦开始进行曝光后，应关闭
手电筒)。
使用手电筒不仅可帮助您更仔细地进行取景，而且手电筒的
光线有助于相机的对焦(虽然很多相机可以使用内置的对焦辅助灯
在黑暗中进行对焦)。如果使用手电筒后相机仍然无法对焦，那么
只有使用使用手动对焦模式。
5.试着曝光一次，看看是否需要调整闪光强度。如果使用外置
闪光灯，就可以调整闪光强度(如果闪光灯照亮的部分太暗，可提
高闪光强度并移近一些，如果太亮，则执行相反的操作)。
让拍摄对象用焰火棒试着画出所需的图案。可能还要重新进
行取景，让焰火棒形成的图案位于画面中。一旦实现了基本上不
错的曝光和很好的构图，就可执行下一步了。
6.让助手点亮新的焰火棒，然后打开快门或者说开始曝光。点亮发光物后再开始曝光就更容易了。
7.让拍摄对象使用发光物画出某种光线图案。我让Sarah在她面前画一个圆圈，然后再画一个和平手势，并在其他照片中让她写出自己的名字几次她画了一个很大的圆圈、这很有帮助，另外在曝光快结束时我还让她缩小所画的圆圈。我还在几张照片中用Lynne作为拍摄对象，她在半空中画了一朵很大的花。
8.焰火棒熄灭前，让闪光灯发光。如果使用手动闪光模式，可以决定闪光灯何时发光。如果使用便携式相机上的夜景模式，那么闪光灯会在曝光的末期发光。由于
我使用手动模式和单独的闪光灯，所以我能够告诉拍摄对象何
时微笑，然后我让闪光灯发光(否则他们要一直站着并始终微
笑才行)。
关于此照片：我要求SARAH画出一个和平的标志，这让
我们多练习拍摄了几次。但我对这张的照片的效果感到惊奇。
使用尼克尔 24-120mm镜头拍摄，27s F/18 ISO200
9.检查照片，如果需要，可重新拍摄。包括试拍的照片在
内(我为拍摄对象和发光的圆圈进行了单独的试拍)，我拍摄20
多张照片。只留下8张或1时长照片。焰火棒的移动速度在某种程度上影响着照片的效果:移动速度越快，线条就越细，而移动速度越慢，线条就越宽。
焰火表演
焰火表演是另一个有趣的夜景拍摄对象它可以检验您的夜间拍摄技能。以下介绍的这种方法可以在一张照片中捕捉多个绽放的焰火。
关于此照片：使用一次长达18s的曝光来捕捉这次精美的烟火表演，使用尼克尔18-70mm镜头，曝光18s，光圈f22，感光度ISO200， 使用三脚架。
保持快门打开，捕捉多个绽放的焰火。这个技巧需要使用
三脚架和锁定快门线，并且要求让快门保持打开很长的时间进
行曝光，这样才能在一张照片中捕捉多个绽放的焰火。
要使用该方法，可将相机安装到三脚架上，然后使用广角
镜头或较大的变焦设置，将相机对准会绽放很多焰火的区域。
如果幸运并且找到了有趣的前景，如图中的港口，还必须要小
心地进行构图。
设置好相机位置后，将快门速度设置为(手动模式中)B，
然后保持快门打开，直到您认为捕捉到了感兴趣的一组焰火为
止。
两次焰火绽放之间可用黑色的卡片纸或镜头盖挡住镜头，但是一旦开始曝光，实际上必须要猜测画面 53
中各个绽放的焰火位于何处，以及实际想捕捉多少个绽放的焰火。光圈实际上不是什么问题，因为要使用很长的快门速度来控制曝光，但是如果有前景的话，我通常会设置小光圈以得到最大的景深。我通常让快门的打开时间处于1一5分钟，在两次焰火绽放之间盖住镜头。一旦您认为自己拍摄了出色的照片，只需关闭快门即可。
5个最经典的弱光拍摄技巧
摄影不仅仅是光的艺术，也是时间的艺术
很多人都喜欢在弱光下进行拍摄，原因很简单——独特
的场景、独特的曝光方式，往往能给你带来额外的惊喜——
弱光摄影充分展现了时间在画面上的创造力，为作品带来一
种横亘静谧的纵深感。
1.合圈与ISO的搭配
摄影最基础的法则自然同样适用于弱光摄影，光圈越大，快门速度越高，ISO越低，照片质量越高，曝光时间越长，出现噪点的可能性更大；建议你采用F22光圈以获得最大景深；ISO则愈低愈好，以减少不必要的噪点，一般采用ISO 100；
2.稳定的长时间曝光
弱光摄影最大的特点在于“漫长”的拍摄时间，你往往需要数秒、甚至数十秒来完成你的拍摄，因此，一支稳固的三角架必不可少；除此之外，快门线也可以有效减少按下快门时可能出现的抖动
