爱华网岩浆怒吼着喷涌起好几米高，像巨浪般拍打对岸的石壁，迸溅出恐怖却又极其绚烂的熔岩浪花。
而我，正睡在距离“地狱之门”不到十米的地方。一次超常猛烈的喷发或是风向突变导致吸入火山气体，我就真的直接进地狱了。
这是地球上最像地狱的地方，是我们这颗星球上最震撼人心的奇观。
阅读时间：我和小伙伴都惊呆了的6分钟
地球上最像地狱的地方在哪儿？答案是：埃塞俄比亚东北部的达纳基尔低地。
它是这个星球上最低洼、最炎热、地壳最薄和最不适合人类居住的地区之一。这片被沙漠、盐碱和熔岩壳所覆盖的大地像月球表面一般荒凉，却成为阿法尔游牧人的家园，因此也被称为阿法尔低地。
这里有着我们星球上最撼人心魄的奇观，可以让我们跨越时空一窥太初的地球，也能够见证人类是如何在极端条件下坚韧地生存和生活。
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阿法尔人：AK47和弯刀是标配
车窗外的景色由种满苔麸的山间农田和身穿白衣、赶着毛驴的提格雷人变成了牵着骆驼、身穿围裙、肩扛AK47的阿法尔人。我正在观赏路边山谷上盘旋的兀鹫，几个手持半自动步枪的阿法尔青年把我们的车拦了下来。
和绝大多数信仰基督教的埃塞俄比亚人不同，阿法尔人都是穆斯林。他们在埃塞俄比亚、厄立特里亚和吉布提三国交接的地区游牧为生，历史上饱尝战乱之苦。因此，阿法尔男人都是凶猛的武士，手中的AK47和腰间的弯刀是他们的标准装束。
在历史上，他们曾经以残暴对待外来者而著称。甚至有传说，阿法尔武士在杀死外来男性之后会割取他的生殖器作为战利品来显示自己的勇武。这次拦车让我心里不由得有些紧张。
这几个青年都有着埃塞俄比亚人特有的细长小腿，梳着八十年代美国黑人摇滚歌星式的爆炸头，有个人的头上还插着木簪子。他们出乎意料的友善，非常喜欢被拍照。
但有趣的是，每当面对镜头，他们都会闭上嘴，收起轻松的笑容，摆出一副严肃的神情。据说，对阿法尔人而言，照相时露出牙齿是一件非常没有尊严的事情。
但他们的性格并不古板，甚至有些自来熟。有个叫Sana的年轻人甚至用他的AK47换走了我手里的相机和手机去给自己的同伴拍照。
我尴尬地举着枪，心里非常疑惑：这到底是暂时的交换还是一项正式的交易？如果他拿走了我的相机和手机，我又该怎么处置这支需要缠上透明胶带才能保证子弹夹不掉下来的老枪呢？
幸好，Sana和他的伙伴其实是旅行社为我们雇佣的武装保安。
近年来，这里发生过几次外来游客被绑架的事件。很多西方保险公司甚至把这里列为极度危险地区，拒绝为来阿法尔地区的游客提供保险。因此雇佣本地部族武装与车辆同行是最安全的途径。
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尝一口穆斯林人的蜜酒，咦？
Sana所居住的小镇位于一条终年不断流的小河边，在旱季，追逐水源的游牧人会赶着牲口汇聚到这里，高峰时期，这里的人口会突破六千人。
这种季节性的繁荣也催生了不大不小的娱乐业。这里最热闹的地方是只有一张球桌的台球厅，十几个年轻人围着桌台轮流打球。虽然看不明白规则，却能感觉到边境小镇独有的一种热闹的无聊。
Sana非常上道地请我去喝阿法尔人喜欢的一种叫做Berze的蜜酒，我也非常上道地主动买了单。这种酒真是用蜂蜜发酵酿成的，我甚至看到了在酒中悬浮的蜜蜂翅膀。
阿法尔人声称这种蜜酒不含酒精，穆斯林可以饮用。他们甚至说先知穆罕默德从麦加逃往麦地那的途中也曾经依靠Berze来解渴。
我对这是否违反教规并不在意，却非常喜欢他们喝酒时的祝词。
当我喝下每一杯的第一口酒的时候，他们会问你：“Tuum（甜吗）？” 我当然要回答；“甜！”他们会笑着说：“Tuum yahabom（愿真主赐予你甜蜜）！”
这种简单却真挚醇厚的祝愿远比杯中的蜜酒更能醉人。
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推开通向地狱的大门
在阿法尔低地旅行是人生中非常难得的经历。
首先，你需要拥有一个坚强的胃去消化经历了几天高温之后可能已经变质的食品；你同样需要一副寒暑不侵的身体，既要耐得住正午五十度的酷热，又要能够在星空下露宿、而唯一的睡具是一块薄薄的床垫；你还需要做到没心没肺，不担心可能发生的持枪抢劫，不介意火山附近空气中臭鸡蛋般的硫化物味道。
