爱华网“我通常每天早上6点就起床去晨练，早餐特地会给自己留出足够的时间来享用，为一天的工作储备能量。9点准时到达工作室开始进入紧张的忙碌状态。在同一时间里，我各种事务同时进行：时装和配饰设计，与公关部的同事随时保持沟通，参与讨论营销项目问题，还要抽出时间来参加路易威登集团的会议，下午同样闲不下来。我始终是这个样子，至少要同时处理两三件事情，否则我会觉得整天无所事事。”安东尼奥·玛哈斯笑着描述他的一天。 2003年，路易威登集团正式宣布由玛哈斯出任Kenzo（高田贤三）品牌的创意总监。让一个没有正式接受过时装设计课程的意大利人接手一个日本设计师品牌是否明智？而这个日本品牌曾经在上世纪80年代的国际时尚界辉煌一时，90年代后却无所作为近乎销声匿迹，被路易威登集团收购后，Kenzo先生本人也宣布退休。事实证明，玛哈斯是个天才。2004年他推出了加盟Kenzo后的首个秋冬女装系列，作品震惊米兰时装展，随后他又于2008年担任了Kenzo男装部的设计师。玛哈斯将Kenzo一贯的品牌精神和流行元素完美地融合到一起，超乎想象地展示了一个西方人的东方情节，让Kenzo重新在高级定制时装舞台上绽放。 玛哈斯出生在依靠手工业和纺织业为生的意大利撒丁岛，自小就在祖父的时装店帮忙，耳濡目染和服装结缘。1999年他以个人名义推出了充满浪漫情怀的女装系列，这恰好和浓烈的Kenzo不谋而合。“为Kenzo设计服装是一件充满激情的事。”玛哈斯在设计上忠实于Kenzo一贯的印花风格，善用色彩和几何图案，融合各种自然界的艺术形态，为Kenzo注入诗情画意般的生命力。在人们的印象中，Kenzo走的是民族风路线，玛哈斯对此并不认同:“民族只是其中一个元素，我会抽出不同文化的精髓，加上花卉、图案、条纹等元素，混和一起再重新组合设计出一个全新的面貌，既拥有广阔的世界观又具有个性色彩，这才是Kenzo。” 一路春风得意的玛哈斯从不认为自己是个天才，他一直强调：“设计师的偶像时代已经结束了。我来自撒丁岛，和岛上的所有居民一样，我固执得要命。就像我每天的午餐，白米饭配鸡蛋，我永远不会感到厌倦，工作对于我来说亦是如此，只要有精力，就工作下去。” 记者：时尚是一个肤浅的行业吗？对于那些派对、宴会和颁奖仪式，时尚是否只是走过场？ 玛哈斯：这种对时尚的刻板印象和陈见早已与现实脱轨。时装并不是简单的雪纺、山东绸或者公主缎，看看拉格斐尔德将文化转化成时装，将时装赋予文化，这正是我追求的。我希望10年后的人们，依然可以穿着我今天设计的衣服，一件有灵魂的作品，多少年也不会过时。 记者：大众品牌抄袭设计师作品会给你造成困扰吗？ 玛哈斯：简单的复制粘贴，是一种抹杀创造性的过程。他们将给所有的小型创作公司带来毁灭性灾难，我很惊讶于他们抄袭的想法是从何而来的。 记者：你的创意常呈现出一种混搭拼凑的画面，一件作品的面料和图案往往有不同的来源，这是为什么？
玛哈斯：撒丁岛曾经遭遇过不同文化的冲击，罗马人、腓尼基人、希腊人和阿拉伯人都曾到过那里。不管是建筑业、手工业还是装饰艺术，每一次的征服都给岛屿留下了深刻的印记。这种多元化的组合深得我心，我也乐于把它们呈现在作品当中。当我还是小孩子的时候，我就知道日本也是一个岛国。 记者：你有重新改造旧衣服的喜好，可这并不符合高级定制的宗旨？ 玛哈斯：我对昔日的服装非常着迷。我常常在想，谁曾经穿过它，为什么选择它。我不能扔掉任何一件旧衣服，那仿佛是在抛弃一个生命。我在维也纳搜集到了100件古董服装，我把它们全部拆开，重新剪裁、拼接。在上一次的时装秀上，就有40件衬裙是从这里来的。重新赋予这些被遗忘的面料以生命和尊严，我乐此不疲。 记者：你被视为特殊面料的忠实拥趸，丝绸、雪纺、奥特曼、巴里纱、欧根纱、提花、亚麻布、花缎和撒丁岛花边等等都是你擅长运用的，这种对面料的痴迷是如何形成的呢？ 玛哈斯：由于家里是开服装店的，我从小在面料堆里长大，对那些浆得平展挺阔的花边布料总忍不住要去摸一摸。现在我仍然会穿越世界各地亲自挑选面料。 记者：Kenzo先生本人在图案设计上以大型、夸张、戏剧化而著称，而你的色彩和结构都渗透着历史、宗教、部落习俗等元素。你们是否有共通点？