3.环境试拍×3
将你的用三角架固定好，将ISO调整到100，光圈F22，按照5秒、10秒以及20秒各拍摄一张照片，从拍摄到的三张照片上获得对场景光线效果的准确判断——你往往需要采用B门来获得如此长时间的曝光，根据三张试拍结果来决定最终采用的曝光时间
4.永远采用RAW格式
在长时间曝光这种极端拍摄情况中，RAW格式提供的画质效果会大大高于JPEG格式，不要吝啬你的存储卡空间，对画质的执着才会带来最出色的照片
5.不断尝试，保持新鲜
弱光摄影的创造潜力非常，你完全不必遵循固定的光圈、快门、ISO设置，不断尝试新的可能，利用不同的时间与光线完成你的作品
摄影不仅仅是光的艺术，也是时间的艺术，聪明的你还不开始新的尝试么？
让夜景照片更清晰
白天拍摄时我们可以所见既所得，而晚上我们就要考虑灯
光的影响、景物的虚实配合、相机的稳定等一系列问题，所以
夜景的拍摄技巧就显得尤为重要。让夜景照片更清晰
夜景的独特魅力就是可以动静虚实结合，动态虚影效果的
车流行人和静态建筑的呼应。这些在白天光线好的时候普通数码相机都是很难拍出来的。所以要让“实”的静态景物清晰是很
重要的。
稳定的三脚架是很必要的，另外在天桥等拍摄地点，在车
和来往行人走过的时候整个路面都会颤动，也会造成抖动而影
响拍摄，所以三脚架架设的地点也要考虑。为了防止按快门时
的抖动，最好使用2
秒自拍或者遥控器、快门线来触发快门。
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还有就是在风很大的时候，稳定住三脚架也是很难的，所以尽
量避免在风大的时候拍摄夜景。在天桥上虽然是一个很好的拍
摄地点，但是拍摄经常还会受到车流引起的震动的影响。（如
上图所示）
配件要齐全
充足的电池，稳固的三脚架和一个具有手动曝光功能的数
码相机是拍摄的基本条件，如果相机没有手动模式，至少应该
有光圈优先、曝光补偿、长时间曝光的功能（大于1秒的曝光
时间），否则很难拍出满意的夜景照片来。拍夜景，最好用三
脚架，但如果没有随身携带三脚架，可以就近寻找用来稳定支
撑相机的东西，比如路边的栏杆、自行车座等，因为夜景的快
门一般都会比较慢，手持拍摄很容易因为手的抖动造成画面模
糊不清，所以稳定相机对拍夜景尤为重要。另外如果相机有遮
光罩最好也戴上，因为夜景很容易受灯光眩光的影响，干扰画
面。
噪点问题
高ISO和长时间曝光很容易产生噪点而影响画面，所以在
相机稳定的前提下，一定要用尽可能低的ISO来拍摄。大多数
数码相机在长时间曝光的时候都会有降噪的功能，另外噪点通
常在中暗部的区域是最明显的，在高光和最暗的地方一般并不
是很明显，所以在曝光的时候欠曝一些，保持夜景天空的漆黑，
那样天空也会显得比较干净一些，如果噪点严重，可以在后期
处理的时候用降噪软件进行降噪处理，但是要注意的是，降噪
处理后虽然能让画面看起来更干净，但也会让图像变模糊，损
失一定细节。
夜景明暗反差大，光线复杂，会给测光造成不小的麻烦。
通常建议采用平均测光，另外为了不让灯光部分过曝太严重，
避免凌乱杂光影响画面，在拍摄的时候建议减低1～2档的曝
光量。当然如果为了拍摄那种灯火辉煌的效果，也可以不减曝
光补偿甚至增加曝光补偿。对于不同的创作意图，拍摄参数的
自由度很大，不同的光圈快门组合会得到不一样的效果。在时
间充裕的情况下，拍摄者可以多试验几种光圈快门的组合，查
看效果。
由于大部分数码相机的LCD显示效果都要比电脑屏幕上
明亮，所以如果相机能调节LCD亮度，建议先把LCD调节到
与电脑显示的效果相近，这样可以在拍摄回放的时候做出最准
确的判断。如图2所示，减低曝光补偿，缩短快门，让高光部
分正常曝光，会让画面干净一些。如图3所示，不减低曝光补
偿可以达到灯火通明和如丝线般的车流效果，但是亮处的细节
会有很大损失（比如广告牌），而且还会造成夸张的星芒干扰
画面。
你能想到一滴水竟然这么美吗！
