爱华网相机 NK D700 光圈 F 22 快门速度 1/6 秒 焦距 105 ISO 200 曝光补偿 0 测光 加权测光 自动白平衡
很多摄友给我留言，询问如何才能拍出清晰的照片。
这个题目太大，摄影书籍上都已有过讲解，而我也不是什么摄影高手，并不是很懂，这样吧，我们不谈高深的摄影理论（我也谈不出来，哈哈！），我只讲几条个人的摄影体会，也就是几条必须注意的入门操作条例，与初涉摄影的朋友们来一起探讨，至于对错，让我们在实践中一起学习。而对于摄影高手来说，就没有看我这篇文章的必要喽！
本文先谈如何拍摄出清晰的花卉。
我要说的第一点是：当按动快门前，你知道自己要拍什么吗？这个问题实在太简单了，照理没有必要提，我竟然把这个问题放在了第一条！
是的！不管你是在进行专业摄影创作还是仅仅把摄影当作一种兴趣爱好，当每一次快门按动后，凝固成的都是你内心的一种理念或表达欲望。从绝对角度来讲，我们可能永远无法使一张照片上的所有内容都清晰，但我们至少可以，并且应该保证我们想要表现的那个主题能清晰地出现在自己和读者眼前！这个主体可能是一个，也可能超出一个，但绝不能太多！至于其他内容，有时模糊反而更能突出主体的清晰
——这就是我对“清晰”两字的认识。
相机sn f707 焦距 11 F 2.8 快门速度 1/100 曝光补偿 0 中央测光
二. 精确对焦与尽最大可能减小相机震动。
为了想表达自己的拍摄主题，摄影者都会习惯地将被摄主体放在画面的中心，这并没有错。我要说的是，在使用自动对焦的情况下，镜头对准被摄主体后，请不要立即快速按下快门。
一是相机从对焦到合焦，有一个时间过程，你应该先半按快门，等待合焦后再轻轻按下快门。二是快速按下快门会造成相机抖动，使成像发虚。三，出于构图的需要，你或许不希望被摄主体处于画面中心，你手半按快门不放，然后移动镜头把主体放到到合适的位置后，再慢慢按下去，最后就能得到一幅画面既清晰构图又理想的照片啦。
微距拍摄时，只要相机允许，请尽量使用手动对焦，或许要我换个说法？那就是说我是喜欢手动对焦的，这样你可以随心所欲地把焦点中心放在自己想要表现的被摄主体上，那怕只是一个花蕊或者一个花瓣，这样可以尽情倾吐你个人的爱好，从而把花卉拍摄得淋漓尽致。
我们按下快门时，相机或多或少会有震动，如何把震动降到最低？这是拍摄清晰照片的关键。
一是使用三脚架，二是装上快门线。
没有三脚架的时候，因地取材寻找依托物。
如果你使用的是单反相机，对画面清晰度又还有更高的要求，那就使用反光镜预昇模式吧。
你说你的相机不是单反，却对清晰度要求也很高，那就使用自拍模式，反正花卉不是动物，多等几秒无所谓吧？
手持拍摄时如果相机或镜头有防抖模式，请把防抖打开，调整呼吸，慢按快门。至于要练成“顺溜”那样百步穿杨的铁手功，那就是你自己的事情啦！
焦距 9.7 光圈 F2.2 快门 1/160秒 ISO 100 中央测光 曝光补偿 0
三. 正确的曝光。
要表现出花卉的清晰美，离不开正确的曝光。
数码相机的曝光组合是经过规范的科学设置的，但我并不认为相机的自动曝光就是正确的曝光。我的看法是——合适的曝光才是正确的曝光！
也就是说，你得考虑，为了表现摄影主题，你的光圈与快门速度该不该重新合理组合？
——大概这是困惑刚入门摄友的一个最大的问题。
其实，对于这个问题，不要说是摄影入门者，就是摄影大师也永远在不断探索和求新中。
焦距 400 F6.3 快门速度 1/160秒 点测光 曝光补偿 --0.3
既然本文是与初学摄影的朋友一起探讨，我就不得不老生常谈重提一下光圈与快门速度的基本概念。
从摄友们给我的提问中得知，摄友们受到困惑并提得最多的问题，那就是什么是光圈？什么是大光圈和小光圈，为什么f 11比f 2.8小？
