爱华网让人们对电影中的人物产生好感，记住他们穿的衣服，并愿意模仿，才是一部时装电影应该有的最终目的 当范冰冰在《一夜惊喜》里穿着适合自己的蓝色铅笔裙和同色系上衣，跟笔者一起看电影的时尚编辑开始惊呼，“这个造型师真是太棒了，给范爷挑的衣服把她身材的弱点全遮住了，太女神了。” 她如此比较，是在几年前，号称中国第一部时尚电影的《杜拉拉升职记》里的徐静蕾，虽然打扮入时，全身堆满了一线大牌。但是，最终结果却无比遭人诟病，人们除了记住在银泰中心挥金如土的杜拉拉，记不住什么剧情。而那些装扮，也并没有引来戏外人的模仿。 两者相比，显然范冰冰更成功。人们忘记了她粗壮的大腿，只能一遍遍感慨她经过数百倍放大依然令女人艳羡男人垂涎的脸。 让人们对电影中的人物产生好感，记住他们穿的衣服，并愿意模仿，才是一部时装电影应该有的最终目的。 人们崇拜电影明星，模仿他们的发型，人们觉得电影明星不是普通人，希望他们随时都是准备好的，就像时尚杂志里走出来的一样。但事实上，大多数明星和普通人一样，不会穿衣，穿的有品位更是一件困难的事 坦白说，这不仅仅是中国电影的进步，从《杜拉拉升职记》到《一夜惊喜》背后，更是中国时尚圈观念的进步。前者的服装搭配指导是从好莱坞重金特邀的Patricia Field，但是只在剧组呆了3天做好服装造型就离去，当然，请Patricia Field的好处就是电影无需费力就赢得了大多数品牌的赞助，而后者的服装指导是时尚杂志时装编辑出身的李晖，在今天，依靠强势媒体成长起来的本土时装编辑，和国产电影对接起来，显然沟通会更顺畅。其中的聪明人知道，和为时尚杂志造型需要的夸张搭配比起来，电影需要接地气并且符合剧中人性格。 当然依然有在服装上用力过度的例子，郭敬明为他的3000万二三线城市粉丝打造的《小时代》，因为要烘托出这个物质时代的浮夸，深知华服的必要。在预算并不富裕的情况下，他请到台湾VOGUE主编黄薇，利用后者强大的人脉资源拉到多个品牌赞助，而其中一套名牌衣服，据说高达26万元人民币。 时装编辑为电影担任造型指导，让品牌介入一部电影的机会越来越多。因为早期，他们不太加入电影产业的制作。他们也不太做广告，路易·威登（Louis Vuittion）会在一些杂志上做一些有限的广告，GUCCI也只会为香水做一些有限的广告。香奈儿一任董事长艾利·科普曼曾说，“推销奢侈品是一种格调很低的行为。”Coco Chanel曾在20世纪30年代为几部电影担任服装造型指导，但是很快便失去了兴趣，迪奥本人曾拒绝为碧姬·芭铎的《婚姻太美丽》提供婚纱，他的传记里写着，“迪奥不会让他的衣服在大银幕上粗俗的展示，那会冒犯他最优雅的客户，他不会冒这个险。他是个势利鬼，他觉得真正的贵族比舞台上的廉价的模仿高级多了。” 因为和高级时装界保持着冷淡的距离，电影公司那时候多数都有自己的戏服部门，好莱坞喜欢制作华丽而精美的礼服，今天，人们可以去博物馆看到这些礼服，好莱坞已经将戏服也发展为成熟的产业，甚至可以出租给影迷。电影公司是一个庞大的机构，不仅要制作戏服，还要制作明星出席首映式，和奥斯卡颁奖典礼时的穿着。那个时候高级女装界还在和欧洲的老贵族们眉来眼去，电影中的造型师同时也是电影公司的服装设计师。最有名的恐怕就是，Edith Head，她一生一共拿到了8个奥斯卡大奖，格蕾丝·凯里与奥黛丽·赫本在《后窗》和《罗马假日》里的经典造型都是出自她的设计，自1938年接手派拉蒙影业的戏服部门后44年间，她以戏服设计师的角色捧出了多位时装偶像。 