由比利时摄影师fotoopa
拍摄的一系列水滴的照片定格了水滴绽放的美丽一刻。现在向大家展示更多 55
这样的美好一瞬间，一起来分享。
看到这里，你一定好奇摄影师是怎么样做到的呢？举个实例，让我们看一下上图这个水滴拍摄的原理：
精彩问答 评述RAW格式图像文件
为了获得最佳的图像质量，应使用高像素和专业大孔径镜头的进行拍摄，并尽可能提高数码相机A/D转换时的色彩深度（高比特），另外必须使用专用软件对RAW图像文件进行后期转换和调整。 要想数码影像品质接近或超越反转片图像水平，当务之急还需不断开发、完善和更新并用好新的RAW 56
图像转换和调整软件。
问：什么是RAW图像文件？
答：未经任何处理的灰度数字影像文件。
被拍摄的景物光强信号经CCD（或CMOS）接收转换成电信号，再经过模拟/数字（A/D）转换后，图像文件数字信息不再作其他处理而进入存储卡。如果没有使用专用软件转换（也有称冲图、显像等），RAW文件是无法见到图像的。
RAW图像文件没有色彩信息，也没有进行图像的白平衡调整等处理，保持的是最原始的灰度数据信息，被称为“未加工的”、“原有的”、“生的”，也可以说是真正意义上的“未经冲洗的数字底片”。
目前数千万像素的专业数码后背，通常只有一种RAW图像文件记录方式，所有的图像都要经过后期转换和处理，确保得到最佳的图像质量。
问：RAW格式与JPEG、TIFF格式比较有什么差别？
答：为摄影师的创作提供更理想更完美图像。
JPEG、TIFF格式的图像实际上使用了数码相机内置的转换器（固件）进行转换处理，还使用了相机内的图像处理系统（可能是较简单的、精度不太高的）完成白平衡、色彩、色阶和清晰度等的调整。处理图像的目的往往是“看上去好看”，而不是“色彩上准确”。另外，数码相机处理时通常还是使用色域较小的sRGB色空间。
数码相机的色彩信息是利用内置的处理系统，对原始文件中记录的三原色色度值用插值运算合成的，使用是一个相机内置的特性文件为三原色的色度值进行编码。对于RAW图像文件，色彩信息的形成是在后期处理的转换软件中进行，例如Photoshop的Camera Raw插件，通常有两个特性文件，一个是用于D65光源，另一个适用于A照明光源（白炽灯）。这样一来，白平衡的色温和偏色的调整可以在两个特性文件之间或以外位置进行插值运算实现。这就是为什么RAW图像文件转换后易得到更佳色彩重现效果的主要原因之一。
RAW文件把许多本该在相机内完成的工作转换到后期通过软件来完成，为摄影师的创作提供更多的可能性。
问：RAW图像文件最大魅力是什么？
答：色温等后期设置和调整的灵活性。
1. 后期可以随意改变色温或非常精确调节色温，使白平衡达到最佳状态。使用TIFF和JPEG格式拍摄，如果白平衡设置不佳，会引起偏色，尽管数码影像的偏色校正易于传统胶片图像，但需要花费较多时间，而且有些颜色在Photoshop上往往难以校正。
2. 后期转换可选择16位色彩深度，图像的灰阶、色阶表现和信息的保存明显优于在数码相机内用8位色彩深度处理的TIFF和JPEG格式图像。
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3. 数码相机机内图像处理时通常还是使用较小的sRGB色空间，在RAW处理软件上可选择更大的Adobe RGB或Pro Photo RGB等色空间。
用RAW文件保存的图像，基本上不存在褪色等问题，随着处理软件的不断开发和更新，功效和认识的不断提高，重新处理有可能得到质量更高更完美的图像。
问：拍摄RAW图像需要注意些什么？
答：拍摄时仍应确保准确对焦和合适曝光。
尽管可以借助后期RAW转换软件对图像进行灵活调整，但是对焦不准、图像模糊等在后期处理时难以校正，另外景深也不能在处理时任意改变。
RAW图像文件增加了后期图像处理的自由度，可以集中更多精力花在拍摄的其他环节上，但是亮度、色彩等的可调节范围不是很大，有一定界限，严重的过曝和欠曝会损失部分层次和细节，影响图像色彩重现效果，也难以在转换时完全补偿。通常不推荐作过多的亮度等调节。
