爱华网9月2日，全球最大奢侈品集团之一的历峰集团（Richemont）发布报告指出，其在日本市场的销售额于过去5个月中下降了7%，仅次于美国（36%）和欧洲（22%），高端手表和珠宝是受经济萧条影响最严重的品牌分支。
恰恰就在同一天，日本著名服装公司迅销公司（Fast Retailing Co. Ltd.）的董事长Tadashi Yanai却为低迷的日本时装市场注入一针兴奋剂，他宣布：到2020年实现销售额同比增长七倍以上，达到5万亿日元（约合537亿美元）。其中，价格中档、设计时尚的UnIQlo（优衣库）将承担3万亿日元（约合322亿美元）的销售指标，余下部分将由走低价路线的G.U.、lingerie label Princess Tam Tam 和 Comptoir des Cotonniers共同完成。
尽管大多数观察家们认为，日本老龄化程度日趋严重，宏观经济形势也将持续不景气，但是时尚界对于它依然信心十足——在过去的仅仅两周之内，东京一地就旋风般地开出多家奢侈品店，似乎已经看到了经济复苏、购物热情高涨的希望。这场声势浩大的开店运动中，包括了Opening Ceremony、Ron Herman、Tom Ford、Rick Owens、Tila March、Brooks Brothers Black Fleece和Kitson的品牌专卖店，以及ISsey Miyake的全新零售概念店。此外，集零售与娱乐为一体的大型购物中心Marunouchi Brick Square也即将在市中心开幕，入驻品牌包括Land of Tomorrow、Cath Kidson和Brooks Brothers。
但是，Uniqlo、Hennes & Mauritz、Foreever 21和Zara等快速消费品牌在日本大受欢迎的事实已经证明，日本的消费者不再只为了时尚而慷慨地投资奢侈品。日本政府表示，其第二季度的GDP增长了0.9％，这意味着本国的经济已经走出低迷。然而观察家们仍旧担心作为世界第二大经济强国，日本长远的经济是否健康。身为时尚市场竞争最惨烈的战场之一的东京，如此众多的奢侈品新店一齐亮相，到底是绝地反击，还是昙花一现，现在下结论还为时过早。正如Bunka Fashion Graduate University的大学教授Takahiro Yamamura所说，“一方面，日本消费者喜欢一切新事物，新品牌、新服装，因此新店在最初几个月的客户总是络绎不绝。但另一方面，他们也相当的变化无常。”
快速品牌上位：市场与时尚兼得
9月5日，第九届“东京女孩艺展”（“Tokoy GirLS Collection （TGC）”）在日本原宿奥林匹克体育中心举行。约2万名观众在现场欣赏了由25个品牌共同演绎的今秋日本时装潮流。同往届相比，将近6个小时的T台秀不再由本土品牌如Lowrys Farm、Liz Lisa、Milkfed和Uniqlo等一统天下，而是吸引了众多倡导快餐式消费的国际时尚品牌。例如，Kitson已经在参加完今年春季的第八届TGC活动后趁热开出了其第一家日本专卖店，正迅速进军日本市场的Topshop则以此为榜样，高调现身本届活动，而第二次参加TGC的Nicky Hilton走上T台，带来了即将投入日本市场的全新秋装系列。
这一切无不说明，面对经济危机，日本时装界不再是奢侈品牌一枝独秀，快速时尚正在兴起。
截止到今年6月底，拥有优衣库等品牌的日本Fast Retailing服装集团已经在全球拥有867家连锁店，其中777家在日本。而曾推出火遍全日本的3-D设计牛仔裤系列的Uniqlo，将于10月2日在银座开张面积达25000平方英尺的旗舰店。同时，它还计划于秋季在巴黎开张23000平方英尺的巴黎店，并进入新加坡市场，同时与中国大陆的因特网供应商淘宝达成网络店铺开张的协议。而到了2010年，Uniqlo还将在上海和莫斯科开出第一批全球旗舰店。