但当你站在厄尔达勒火山的熔岩湖边，看着喷泉般溅射的岩浆嘶吼着拍打岩壁，你会感到一切的付出都是值得的。
“厄尔达勒”在阿法尔语中的意思是“冒着烟的山”，而火山口中的熔岩湖则被称为“地狱之门”。但在地质学家和探险者的眼中，这里却是座火热的天堂。
地球上只有六个地方可以近距离观看岩浆喷涌，而厄尔达勒熔岩湖是其中存在时间最长的一个，已经持续喷发超过了一个世纪。它也是最活跃的一个，2005年和2007年的喷发曾导致几百头牲畜丧生、数千居民疏散和人员失踪。
从达洛尔到厄尔达勒的路程不过几十公里，却要开上整整一天。
首先是穿越一片沙漠。源自撒哈拉沙漠的焚风会时常扬起漫天沙尘，让司机无法辨别方向。由于沙地平坦，这里的天空显得非常低沉。
远方一连串起伏的火山和车外经常出现的旋风仿佛是天地之间的支撑柱，让我感觉好像行进在一个被天神遗弃的封闭空间当中。很多野鸽子蜷缩在一些低矮灌木的叶片下躲避日晒，被越野车惊起后却并不高飞，保持着与车子相同的高度和飞翔速度。
鸽子展翅与车并行，这样的魔幻场景确实难得一见。
车轮下的沙地很快就被黑色的熔岩壳所取代，越野车需要在这条岩浆凝固成的岩石河流中向着火山口的方向逆流而上。
有些岩石只是一个空壳，经不住车的重量，另一些已经破碎风化的熔岩却变得锋利如刀，可以轻易扎破轮胎。我们的车以每小时几公里的速度辗转腾挪半天之后，所有人下车吃晚饭，然后借着月光和头灯徒步四个小时，最终到达了火山口中的熔岩湖边。
几乎在一公里之外就能看到熔岩湖上方被火光照亮的天空，所有人都情不自禁地加快了脚步。
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地球亿万年进化史在眼前上演
熔岩湖是一个直径五、六十米，七到九米深的圆形深坑。坑底蓄满了半液态半固态、温度超过摄氏一千度的岩浆，足以将石头瞬间气化。熔岩湖以一种缓慢的韵律涌动着，不时翻滚、喷涌，释放出岩石被气化后产生的高温，激得周边空气不停地颤抖。
这幅地球诞生之初的景象确实让人感觉是地狱被打开了一道门。
阿法尔低地是陆地上地壳最薄的地区，也是长达6500公里的东非大峡谷的北端，而厄尔达勒火山正是大裂谷从红海登陆非洲大陆之后所形成的第一个火山爆点。大地在这里被撕裂，熔岩像鲜血一样喷涌而出，形成了这个一个世纪都未曾愈合的伤口。
这个熔岩湖也是最能直观了解大陆漂移学说的地方。
这种学说认为，大陆就像一个岩石构成的薄片，漂浮在熔融的地幔上相互分离、冲撞，被地幔融成岩浆，又在板块裂缝处重新喷涌、冷却、形成新的陆地。炽热的岩浆在熔岩湖表面接触到空气，遇冷凝结成薄薄的黑色岩石层，像是洒在提拉米苏上面的一层咖啡粉。
它旋即被刚刚从地壳深处翻涌出来的炽热岩浆所撕裂、移动、吞没，重新熔化成岩浆，整个过程不过几分钟。
就这样，地球亿万年的演进史每几分钟就在眼前重现一次，让人陷入时间上的迷乱。
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伴随岩石熔化的声响和温度入眠
我做了一个有些疯狂但现在想起来却明智无比的决定：在熔岩湖边过夜。
我在熔岩湖边缘的石壁上选择了一个上风口的平坦位置，打开随身携带的薄睡袋，面对着岩浆躺了下来。
这里距离地狱之门中涌出的岩浆不过十米的距离，一次超常猛烈的喷发或是风向突变导致吸入火山气体，我就真的直接进地狱了。
夜风很凉，吹得我后背发寒。岩浆很热，烤得我前半身不停出汗。我需要时不时翻个身，在风与火之间找到平衡。
迷迷糊糊地刚刚入睡，我突然一阵心悸，被大潮般呼啸的声音惊醒，骇然发现岩浆仿佛发怒一般喷涌起好几米高，像巨浪般持续拍打对岸的石壁，迸溅出恐怖却又极其绚烂的熔岩浪花。石壁上的岩石以肉眼可见的速度熔化，很快就形成了一个大洞。
我心里不禁侥幸，如果熔岩喷发的方向是我这一侧，这次就断然难以幸免了。
在一股股似乎能把睫毛烤焦的热浪中，我的身体不自控地颤栗着，为能够见证这太初时代般荒蛮而磅礴的奇观而兴奋，也为随时可能夺取生命的危险而恐惧。我没有尝试着平复心情，任凭狂飙的肾上腺素把我的心跳和呼吸提升到像岩浆涌动一般汹涌。
在这一刻，我仿佛感受到了地球的脉动，沉浸在它万古长存的呼吸中。
- END -
撰文、摄影/田野
编辑/骆仪
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