问：RAW图像文件与数码相机的色彩深度有关联吗？
答：高比特的A/D转换有利于提高图像色彩细节重现效果。
目前大部分数码相机使用12比特（bit）转换，中高档数码单反相机已使用14bit转换，而高像素的数码后背更是采用16bit转换，宾得推出的K10D数码单反相机首次采用一块高达22bit的模数转换控制芯片。高比特的A/D转换会使画面层次、暗部细节和色彩表现更丰富。
问：RAW图像文件尺寸有多大？
答：小于TIFF，约为JPEG的2～4倍。
RAW图像文件的尺寸尽管小于TIFF，但仍比JPEG大2~4倍。经常使用RAW记录图像至少应使用1GB~2GB的高容量存储卡，必要时多准备几张高容量存储卡或使用数码伴侣不断下载图像。另外，体育或新闻摄影还可以使用小尺寸sRAW，以提高连拍能力和处理速度。
以佳能专业数码单反相机EOS1Ds MarkⅢ为例，最高有效像素为2110万时，单幅图像：JPEG（L）约6.4MB，RAW约25MB，sRAW约14.5MB。
问：RAW图像文件可以反复多次转换吗？
答：可以无数次转换和调整直到满意为止。
这也是RAW图像文件的主要魅力之一，感光胶片只能冲洗一次，而RAW图像文件却能反复冲图（显像），直到满意为止。存放数月或数年仍能用新软件转换和处理。
问：在数码冲印店能扩印RAW图像文件照片吗？
答：通常应转换成JPEG或TIFF格式。
一般的彩扩冲印店都是接收JPEG图像文件为主，有些还能处理TIFF或BMP图像文件。通常不接受RAW图像文件，因此使用RAW+JPEG拍摄，会给摄影者带来更多方便。
问：RAW图像文件存在局限和不足吗？
答：文件大，不能即时见图像，需转换和处理。
RAW图像文件尺寸较大，不能即时见到图像，需转换和处理。 RAW图像文件会增加数码相机、脑和硬盘的负担，使运算处理速度下降，花费更多时间和精力。从后期转换、处理耗时又费力考虑，对摄影爱好者，拍摄和处理数量太多普通的生活和记实类RAW图像，并不一定是明智的选择。
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对于没有一定图像处理知识和经验的摄影者（不一定是初学者），不要盲目使用RAW图像文件，否则浪费精力、物力和时间，仍有可能得不到满意的图像。
问：RAW文件图像能否在Photoshop CS上完成转换？
答：可以使用解读软件Adobe Camera RAW（ACR）
Photoshop CS2最大的改进之一是对RAW文件的支持，佳能的CR2、CRW，尼康的NEF文件都可以利用内置解读软件Adobe Camera RAW（ACR）转换和处理。Photoshop CS3版的ACR是4.4，Photoshop CS2版的ACR是3.6，Photoshop CS是2.4版本。支持的数码相机型号达到100个以上，界面功能不断改进和更新。
另外，最新版本的ACDSee软件也加入了对RAW图像文件的支持。
问：为何不同厂家的RAW转换软件会有不同的效果？
答：目前还缺乏统一规格的RAW图像文件。
各厂家使用各自不同的RAW图像文件和名称，生产厂还各自编制适合本厂相机拍摄的RAW处理软件。为此，不同的处理软件以及不同类型电脑识别RAW图像文件会出现不同表示方式和标记，也存在处理效果和功能上的差异。例如佳能相机使用的扩展形式为CR2，尼康使用NEF，索尼用ARW等，并各自推荐不同转换软件。
问：为什么把RAW图像文件称为 “数码底片”？
答：想通过传统“银盐底片”处理方式得到更完美图像。 将其比作“底片”是因为想通过“银盐底片”方式获得更完美照片，当然这是需要后期“电子暗房（图像处理）”工作支持的。
RAW像TIFF格式一样，是一种“无损失”数字图像文件，但并非是一种完整的图像格式。RAW文件是实的未经处理数据的，如果使用专业的冲洗软件，可以在软件中使用高比特大色彩空间调整锐度、对比度、饱和度、色温、白平衡等参数，选择生成TIFF或JPEG格式图像。
