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波拉波拉岛被国际权威媒体称作“最性感的小岛”，由一片弧形的珊瑚礁包围，如果老天爷够给面子，在空中俯瞰可以看到她被五重颜色的海水包裹其中。当我们抵达海岛的那个晚上，一个堆满细腻沙子的广场上，一个穿着凉快健硕的土著男，被一围又一围的同龄土著女孩围着。人人都打着火把，把天空照得通明。部落的头人们神情肃穆，簇拥在舞台上方的中央，目光凝视着男孩。慢悠悠地，在星光和火把的照耀下，男孩嘴里时而呼喊，时而叹息，时而顿足，时而仰望星空，他在吟诵一首著名的波利尼西亚史诗，呼唤人们起来勇敢地战斗，保卫自己的岛屿。虽然听不懂内容，但是他念得很有规律，字节很短，像日本俳句。这种句子，如果是一个现代穿着的人来念，可能会有些不伦不类，从这个土人的嘴里生硬地蹦出来，却显得韵味十足。后来，慢慢地，女人们的声音加入进来，开始宏大的合唱，于是声音漫过你的头顶，一直抵达海边。置身于这个临时搭建在旷野上的舞台，虽然知道这是每年一度安排的演出，但给人特别真实、身临其境的感受，因为你能感受到组织者的用心：他们尽量保留了波利尼西亚土著文化里原汁原味的东西，这些流传了一千多年的文化，一滴点一滴地，从演绎者的额头滴落，沁人心脾。
厌倦了巴黎文明社会的高更，憧憬原始与野性未开化的自然世界，漂洋过海来到波利尼西亚群岛中的大溪地，与当地土著人共同生活，与土著女同居，用画笔描绘当地毛利族神话与牧歌式的自然生活。
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投掷长矛是古代部落战争延续下来的一个传统。组织者在一个宽阔的空地上离地10米支起一个不大不小的干椰子壳，投掷长矛的选手在距离椰子壳10米远的地方投 出长矛，扎中椰子壳越多的人得胜。当然，由于椰子壳的接触面积有限，你也可以把别人已经扎在椰子壳上的长矛打下来。说它是过去传下来的一个传统，是因为在冷兵器时代，土著人真的是拿这种长矛当武器猎取动物、同其他部族人厮杀。只不过，靶子从过去的俘虏首领的活人脑袋，换成了现在的椰子壳。随行的向导告诉我，如果让长矛从高空落下来，它的力道是很惊人的。可以想象，当年俘虏的脑袋如何像西瓜一样被如雨般的长矛投中。
Marama Henere皮肤黝黑，身材健硕。他今年69了，是投掷选手里年龄较大的一位。他Tikehau岛专程坐2个小时的飞机跑到帕皮提来参赛。老人从10岁开始练习长矛，这矛龄，比我年纪还大好多呢。大溪地当地人没有明显的退休概念，老人在小岛上打小种植椰树营生，几十 年如一日。这椰子，可真是大溪地人的宝贝，树干可以盖房子，果实内的椰汁可以喝，肉晾干以后卖给工厂榨油、制成本地知名的莫诺依精油，椰壳可以供男人们娱乐。临别时候，老人送我一根长矛做留念。这是我收到过最难得的礼物了，长矛上用不同颜色的漆笔写下他的名字和他岛屿的名称，以及长矛的编号。让我惊喜的是，大溪地航空居然真的允许我把那杆锋利的家伙从大溪地一直带到北京。看来，他们对这玩意儿已经见怪不怪了。
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如今的大溪地，已经成了多元文化的融合地。此行我们一共结识了3个导游，他们每个人的身份都很有意思。一个是纯粹大溪地岛上土生土长的，一个是从英属库克岛上来这里打工的，还有一个居然是地地道道的美国佬，早年他来这里旅行，也爱上了这里，最终还娶了一个当地女孩做妻子，俨然是普通人版的马龙白兰度。虽然各种文化背景的人来到这里，为这个小岛带来了生机和活力，但是大溪地自身的文化滋长却好像越来越强。来到这里的人都改变了自己，但是大溪地却一点都没变，她的美丽动人，她传统深厚古朴的土著文化，反而因为更多新元素的加入，变得愈发持久迷人。这种迷人，就像这里118个岛屿随处可以见到的鲜艳颜色，耀眼得让你睁不开眼。
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