如果我规范地告诉你：“光圈系数 ( f – S t o p s ) ”简称“光圈”或者“f - 系数”。
光圈系数= [镜头焦距] / [入射瞳直径] = f / d
完整的光圈值系列如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。
每一个f 数值都与相邻数值有一个根号2的关系（注：根号符号这里显示不出），表明后一个数值的通光量为前面一个的一半，前一个数值的通光量是后面一个的两倍。
估计不少摄友给我的回答会是——不很明白！
那我就给你个笼统的回答：光圈表示通光量大小，光圈大，通光量大，光圈小，通光量小。
那为什么f 2是大光圈，f 11反而是小光圈呢？很简单，你把它理解为分数就可以了。既然1/2比1/11大，f/2当然比f/4大，f/4就比f/11大了！
将来你成为摄影高手后或许会认为我的摄影理念太粗糙，但我认为这与儿歌记数是一样的：“2象小鸭水中游”——长大后有人会认为2不像小鸭而像白天鹅，那是各人的悟性不同！目前我只要你从此对光圈的大小不再混淆就可！
光圈与快门组合成了相机的曝光。
不同大小的光圈与不同速度的快门组成了不同的曝光。或者不足，或者过度，或者正好。
数码相机为我们设置了自动档：AUTO和P档。
AUTO是纯自动，也就是傻瓜模式；P为程序自动——在自动的基础上可以适当调整光圈或快门。
你如果不想成为纯傻瓜的话，那就选择P档吧！
你使用的光圈越大，焦点前后其他物体拍出来就越模糊；
焦距105 F5.0 快门 1/1000秒 曝光补偿 0 点测光 ISO 200 自动白平衡
光圈变小，焦点前后其他物体拍出来就会相应清晰些；
焦距 105 光圈 F 16 快门速度 1/40秒 其他同上图
在同等曝光量的前提下，光圈越大，相机为你设置的快门速度就越快——这样，相机抖动变小成像就容易清晰，特别是在环境光线暗淡的情况下这显得犹为重要；
光圈变小，快门速度就相应会变慢——成像有可能会模糊。
那么选择什么样的光圈与快门组合为好呢？
这就要看具体情况而定。
手持模式情况下，请尽量把你的快门速度定在安全快门或更快。
那安全快门是多少呢？
——一般是你所用镜头焦距的倒数。
例如你现在拍摄使用的焦距是60mm，那安全快门速度就是1/60秒或更快；
如果你现在所用焦距是200mm,那安全快门速度就必须是1/200秒或更快。
使用了三角架，你的主要精力就可以放在表现形式上了。
这时你或许就要迫不及待地发问了：怎样才能像别人一样拍出背景虚化的美妙的花卉来呢？
除了镜头的特性以外，请记住背景虚化三要素：焦距、光圈和距离。
1. 使用镜头焦距越大，背景就越容易虚化；
2. 光圈越大，焦点外就越虚化；
3. 镜头离拍摄主体越近，而主体离后面其他物体越远，背景虚化程度就越大。
当然，在上述原则下如果你再有一个好镜头，要拍摄背景虚化的照片那就更容易啦！
焦距 11 F2.8 快门 1/100秒 中央测光 曝光补偿 0
四. 曝光补偿。
在设置好光圈和快门后，拍摄花卉有时还会作一些曝光补偿。
我经常用的方法是：如果拍摄的花卉后面是大块深色甚至是黑色背景，就减0.3到0.7EV，如果花卉后面是白色或浅色背景，就加0.3到0.7EV，这就叫“白加黑减”。
焦距 9.7 F 2.5 快门 1/80秒 点测光 曝光补偿 --0.7
曾有位摄影高手对我如此提法嗤之以鼻，认为我居然连这都不懂，他说出了一大串专业用语，指出相机的电子识别系统是呆板机械的，拍摄白色物体就要加，拍摄黑色就要减，因为这是摄影理论。并因此退出了我的“好友”队伍。
这我懂，然而摄友们不懂，因为立即就有人提出：拍摄白色物体，背景是黑色，这算白还是黑？