从专业角度来说，RAW给摄影师更大的调整空间，可以有更多的创意发挥。并且随着转换软件的不断开发完善，把您拍的RAW文件再次转换，有可能得到较以前更好的图像文件。而其他文件格式是无法做到的。
问：什么是“数字负片DNG”
答：Adobe公司推出RAW图像一个通用的编码方式和解码规范。
2005年2月Adobe公司推出一个命名为“数字负片（Digital Negative）”的公共平台，称为DNG，以求今后的各厂家开发的RAW文件能有一个通用的编码方式和解码规范。Adobe公司在网站上提供免费的DNG格式转换器，即 “DNG Converter”，下载的文件是Camera RAW与DNG Converter捆绑的插件。
DNG尽管有很多优势，但是目前只有三星、宾得、莱卡等少数生产数码相机厂家直接采用，DNG格式能否普及或转变为标准RAW格式还难以预言。
问：各数码相机厂家是否有不同的RAW图像文件扩展名？
答：数码相机生产厂为自己RAW文件作不同的命名。
问：目前最常用RAW图像文件转换软件有哪些？
答：飞思、、Camera Raw、佳能和尼康等转换软件。
问：为什么RAW图像曝光不适用 “宁欠勿过”？
答：“宁可稍不足，切勿过曝！” 仅适用JPEG图像。
问：什么是RAW图像的宜“向右曝光”？
答：能够获得细节更丰富优质图像效果。
如何解读数码相机的直方图
与传统相机相比，的一大优势是LCD液晶显示屏，可以即拍即现。我们除了可以用它来取景，用它来查看照片中的人物是否闭着眼睛，是否拍摄到了自己需要的场景，效果是否满意，一旦发现问题即可以删除重拍。不过，数码相机的LCD液晶显示屏一般尺寸较小，像素也比较低，显示效果与实际 59
拍摄效果往往有很大的差异，一旦输入电脑或者输出照片时很容易发现曝光不足或曝光过度的情况，对于
追求影像品质的摄影爱好者而言这是无法忍受的。这时，我们需要用到LCD液晶显示屏的另一项功能，那就是“直方图显示功能”。
直方图也叫柱状图，它以坐标轴上波形图的形式显示照片的曝光精度，其横轴表示亮度等级，从左侧0（暗色调）到右侧255（亮色调），将照片的亮度等级分为256级，而纵轴则表示每个亮度等级下的像素个数，峰值越高说明该明暗值的像素数量越多，在画面中所占的面积也就越大，
将纵轴上这些像数值点连接起来，就形成了连续的直方图波形。通过直方图的横轴和纵轴我们可以理性地判断曝光是否合适，影像的层次是否丰富，是否超出了数码相机的动态范围等等。 当然，要想使用直方图，首先得学会如何解读“直方图”：
以一般的正确曝光的要求来看，一幅照片需要有丰富的层次，无论是高光部分还是阴影部分，细节层次越多越好。这样的照片通过直方图来显示时，则从左到右都有曲线分布，同时直方图的两侧不会有像素溢出。典型的直方图形状有以下5种，分别对应不同的曝光状况（由于数码相机与Photoshop的直方图显示方式相仿，故以Photoshop上的直方图显示为例，以便于直观了解）：
1. 平滑型—曝光正确
正确曝光照片的亮度色调分布应该是比较平均的，表现在直方图上其曲线形状看上起平滑饱满，由左端0位置开始，渐进变化，平滑过渡到右
端255这个位置，在各亮度等级上均有像数表现，并且在左端（最暗处）和右端（最亮处）没有溢出现象，保留着各亮度的细节层次。
如图1所示，图1的直方图中没有断档和溢出，说明这是一幅曝光准确的照片，亮部和暗部都保留了丰富的层次和细节。
而图2虽然过渡并不平滑，但亮度和暗部均没有溢出，中间也没有断档，所以也是一幅曝光准确的照片。 2. 右坡型—曝光不足
曝光不足照片的直方图曲线波形偏重于左侧，多数的像素集中在左侧，波形图的右侧有较明显的下降，并且其右侧到255（最亮处）位置处有一段空白，很少甚至没有像素。这种照片看上去过于暗淡，暗的部位较多，亮调不足，可通过增加曝光补偿、增大
光圈或降低快门速度来调整。在用
