爱华网 江苏菜系又称淮扬菜系、苏菜，中国四大菜系之一。
江苏莱主要由淮扬菜、苏锡菜、南京菜、徐州菜组成。江苏菜擅烹制鲜活淡水产品，讲究刀工，注重火功，口味咸甜适中、清鲜淡雅，重原汁原味，擅长炖、焖、煨、蒸、烧等烹调方法。
以下介绍苏菜的一些名菜，也是苏菜的代表菜。
将军过桥：淮扬名菜“将军过桥”即黑鱼两吃，因黑鱼性烈，是凶猛鱼类，群鱼见之都“退避三舍”，故冠以“将军”。“过桥”则是说：清朝扬州，将下好的面条从锅里挑入放有鲜汤的碗中，称之为“过桥”。该菜选用重0.75千克左右的鲜黑鱼，鱼肉制成炒鱼片，鱼骨、鱼肠等制汤。一鱼两吃，有菜有汤，鱼片鲜嫩可口，鱼汤浓白如乳，汤中鱼肠如佛手，是扬州传统名菜。
狮子头：狮子头是脍炙人口的扬州名菜之一。狮子头用扬州话说即是大（赞加立刀旁，音jian，3声）肉，北方话说即是大丸子。将肥七瘦三的猪肋条肉剁成石榴粒状后制成丸子，微火焖炖熟后丸子表面的肥肉大体溶化但没全部溶化，瘦肉则相对显得凸起，给人一种毛毛糙糙的感觉，因丸子大而表面毛糙于是便称之为狮子头了。该菜历史悠久，宋人诗云：“却将一脔配两蟹，世间真有扬州鹤”。将吃磅蟹斩肉比喻成“骑鹤下扬州”的快活神仙，可见蟹粉狮子头一菜多么鲜美诱人了。清代《调鼎集》中就有扬州“大（赞加立刀旁，音jian，3声）肉圆”一菜，其制法如下：“取肋条肉，去皮，切细长条，粗（赞加立刀旁，音jian，3声），加豆粉，少许作料，用手松捺，不可搓成。或炸或蒸（衬用嫩青）”可见狮子头一菜在清代就为社会公认了。
狮子头一菜的烹制极重火功，用微火焖约四十分钟这样制出后便肥而不腻入口即化了。扬州狮子头有清炖、清蒸、红烧三种烹调方法，至于品种则较多，有清炖蟹粉狮子头、河蚌烧狮子头、风鸡烧狮子头、青菜烧狮子头、芽笋烧狮子头、清蒸蟹粉狮子头等菜都是独具风味的。
大煮干丝：大煮干丝又名鸡汁干丝、鸡火干丝。它主要是用豆腐干制成。早在清代扬州厨师就创制了“加料干丝”，清人惺庵居士就有《望江南》一词写道：“扬州好，茶社客堪邀。加料干丝堆细缕，熟铜烟袋卧长苗，烧酒水晶肴。”今日大煮干丝即由昔日加料干丝演变而来。
大煮干丝是即有刀工又有火候的菜肴，刀工要求将约三分厚的特制豆腐干片成23片均匀的薄片，然后切成火柴梗般的细丝。烹制时要先武火后文火，使其入味。此菜豆腐干丝洁白，味鲜，软而有韧性是扬州传统名菜。
扒烧整猪头：扒烧整猪头一菜传说是和尚烧制，专门做给别人吃的。清《扬州风土词萃》中收有白沙惺庵居士的《望江南》词，其中一首写道：“扬州好，法海寺闲游。湖上虚堂对岸，永边团塔映中流，留客烂猪头。”另有传说清朝隆年间，扬州瘦西湖法海寺有一莲性和尚烧制的猪头很好吃，游客颇喜品尝。当时流传一首有关歌谣：“绿杨城，法海憎，不吃荤，烧猪头，是专门，价钱银，值二尊，瘦西湖上有名声，秘诀从来不告人。”有一厨师与莲性和尚关系密切，得其真传，于是咸甜适中，肥而不腻，入口即化的扒烧整猪头就流传开了，成为扬州一大名菜。
镇江肴蹄：驰名中外的食品之一，传说三百年前镇江一夫妻店，在腌猪蹄时误把皮硝当细盐使用，但腌出的蹄子肉色鲜红，烹制时香味浓郁，竟使八仙之一的张果老也来品尝了，从此名声大振顾客纷纷争购。
