爱华网从空中也可以俯瞰到正在融化的冰川，因纽特渔民说，我们以前可以拉雪橇去30公里外的Disco海岛打鱼，从1990年开始，这就不可能了。
直升机飞越冰川
对于飞行员Martin来说，他看得最多的冰川是从天上。他说，只有从这个角度，你才能理解格陵兰岛的五分之四都被覆盖着冰盖是怎样的一个概念。这是一架拥有2个发动机的P68型飞机，机翼位于飞机上方，使得每一个座位的人都拥有通透的景观。
我们从伊卢利萨特的机场起飞，飞机慢慢爬升，在冰洋与冻原陆地接壤的地方，俯瞰下去，就像一个杂碎了的盘子，冰原裂隙呈锯齿状，一层层地叠加在一起，高耸的冰川夹杂其间，等待着洋流带他们飘向远方。据说撞沉泰坦尼克的冰山就是从这里漂流而下进入大西洋的。伊卢利萨特冰峡湾是地球第四纪最后一个冰川时代的杰出例证。它的冰流是世界上最快的(每天40米)和最活跃的。其每年增长的冰超过35立方千米，占整个格陵兰浮冰总量的10 %，超过了南极洲以外的其它任何冰川。
短暂的航程结束后，Ida带我来到了Sermermiut冰川，一些夹杂着土石的冰层在山脊间延伸，当我爬得更高，那种想象中的画面瞬间成为现实：白色、无限的白色、延伸的白色，一直到海岛的东部边缘，350英里那么远。这里唯一的声音是风和溪流间融水叮咚。突然我听到了砰的一声，一个充满裂痕的发出幽幽蓝光的冰山就这样倒塌，激起的飞雪弥漫在海面，说实话，这些天我一直在期待这样的画面，总是目不转睛地寻找那些看起来摇摇欲坠的冰山。而今天，好戏终于上演了。
Semermiut冰川国家公园里的冻原
徒步冰盖
飞回康克鲁斯瓦格机场，漫天飘雪。我乘上一辆笨重的大轿子车，沿着崎岖狭窄的山路，驶向冰盖。沿途的冰原冻土风光，被漫天的风雪渐渐盖住了面貌，司机通过扬声麦克风将我们的目光指向右侧百米外的一个黑点，“麝香牛”，他说，车里的旅行者纷纷掏出望远镜和长焦镜头，在镜头里，那个黑点才渐渐清晰为一个有头有角，毛发蓬松的动物。
左图：在康克鲁斯瓦格冰盖徒步，遇到大雪封路，司机奋力除雪探路。 右图：一架曾经坠毁的飞机向游客诉说着北极天气的坏脾气。
这一天的天气特别恶劣，飞雪迅速将高原上路径掩盖掉了，司机停下车，拿出雪橇开始在茫茫白雪中清理路径，这在任何一个大陆都该是被放弃的行程，却没有阻挡这个司机。全车人都在这片白茫茫的雪原之上开始清理路径，男人们挥舞着雪橇，女人们用雪地靴踢开浮雪，孩子则将雪花攥成雪球，大概过了几十分钟，司机发动其车胎上带着厚厚防滑链的大轿子车，我们再度上路了。
汽车终于在一片完全看不见路的白茫茫的制高点停了下来，没有了路痕，这段开下去是太危险了。不能走到冰川的面前，是一件遗憾的事，但眼下的自然的确让人敬畏，积雪过膝的路途，四下白茫茫，没想到离开格陵兰的最后一天，让我们领略了北极冬日的力量。
左图：格陵兰岛上当地风情装饰得餐厅。右图：格陵兰康克鲁斯瓦格的湖边餐厅，老板是丹麦人和泰国人，在这里可以食到地道亚洲辣味。