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Photoshop进行后期处理时，可以点击“图像→调整→暗调/高光”，拖动“暗调”项滑杆来修正曝光不足。
如图3所示，直方图左边暗部看不见末端，且峰值有溢出现象，表明该幅照片的暗部细节没有被数码相机完全记录下来，溢出部分在照片里表现为“死黑”，这些像素的记录值为0，而右边亮部的峰值很低，且所占比例很小，说明这幅照片曝光不足，画面偏暗，需要增加曝光。 3. 左坡型—曝光过度
过曝照片的直方图与曝光不足照片的直方图刚好相反，像素集中于右侧，而左侧的像素很少，从0（最暗处）到曲线波形的起始处有一段空白，很少甚至没有像素，照片的色调很亮，或有大面积的反光源。拍摄时可通过减少曝光补偿、缩小光圈或提高快门速度来调整曝光设置。在用Photoshop进行后期处理时，可以点击“图像→调整→暗调/高光”，拖动“高光”项滑杆来修正过曝现象。
以图4为例，右边亮部的曲线溢出，溢出的部分在照片里表现为“死白”，左边曲线很低，说明画面亮部曝光过度，亮部细节有明显损失。
4. 中凸型—反差过低
直方图上的像素集中在曲线的中间部位，波形在中间凸起，两边下降，靠近0和255位置没有像素，缺少暗调和亮调，对比度不足，照片看上去模糊、灰蒙蒙。这种直方图很常见，主要时拍摄时天气等环境因素影响造成，比如有雾、沙尘、太阳光太强等，可使用偏震镜等设备加于调节。在用Photoshop进行后期处理时，可以点击“图像→调整→色阶”，将两端黑白场滑杆分别移动到直方图两侧起始点稍稍
向里一点的位置，可使照片的影调得到一定的调整。
图5的直方图的峰值集中在中间，左边暗部和右边亮部都缺失，说明图片反差过低，在阴雨天或者光线不足的条件下拍摄很容易出现反差过低的情况，这张照片就是在阴天拍摄的。 5. 中凹型—反差过大
这种照片的直方图曲线波形是两边高、中间凹陷，像素主要集中在左右两侧，中间很少，照片有明显的暗调和亮调部分，但中间中等亮度部分比较缺少，明暗反差大。这种直方图除了特意进行剪影或高反差创作外，主要是没有掌握好测光部位及测光方式，可以将测光点定位在明暗交接部位等方法进行调节。在用Photoshop进行后期处理时，可以点击“图像→调整→暗调/高光”，分别拖动“暗调”和“高光”项的滑杆来修正。
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从图6的直方图可以看出，两侧峰值都有溢出，说明画面反差过大，亮度和暗部细节都有所损失，拍摄时最好用中灰减光镜减小反差，或者根据需要以亮部或者暗部为基准曝光，以此图为例，刻意突出松树的质感，而忽略云层的细节。尽管直方图上看上去反差过大，但仍达到了笔者想要的结果。
以上5种形状的直方图是比较典型的直方图，但这并不说明所有照片的直方图都如此，不同照片具有不同形状的直方图，并不是千篇一律的，甚至有些不规则直方图的照片反而正是拍摄者所追求的效果，有些特殊情况，如有些深色背景的照片其直方图也像曝光不足照片一样，曲线偏重于左侧，但曝光是准确的。 所以，用直方图指导曝光时要根据自己的拍摄需要和想要达到的拍摄效果，完全曝光准确的照片未必是效果最好的照片。
另外，为了降低后期处理的难度，拍摄时也不能过去偏离自己的曝光要求。拍摄时最好掌握以下两大曝光原则：
首先，当拍摄场景的动态范围超过数码相机的动态范围时，至少要保证直方图亮部或暗部其中一项不溢出，这时最好的办法是用中灰减光镜降低反差，或者也可以根据你的拍摄需要以亮部或暗部为曝光基准，另外也可以将相机架在三脚架上用包围曝光拍摄几张照片，再在后期用Photoshop等图像处理软件叠加，以扩展照片的动态范围。
其次，“白加黑减”这一曝光法则不仅适用于传统相机，数码相机也同样适用。在画面中亮度或暗部占据很大面积时，要适当增加或减少曝光，至于增加或减少多少曝光量，则根据拍摄场景中所占的比例而定。 总结
用直方图指导曝光是很实用的方法，当然这要建立在你的拍摄主题之上。要准确应用好直方图来判断曝光准确性，还需要多拍、多实践。
