爱华网不仅喂饱了空虚的胃还满足了重口味的嘴，叫醒清晨的不仅有梦想，还有一碗麻辣鲜香的热干面。
作为热干面发源地的武汉拥有着毋庸置疑的发言权，而飘香在我记忆里的热干面只属于信阳。秦岭淮河分界线偏南一点的家乡，很好地发扬了“江南北国，北国江南”的风范，中和了中国南米北面的饮食特征。除却当地特色，任何一种流经于此的食物在被不断地改进加工中，充分吸收南北饮食中的精华部分，喂养滋润着当地人挑剔的味觉。
热干面即是如此。武汉热干面如同其火炉气候一样，偏干。几筷子下去，面与喉咙间太大的摩擦以至于难以吞咽。而热干面在信阳则不同，入口觉滑，咽后觉润，干度与湿度恰到好处的把握，既不会丧失了面的干爽，也不会因过干而口渴。
微黄的碱面下锅煮熟捞起后迅速泼上芝麻油沥干冷却，等到吃的时候，入水一滚，盛至碗中，舀上两大勺芝麻酱，倒上一点红油，最后不忘撒上榨菜丁和酸豆角，一个标准信阳人的早饭就开启了。我到过河南省信阳以北的地市，馒头大饼驴肉汤中也夹杂着少许几碗热干面，但像这样几乎全城开启清早热干面的模式还从未见过。
端上来的热干面，需要迅速搅拌，面一放凉，芝麻酱结成块状，再怎么吃，都像是饼干跑气，罐头串味。而拌面也绝对是个技术活，拌的时间太短，芝麻酱和红油不能充分包裹到每一根面条，一筷子淡一筷子咸；拌的时间长，酱料死死吸附在面上，口感粗糙发硬。
记得小时候每次随母亲去吃早餐，一碗面拌来拌去，不是芝麻酱溢出糊的碗边都是，就是总有那么一两根面条不听话地滑落出去。这时母亲总是嗔怪着无奈地接过我的碗，将面条拌匀理顺再给我。我狼吐虎咽欢快地吃着，等她买来茶叶蛋和油条，而她面前的那碗已经褪去了热度。
记忆里儿时清早的热干面，永远散发着诱人的热气，味道一级棒。高中以后，食堂里的热干面早晚供应。早餐自是有母亲精心配制的牛奶鸡蛋全麦面包，为备考的身体补充营养，而晚上则常光顾食堂里的热干面窗口。实话说，食堂里热干面的味道实在不怎么样，比起街边小店里的差了好一截，面上甚至单调地只淋着一层芝麻酱。但那年月里，放学铃声响罢，眨眼功夫，热干面窗口前就排起了长队。回到教室，同学们闻着彼此身上的味道就心照不宣晚餐吃了什么。热干面极强的饱腹感，带我们度过三个小时背书刷题的晚课。
犹如稀饭之于馒头，牛奶之于茶叶蛋，吃热干面常配以豆腐脑。热干面味浓，给人以厚重，豆腐脑清甜，给人以柔软。干湿搭配，吃饱喝足起身一抹嘴，上班的上班，上学的上学，第二天清晨又相约老地方。吃了那么多年热干面的信阳人，对隐匿在街头巷尾的热干面铺子再熟悉不过了，不起眼的小地方甚至连招牌都看不出挂哪，而就是这些苍蝇馆子里藏着大美味。
三里店韩老婆那家，开了二十几年，最原汁原味；西关桥头老字号那家，吃的多是路过学生，量给的足；要是口味重得去羊山小皮孩儿，年轻人最爱往那跑。大街上随便找来一个信阳人问一问，都能不假思索如数家珍的列举一串。没有别的原因，像每天呼吸的空气，淌在身体里血液，这是他们共同的记忆，一代又一代，延续着手艺，延续着味道，延续着习惯。
大学远走他乡，以为是终于挣脱牢笼的鸟，而身体千里之外，口中滋味却还牵绊在故乡。没有热干面甚至面食都很少的地方，校门口的清汤面和麻辣烫都是一个味道，清淡而养生。暑假回家，市中心的大道旁开了一家蔡林记热干面，豪华的装潢，优雅的环境，让人不知如何动筷。自然还是街边的苍蝇馆子好，塑料小板凳，木头矮桌子下还有没来得及打扫的鸡蛋壳，坐下招呼一声:“老板，一碗热干面。”弓着腰屈着腿吃完也觉得畅快淋漓。
冬季的夜里，有时冷饿交替而来，闭上眼睛想像，再过几个小时，清晨六点钟，街角小店门口，鼓风机开始工作，炉子上的大口锅里开始腾腾地冒着白气，水开始翻滚起来，迎接着即将而来的第一位客人的面。
有多少泪水心酸充斥的暗夜里，告诉自己，不管怎样还有第二天早上的一碗红油热干面等待着，对你说，生活依旧有滋味。
图&文 余沐芩
