爱华网在年初举办的2009春夏巴黎高级定制时装周上，当卡尔·拉格菲尔德被问及经济对高级时装的影响时，他回答：“只不过是聊天时多个话题而已。”不过，仅仅半年之后，经济危机就为这个产业带来了真正的话题。 6月初，在巴黎时装界拥有“调色大师”美名的克里斯汀·拉克鲁瓦(ChristianLacroix)的同名高级时装品牌ChristianLacroix终于抵受不住金融海啸冲击，审请破产保护，去年，该品牌亏损1000万欧元，而全年总收益也不过3000万欧元。有消息称，Lacroix在美国市场遭受的损失尤其惨重，位于纽约和拉斯韦加斯的两间专卖店生意惨淡，而且近来美国的时装买手纷纷减少甚至取消了订单，导致今年秋冬成衣系列的订货量骤跌35％。不过，来自公司内部的消息称，ChristianLacroix还将继续推出成衣和高级定制系列，并且不会缺席下个月的巴黎高级定制时装周。 服装件数极少，并且基本由纯手工完成。 高级定制的鼎盛时期从上世纪40年代中期一直到60年代初，由于战后经济的飞速发展和人们对奢侈的追捧，高级时装业拥有每年4.87亿美元（价值相当于现在的35亿美元）销售量，总计2万名来自世界各地的高级时装客户和53间注册认可的时装屋。 “经济环境的恶劣对高级时装业的影响只不过是诱发结果的因素，绝对不是根本原因。”设计师马艳丽在接受记者采访时说道。这位昔日的名模创建了一个名为 “马艳丽高级定制”的时装公司，成为目前中国国内为数不多的专门从事高级定制的设计师之一。 其实，这种说法不无道理，高级定制的衰落是一个已持续多时的过程，ChrisitanLacroix的破产只是诸多阶段性结果之一。实际上，上世纪60年代中期，当高级定制风光无限时，CocoChanel就已经开始担忧了：“高级定制时装要完蛋了，因为它被掌握在不喜欢女人的男人手里”；2002年，伊夫·圣·洛朗（YvesSaintLaurent）宣布退出高级定制时装业，并发表了“高级时装已死”的宣言；2004年是高级时装最为萧条的一年，老牌时装屋伊曼纽尔·恩格罗（EmanuelUngaro）、范思哲（Versace）和纪梵希(Givenchy)都宣布当季不参展，素有“蝴蝶夫人”美誉的日裔设计师森英惠（HanaeMori），也在同年金盆洗手。
在马艳丽看来，高级定制的真正终结者是这个运用一切手段来追求高效率的时代。代表高级定制昂贵价格的繁复工艺在如今已经变成其致命的缺点：从下订单到正式穿上，必须等上半年甚至更长时间，这期间除去设计、定稿再到确定面料、辅料等一系列环节，还要多次打“飞的”前往巴黎试穿，裁缝不厌其烦地反复调整每片绣花和珠片的位置……它的没落与顾客的经济能力并无直接联系，作为工业产物的成衣占领市场后，顺便将大多数人的着装思维转变成了实用主义，已经很少有人会为了一件没有几次机会穿出去的衣服耗上过多的时间和精力，即使它是一件精美的艺术品。 时装潮流的变更直接导致了高级定制时装客户群的快速萎缩，最近几年的数据显示，全世界的顾客加起来已不足千人，其中，活跃的也不过二三百人。在客源严重不足的情况下，高级定制不挣钱已经是不争的事实。 时装大师Valentino曾说过：“设计高级定制女装只是缘于一份寂寥的浪漫之心！”虽然不否认高级定制在设计上的疯狂想像力是设计师追求艺术梦想的最好平台，但现实远不像他们标榜的那样纯粹。法国高级时装工会中国总监赵倩女士在接受媒体采访时表示，现在，高级时装已被很多品牌当成了商业工具。当成衣市场大规模引人疯狂追捧的时候，高级时装就是插在最前方的一面鲜明旗帜。 如果不是手袋、眼镜和香水卖得好的话，很多品牌也难逃ChrisitanLacroix的命运。这也揭开了ChrisitanLacroix破产的最深层次原因，凭借在巴黎制作一流女装的声誉，ChristianLacroix直接进军高级定制市场，没有给热爱奢侈品的中产阶级顾客留下太多空间。