如何在不同的条件下拍摄出精彩的照片
提到天气糟糕，你一定会想到是阴天或者绵绵小雨，你
会花一天时间在屋子里，用Photoshop修改照片。这个主意
不是最坏的，但你会错过很多拍摄美景的机会，比如：
（1） 雨后，天上还有乌云，此时是拍摄植物、森林、
水草漂游的小河和壮美的瀑布的最佳时机，绿叶看起来更饱
满、生动，即使在地上的树叶都很美，树叶和花上的水珠看
起来情趣盎然。 当太阳藏在阴郁的乌云后面时，你可以使
用较慢的快门速度来拍
（2） 如果是刚刚下了暴风雪（雨），雨后或者乌云消
散，太阳刚刚露脸时拍摄，照片将令人叹为观止。这样的时
刻可能只会持续几分钟，这之后，要不是暴风雪的再次来临，要不就是雪霁天晴，阳光普照（这是户外摄影师的敌人），所以做好准备等待两次暴风雪间魔幻般的时刻，他们值得等待。
（3） 在暴风雨雪肆虐前，你可以拍到绝对令人惊叹的天空，愤怒的乌云，多彩的光线或者强烈的光束。大多数人都错过了这些景色，所以做好准备吧（为了保护自己和摄影器材，千万别在雨中拍摄）！ 在多云天气拍摄
这又是一个令人不屑一顾的问题，但是我曾经跟很多摄影
师在灰暗、多云的天气外出拍摄。注意：避免拍摄天空。我知
道，当你读到这里时，觉得这个问题听起来很傻，但是我一次
又一次的听到：“今天天空太灰暗了，我不外出拍摄了。”完全
错误。只需尽量少让天空出现在景框。那样的话，如果稍后在
Photoshop里调整色调（“我要让灰暗、多云的天空看起来比实
际要蔚蓝，”听起来令人神往吧！），你不需要花很多时间。上
次拍照我正好遇到过这种情况，那次拍摄我们有20
分钟蓝天，
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然后一个半小时都是灰暗、多云的天空。我只是 限制了天空
的拍摄量（我当时在拍城市风光），然后花了几秒钟在
Photoshop里进行修改。
我的操作步骤如下：
第一步：我打开一张天空看起来明亮、蔚蓝的照片，然后
用吸管工具（I），点击蔚蓝的天空，把它作为前景颜色。
第二步：打开一张灰度较小、云朵较多的照片，用魔棒工
具(W)选择天空区域（只用两三秒钟）。
第三步：在背景图层上添加新的空白图层,然后用前景颜
色把所选区域填满——灰暗的天空里即变得蔚蓝。
何时拍摄
很多专业摄影师选择黎明时分拍摄城市和旅行照片有很多理由：
（1）光线此时最佳。适合拍摄风光摄影的金色、令人眩目的光线
同样也适合拍摄城市和旅行风光照。
（2）街道通常都比较空，拍摄建筑物、教堂或者小径，很少有分
散主题的景物。在太阳光变的过亮（太阳光非常刺眼）、街道拥挤之前
有有限的时间拍摄，所以要在日出之前起床，当然是要使用三脚架拍摄。
另外一次拍摄的好时机是黄昏。此时光线又变得金黄，但缺陷是此时街
道不再空空如野。在白天仍然有些拍摄城市和人物的好机会，因为城市
里有很多开放的阴影（有时在城区的高大建筑物也允许拍摄）。所以不
同于风景摄影师，他们可以随时可以拍摄，甚至在阴天或者多云天气。
（记住，如果天空是灰色，尽量避免拍摄过多的天空）。
下午是在有阴凉的地方拍摄门口、窗户、公园里嬉戏的儿童，你可
以找到很多这样绝佳的开放的阴凉处。所以，拍摄的最佳时间可能是早
晨，其次是黄昏，但白天在开放的阴凉处也可以拍摄，这通常有很多可
拍的景物。
用好对比 拍好照片
一些照片平铺直叙、平淡无奇、缺少感染力，很重要的原因之一是缺少对比，没有矛盾，无法产生视觉冲击力。要让作品能够吸引观众，就影响放射俄法尽可能多地借助和运用各种表现实行来强调对比，把画面的思想内涵充分表达出来，使照片产生更加生动的效果。
1.明暗对比：明暗对比是摄影创作中最常见的一种对比手法，直接影响着画面的整体效果。比如一些高手拍摄的坝上草原题材得片子，常常利用斜射的阳光，营造出明暗对比的两面，使片子显得神秘而生动。利用明暗对比的手法，一般的处理方式是将最亮的部分作为主体，放在画面的中心周围或显要位置。例如拍摄珠峰，利用早晨照在峰顶的第一缕阳光，其余部分因没有阳光而处在暗影中，强烈地突出了主体，很好地表现了主坟的立体感、质感和空间感。