不过与强大的市场占有率相比，更让无数时尚潮人们期待的是Uniqlo与充满传奇色彩的德国设计师Jil Sander的合作：全新服饰系列J+（男装和女装）将于10月上旬面市。这无疑打破了“快速消费服装品牌同时尚脱节”的陈旧观念。“即便是一件简单的全棉内衣，我们都希望它看起来美观、穿起来舒适、挂在衣橱里又像一件设计品，而价格也十分合理，Jil Sander如此解释自己同迅销公司合作的初衷。
百货公司放低姿态：
建立时尚消费新模型
面对那些把腰包捂得越来越紧的消费者，还有愈演愈烈的价格竞争，一些日本本土久负盛名的零售商也开始降低姿态，开始纷纷提供更易被大家接受的产品。百货公司Seibu和Sogo，制造和销售商Onward HoldinGS Co.Ltd，大型销售商Aeon Co.和综合奢侈品零售尚United Arrows都正努力迎合购买者的消费习惯，并减少自己的时尚销售链成本，正如H&M，Forever 21和Zara在本土的做法一般。
作为Seven&i Holdings Co.Ltd.的一部分，Sogo和Seibu两家连锁百货已经创立了一个名为Limited Edition的私有品牌。其品牌定位于价格不高，质量上乘的服饰上，并将于下月早些时候上市。Limited Edition将涉及49个系列商品，包括男装、女装、童装以及家居用品。第一年的预计将可以收回50亿日元，折合5270万美元。
公司不仅会继续和已建立联系的商业伙伴合作，也会寻求新的合作项目，货源充足的服装店就是其中之一——他们经营的一些快餐式的时尚产品，往往比百货商店里普通价格的产品还要便宜。例如，一件在这种服装店中的夹克衫售价一般为12000日元（合126美元），而在百货商店中的类似产品售价就要高出一倍来。
身为本土快餐时尚品牌Hempel和Nancy K的设计师，Atsuro Tayama将担任Limited Edition特别部分LE by Assuro Tayama的创意总监，这个品牌将要在一些Sogo和Seibu里限量发售。“时尚产业现在基本已经身处一个重叠的世界里。H&M的每样产品要生产十万件，它也已经向我们证实了这样一种可能性，就是用如此低的价格完全可以成功的卖出商品。然而，我们有动力以相似的价格和品质做出1000件商品来。”Tayama如是说。
在敏感的价格阴影笼罩下，百货公司最近正遭遇最严峻的考验－－日本的消费者们正节省开支，削减了用在服装和配饰上的花销。“我想为百货商店建立一个新的时尚产业模型。”Tayama解释道，“我们面临的挑战就是如何生产出保证质量，价格又便宜的商品。我认为这已经在今年的秋冬季产品中做到了，这让我们打赢了第一仗。”
经营连锁超市、药店和零售店的Aeon Co.，也紧随消费者的步伐开始走节约型路线。上个礼拜，他们开始出售880日元、相当于9美元一条的牛仔裤。本月底，公司也计划以同样的价格出售男士长袖T恤衫。
Onward公司的销售计划中包括创立名为Forste的品牌，它将定位于20岁左右的女士。这个秋季，它们将百货公司开设15到20个柜台。而第一年的销售预计将可以达到30亿日元，折合3200万美元。
旗下拥有Jil Sander的Onward公司，本月开设了全日本第一家开业庆典店（Opening Ceremony store)，并且会为其Forste服饰扩大店面内部设施。而在价格上，它们也将比百货商店中其他同类品牌低大概20％左右，价格在3900日元（合41美元）到38000日元（合400美元）之间。
以综合奢侈品牌店闻名的United Arrows，最近建立了名为White Label的男装品牌，以此来扩大自己的价格跨度。Whilte Label定位于20岁左右的男士，采用的材料均为高质量的涤纶和羊毛混纺。每套的价格也在49350日元（合520美元）左右，相较于现在公司出售的最便宜的，每套为71400日元（合753美元）的价格，前者还是要便宜得多。