但是电影产业后来遇到了一系列变革，首先就是上世纪50年代电视的普及，以及美国高等法院做出的《好莱坞反信任诉讼》，让好莱坞电影工业受到沉重打击，电影公司不得不卖掉了旗下的连锁影院，电影的制作模式开始被改变，许多职能部门的雇员与电影公司解约，包括了服装部门。人们对于电影的口味也发生了改变，在上世纪20年代，流行的是《出埃及记》这样的史诗巨片，而二战之后，人们喜欢上了现实题材。好莱坞华丽的电影风格也不得不做出调整，服装设计师几乎无路可走，很多人直接失业了。 电影公司此时又重新开始和品牌合作，最先意识到将服装植入到电影明星身上的，是纪梵希（Givenchy）。 一开始，纪梵希也并没有意识到明星的魅力，他也和其他欧洲设计师一样，在面对美国人时有着天然的骄傲，1953年，派拉蒙电影公司邀请他为奥黛丽·赫本的新电影《龙凤配》制作电影服装的时候，他还觉得赫本不过是一个不施脂粉的女明星而已。可在一次晚餐时，当他和赫本聊天时，他意识到他们之间可能存在不少的合作机会。这才有了之后有名的《蒂凡尼的早餐》里的小黑裙，和被时尚圈奉为佳话的设计师与明星之间的友情，赫本为纪梵希拍摄了几部广告，这也是奢侈品牌首次启用明星拍摄广告。但是纪梵希的这一步确实走的高明，因为当它借由赫本成为一个全球知名的奢华品牌之后10年，其他品牌才意识到明星在宣传和推广品牌方面巨大的力量。 阿玛尼成了纪梵希之后对电影明星最为热衷的品牌之一，自上世纪70年代在时装圈发迹之后，他也加入了为明星穿衣的阵营。在1979年出产的电影《美国舞男》里，当时名不见经传的李察·基尔穿着阿玛尼为其量身定做的礼服，不仅征服了全世界少女的心，还征服了《时代》的编辑，阿玛尼成为了继依夫·圣·洛朗之后第二个登上时代封面的时装设计师。 自从好莱坞制造了明星制度以后。电影明星就成为了这个聚光灯产业最外层的一环，人们崇拜电影明星，模仿他们的发型，人们觉得电影明星不是普通人，希望他们随时都是准备好的，就像时尚杂志里走出来的一样。但事实上，大多数明星和普通人一样，不会穿衣，穿的有品位更是一件困难的事。 在今天，这种情况并没有被淡化，它不仅仅发生在电影里，所有的街拍摄影师都把明星放在时时检控之下，在电影公司的黄金时期，明星们的造型全部交给服装设计师打理，而今天，他们不得不把这些工作交给专业造型师，其中不少人正是由专职的时装编辑转型而来。在每年的颁奖季，洛杉矶的名牌店就是最繁忙的时候，明星们在几个月前就开始做美容、微整形、挑选礼服，为了拿到“红地毯”最佳着装费尽心思，大的品牌会在戏里戏外都支持他们觉得格调相符的明星。品牌们排队把衣服送到这些明星在豪华酒店的套房里，供他们挑选，站在红地毯被全世界媒体拍下的那一刻，足以省下几百万美元的广告费。 关于明星戏里戏外穿衣的评论永远沸沸扬扬，但是不妨还是借用Edith Head的那句话总结为明星穿衣的原则，Edith Head的工作原则适用于今天电影中的造型师们，“我从剧本定稿后，开始设计工作。草图按照分镜场景安排，哪件衣服应该出现在哪一段故事情节中，与时间、背景、角色、出镜频率等等都密切相关。此时此刻，关键是把剧本读懂读透。事实上，服装该怎么设计，剧本里都有蛛丝马迹。比如，气候环境、角色的经济状况、社会地位、个性等等。了解了这些内容，才能进一步与导演、制片人以及演员们沟通。我从来不是自顾自地一个人包办设计服装，而是要把许多方面都考虑周详。我不是替大家设计，而是与大家一起设计。”
