爱华网还有3天，2015就过完了。幸好，中国还有农历年，对一年终结的伤感可以再拖一个月。但即便车票抢的热闹，心里都很清楚，年味越来越淡了。《舌尖上的新年》电影同名书中，几乎每个作者都提到了这一点，而且都有理有据。
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“年味变淡是从家里老人的去世开始的。”
— 温瑶 —
“今人常叹言过年没年味，我以为，年味消失的一个重要原因就是祭祀的日渐缺失。”
— 赵珩 —
“过去的春节是收获之后到下次开春忙碌之前这段时间的重要的庆祝活动,是农耕社会秩序的衍生和集中展现;现在的春节主题则是民工返乡、春运高潮、高速公路免费。从农业社会转向工业社会的社会发展阶段来看,春节已经无用。”
— 陈晓卿 —
真是一句比一句狠哪。
但不要急着附和，因为作者们还说了：
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“年少时味蕾接触的味道，几乎决定了一生对食物的审美。”
— 田薇 —
“春节,是中国人心里的一个结，而食物是表达的通道。”
— 陈晓卿 —
“44年来所有年三十都没有离开过父母。年夜饭从采购到掌勺，事必躬亲。”
— 黄磊 —
你们到底要说什么？...
其实从《舌尖上的新年》这喜气的名字就知道，无论是电影，还是书，都不是为了陪着你抱怨年味变淡的。
电影里有热气腾腾的画面和李立宏老师让人一听就饿的配音，据说周迅看完这片花当时就哭了。
书里请了30多位美食家、作者，陈晓卿、黄磊、沈宏非、萧春雷等各自撰文，讲中国的新年美食地理，讲以前过年怎么吃，现在怎么吃；南方怎么吃，北方怎么吃，少数民族怎么吃.....看得人胃口大开！
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“年夜饭是一年收成的检阅，人神共飨，所以第一原则是隆重，丰盛。一定把公认的最好食物统统展示出来，至于是否好吃倒在其次。第二原则是非日常化。天天吃米饭，这时主食就要换成年糕和白粿；你也许经常吃鸡，但这时就要讲求气派，炖只全鸡；一年就这么一餐，什么复杂上什么，比如炸荔枝肉。”
盆菜是广东、香港地区的节庆饮食习俗。逢年过节，宗祠就热闹非凡。大家在这里支起桌椅，围桌而坐，燃起炭炉，端上象征着丰盛、富足、喜庆、团聚的盆菜。
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“今年不想再吃德州扒鸡了，就换成辣子鸡丁；年年吃香酥蟹，今年试试浙菜里的红膏炝蟹如何？在物流便捷的今天，东西食材，克服了地域和季节限制；南北菜系，提供了千百道打动过无数食客的菜谱。不必在意神灵和祖先的感受，让美食照亮除夕，或许能够恢复我们对于食物的激情。”
台南的春节宴席上，少不了一道特别“吸睛”的菜——红蟳（xún）米糕。红蟳，即青蟹。红蟳米糕，即一笼屉米糕上覆盖一只艳红夺目的蟳，带着喜气洋洋的表情上桌，总是那一道能掀起宴席高潮的美味。
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“本来,春节应该是一个十分火爆的节日,自从燃放烟花爆竹被禁之后,剩下的就只有暴饮暴食了...年夜饭应吃得更火爆,更生猛,要吃出把烟花爆竹统统都在肠胃里一并燃放了的气势。而在这种同仇敌忾的氛围里,亲情的深化自不待言,更有机会吃着吃着就吃出了另一番全新的境界。”
“酿”是在一种原料中夹、塞、包进另一种或几种其他原料,然后加热成菜的方法,一菜可品两种原料的味道。酿菜在客家人的饮食中尤为常见,各地区菜系中也并不少见。
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“这是全年吃得最慢、最长的一顿饭。这时谁都不想操心明年的事，亦不想说后悔的事。旧岁已除，新年未到，这段时光仿佛偷来的，我们任性挥霍，心无挂碍，一年也只有这一餐，没心没肺的快活已成仪式一般。”
陕北的冬天，蔬菜等辅食都非常有限，主妇们都会制作花样繁多的面食。尤其到了春节，面食的形制和作用变得更加繁复讲究。
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“在春节这个短暂的法定假期里,一家人要千方百计地聚到一起。每一个屋檐下,各种美好的祝愿都要围绕饭桌进行,尽管菜色有粗细,厨艺有高低,但那总是熟悉而安全的味道;尽管每年的味道也大体相同,但只有这个时刻重温这种味道,嘴才舒服、心才踏实。”
冬天是吃蚶子的好时节。海水温度下降，蚶肉肥厚，充盈整个贝壳。在古代中国，贝壳就是货币，就是钱的象征，这便得到了讲意头、重口彩的潮汕人青睐。
一边看作者们煽情，一边看着各地的美食流口水。在吃货眼中，只要是舌尖上的，就是极好的。为了给吃货们再增加一些年味，第一批《舌尖上的新年》都随书附赠蔚县猴年剪纸（蔚县剪纸名列《世界非物质文化遗产名录》剪纸项首位）
此外，在当当网购买还会另附赠美食家蔡澜手写春联复刻版、黄磊倾情朗诵音频和精美明信片（春联如下）
吃货们，准备好，回家过（da）年（chi）吧！
以上图文摘编自《舌尖上的新年》/陈晓卿等 著
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本次活动赠送的每一张剪纸，都由非遗传承人周广老先生亲自剪裁。
小编会亲手写明信片，和剪纸一起寄出，作为新年祝福
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