盐水鸭：清人陈作霖所撰《金陵琐志》中记有：“鸭非金陵所产也。率于邰伯、高邮间取之。么凫稚骛千百成群，渡江而南，阑池塘以畜之。约以十旬肥美可食。杀而去其毛，生鬻诸市，谓之‘水晶鸭’；举叉火炙，皮红不焦，谓之‘烧鸭’；涂酱于肤，煮使味透，谓之‘酱鸭’；而皆不及‘盐水鸭’之为无上品也，淡而旨，肥而不浓；至冬则盐渍，日久呼为板鸭，远方人喜购之，以为馈献。市肆诸鸭，除‘水晶鸭’外，皆截其翼足，探其肫，肝零售之，名为‘四件’”。由此看出，早在清代盐水鸭以“淡而旨，肥而不浓”的“无上品”着称，为南京鸭馔之佼佼者。而南京板鸭因经过较长时间的腌制，其鲜味已失去几分，对外地人没曾尝过这味道，仍不失其鲜味，不过便于携带，为外地人当馈赠礼品购买。盐水鸭四季皆有，但以秋季桂花开时最肥美，此时新鸭上市皮白肉细，鲜嫩异常、品质极优，俗称桂花鸭。盐水鸭选料讲究，程序严格，要经盐腌、复卤、吊坯、汤锅等工序。有口诀：“热盐擦、清卤复、吹得干、焐得透，皮白肉嫩香味足。”南京制鸭，除上述外又发展到一鸭多吃，品种繁多。如盐水鸭肫鲜美柔韧，愈嚼愈出味；炒鸭腰鲜嫩异常；烩鸭掌别有滋味、鸭心、鸭血等均可入馔。以鸭胰为主料制作的“美味肝”一菜为清真名菜，又名“美人肝”，成菜后鸭胰柔软鲜嫩，冬笋、冬菇味美爽口，此菜为南京百年清真老店马祥兴菜馆四大名菜（美味肝、松鼠鱼、蛋烧麦、凤尾虾）之一。该菜的制作发扬了中国烹饪物尽其用的优良传统。
松鼠鳜鱼：该菜是姑苏菜的典型代表，在国内外享有盛誉。在清代大型菜谱《调鼎集》中就有“松鼠鱼”的记载：“取鲜鱼，肚皮去骨，拖蛋黄，炸黄，作松鼠式。油、酱油烧”。（鱼季）鱼又称（鱼季）花鱼即鳜鱼。由此看出松鼠鱼大约形成于清初，今天的松鼠鱼是用去骨的整条鱼，拍干淀粉，炸后浇上卤汁，口味酸甜适口，形象逼真，剞上花刀经炸后外翻的鱼肉仿佛如松鼠之毛，上翘的鱼尾犹如松鼠之尾，浇汁后菜肴吱吱作响，这都是古代松鼠鱼所难比拟的，它集色、香、味、形、声于一菜。
肺汤：实为斑肝汤，在太湖之滨灵岩山下的吴县木渎镇有一家“石家饭店”该店名菜之一即肺汤，该菜是采用太湖特产的斑鱼肝与鱼肉辅以火腿、香菇、笋等用鸡清汤再调味最后加胡椒粉后进一步调味而成。该菜鱼片稍向内卷，色白稍带淡青，斑肝成淡黄色似鸡油，汤清鲜，肉肥嫩入口即化，是夏秋季的时令菜肴。
斑肺汤早在清人朱彝尊撰《食宪鸿秘》中就记有“斑鱼”菜：“拣不束腰者（束腰有毒）剥去皮杂，洗净。先将肺同木花入清水浸半日，与鱼同煮。后以菜油盛碗内，放锅中，任其沸涌，方不腥气。临起，或入嫩腐笋边，时菜，再捣鲜姜汁，酒浆和入佳。”此处把斑肝误当成肺了。再看清袁枚《随园食单》中“斑鱼”菜“斑鱼最嫩，剥皮去秽，分肝、肉二种，以鸡汤煨之，下酒三分、水二分、起锅时，加姜汁一大碗，葱数茎，杀去腥气。”袁枚所记斑鱼的作法与今较相似，只是姜汁不用一大碗了。清《调鼎集》中记有“脍斑鱼肝”“（斑）鱼肝切丁，石膏豆腐打小块。另将豆腐、火腿、虾肉、松子、生脂油一并削绒，入作料，肝丁、豆腐块一同下锅，鸡汤脍，少加芫菜。”此脍斑鱼肝与今日之斑肝汤依然是很相似的。由以上着书早在清初就有了类似的名菜并被多次收入菜谱了。