同样，拍摄黑色物体，背景是白色，这又该加还是减？
其实，这种情况下正确的曝光是要加权计算得出的，但这岂不弄得摄友们云里雾里。
用我的不规范理论就很简单：在“加权测光”模式下，背景是较大面积深色，就减；背景是较大白色就加！（雪景等特殊场景拍摄我将在下辑“风景拍摄入门”中与朋友们一起探讨。）
理由同样，因为“相机的电子识别系统是呆板机械的”，在背景是深色的条件下，它错误地以为你拍摄的主体颜色也深，从而自作主张把曝光加了一点，你拍摄时减一点曝光，刚好归正；在背景是白色的条件下，它以为你拍摄的主体颜色也浅，从而把曝光减了一点，你拍摄时不得不加。
摄友们要问，这“较大面积”该如何理解？
回答是——你认为背景的反差对主体已构成了影响，这就是“较大面积”。具体该加减多少，请在实践中多体会。
为了把背景对曝光的影响减到最低，在拍摄特写时可多用“点测光”。
焦距 105 F 5.6 快门 1/250秒 点测光 曝光补偿 --0.3
五. 花卉拍摄的时间和选择合适的角度。
一般来说，早晨是花卉拍摄的最佳时间，这时的花卉娇嫩，光照柔和。阴天或多云天气也不错，特别是雨后，更易出彩。中午强光照下则不宜，这时的光线太“硬”。
拍摄角度以侧拍为主，尽量把镜头位置放得与花差不多高，至于俯拍、仰拍也可用，但不宜为主要手段。
光圈 F 5 快门1/40秒 点测光 曝光补偿 --1.0
光圈 F 7.1 快门速度 1/50秒 加权测光 曝光补偿--0.3
漫射光的情况下，用光角度不是太主要，但逆光拍摄花瓣很薄的花卉，有时会取得意想不到的效果。
室外经常有风，风大的时候请调成S（快门优先）档，把快门速度设置到1/250秒或更快，以确保你的成像清晰。
六. 善待相机。
最后要讲的是：不要总把照片拍不好归罪于相机。
固然，各种相机或镜头质量优劣相差很大，只要有条件，谁都不会干涉你添置长枪大炮。但对于一般摄影爱好者来说，如果无休止地攀比，那是个无底洞！用熟手中现有的设备，一样能拍出好作品。
多年前，我刚到一个新单位，恰逢新项目开张，但灯光还没到位。单位要拍摄内里的装饰作广告宣传，为此请了好多本地著名摄影师。我是新来的职工，也给了我一台O记u-II （纯傻瓜胶片机），给了我两卷100胶卷，他们则尽可能用400以上的胶卷。
照片审核的时候，我把照片交给老总，他竟不屑一顾地推开了——真的！这种光线下，我这种相机配普通胶卷，能拍出什么像样的东东来！
但他那鄙夷的眼神，我一辈子都忘不了！
我不怪他，因为这是个新到的单位，没人知道我是哪路神仙。
我默默地退了下去。
所有人的照片都审核完了，基本没有满意的。最后我把自己的照片又交了上去，老总才收下。一帮人围在一起，惊讶声油然而起，这时的我独自走出了人群——因为自己的作品我自己是清楚的......
最后，选用的是我拍的照片。
每台设备都有各自的优缺点，u-II 也有它的优点——28mm广角。
只要再解决昏暗光线下如何清晰地表现出要拍摄的主体就行了，而这很简单——利用等腰三角形两腰相等的原理就行了。
比如说，我要拍摄昏暗光线下的一组灰色沙发，直接对着沙发拍摄，得出的成像肯定发灰。
我不！我找到另一个相对于沙发来说光线更暗、更黑的参照物——比如黑色天鹅绒吧。我把沙发和天鹅绒作为等腰三角形的两个底角，我就是这个三角形的顶点。
好了，利用前文所提到的方法，把相机对准天鹅绒，半按快门，然后转过身子把镜头移到沙发区域构图，轻轻按下快门——“咔嚓”，搞定！
不管你是如何理解的，但我炫耀这段经历的目的只有一个，那就是：
朋友，请善待手中现有的相机！
最后几张照片，我有的是用单反加微距镜头拍摄，有的是用普通DC手持拍摄，你能分辨得出来吗？或许你猜错的概率会很高哦！