2.虚实对比：虚实对比表面上是画面上虚的部分和实的部分的清晰与模糊的关系，实际是突出主体，增强感染力的一种特殊对比手法。虚和实是相对存在的。一般来说，使得部分是点睛的部分，需的部分是营造效果的部分，缺一不可。如有人拍摄的花样滑冰，画面大部分是运动员模糊、虚幻的身影，但一双深情对视的眼睛是清晰的，非常富有感染力。试想如果画面都是实的，既不能给读者留下联想的空间，也不能突出主体，更缺少了一种运动的氛围。如果都是虚的，也同样因缺少了点睛的内容，画面流于空泛。
3.疏密对比：利用疏密对比可以增强画面的美感和趣味，突出主体。在具体运用中既可以将主体部分安排在画面米处也可以安排在疏处，使画面疏密有致，富有节奏感。我国古代的山水画家对疏密的控制和运用时非常到位的，有“疏可跑马，密不透风”
之说。疏密对比实际是对画面各部分位置的一种经营，处理 63
好了就能产生一种强烈的视觉冲击力和韵味感。
4.色彩对比：色彩本身就富有表现力，用好色彩对比，视觉冲击力是很强的。色彩的对比主要是色彩的冷暖、明度、饱和度的对比和不同色彩面积的对比。特别是不同色彩面积的对比，具有很强的实用性，对确定画面基调、营造画面气氛、烘托主题起着决定性的作用。
5.大小对比：大小对比对确定画面的空间感、距离感有很大帮助，能使画面产生一种张力。那些高大的建筑物、树木、人物，没有小物体的衬托，就很难产生高大的感觉。同样，没有那些高大物体的衬托，也很难产生渺小的感觉。大小的对比，也能产生距离感，大的物体在感觉上是近的，小的在感觉上是远的。
6.质感对比：有经验的摄影师很注重质感的对比。我们常常发现，摄影师拍摄美女时，往往不像我们派生活纪念照一样到那些非常漂亮的地方去拍摄，而是到一些古老、银安深知破旧的老房、厂房里去拍摄，很大的原因是为了追求质感上的对比。粗糙、古旧的墙壁与美女光滑、细腻的皮肤能产生强烈的质感对比。
7.动静对比：充分利用动与静的对比，也是画面产生活力、吸引力的重要手法。在一些体育题材、野生动物题材、鸟类题材以及舞台题材拍摄中，处理好动与静的关系，是改变呆板、平淡状况，丰富画面视觉元素的最重要的方法。
8.方向对比：几乎任何事物都有一定的顺序和方向性，不同的方向能产生不同的感受和含义。一般我们习惯于顺向和相向，很少用到反向，但有时候，反向能给人留下很大的想象空间，制造新的矛盾，使作品产生张力。方向还代表着不同的力量对比，代表着进与出的关系。方向的对比，并不仅仅是运动方向的对比、有形的对比，有时候眼睛视线的不同也能产生对比。关键要善于发现、利用和捕捉不同防线的对比所产生的含义。
对比是摄影创作中最重要的表现手段之一，要善于有意识地加以利用。有时候多种对比手法同时适用，能产生更好的效果。对比要自然，符合要表达的内涵，同时注意整体的和谐与平衡。
虚化背景
工欲望善其事必先利其器，并非所有相机都能拍出很好
虚化的照片，你的相机必须具备大光圈和大变焦，傻瓜机和一
般的低端相机是很难实现的。
要想虚化背景，有如下三种方法：
（1）将变焦倍率设置成最大；
（2）背景尽可能设置较远；
（3）加大镜头光圈。
如果同时使用这三个方法，能够得到更显著的背景虚化效
果。
虚化不背景
如果相机能够变焦，那么就将变焦倍率设置成最大，即是
说以将图像扩大到的最大限度来拍摄就能够最大限度地虚化背
景。如果增大变焦倍率后，拍摄主体溢出了画面，那么请摄影
者往后退，离拍摄主体再远一些。
变焦倍率越大，虚化效果也就越明显。有朋友问，我的相机开到了4倍变焦可是还是没达到虚化背景的效果，在这冷酷豪哥告诉你，之所以如此是因为你的光圈不是恒定光圈，使用大变焦的同时你的光圈也在缩小，所以虚化效果欠佳。
另外，利用数码变焦功能是不能达到变焦后的虚化效果的，用户需要有具备光学变焦功能的数码相机。
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